攝影技術(shù)入門

一、獲得滿意夜景照片的簡單方法我們先從最簡單地夜景拍攝方法說起，嚴(yán)格的說，這并不是技巧方面的功夫，而僅僅是按部就班地完成數(shù)碼相機(jī)已經(jīng)提供好的功能，這就是大家熟悉的“夜景模式” 。目前絕大多數(shù)的數(shù)碼相機(jī)都提供了場景拍攝模式，即使很多低于2000元的數(shù)碼相機(jī)也具有夜景拍攝模式，在一些更高檔的數(shù)碼相機(jī)上還提供了更細(xì)致豐富的場景模式，甚至具備傍晚、深夜模式等。通過這類夜景模式，在一般情況下都能取得滿意的效果，當(dāng)然最好采取我們在前面的第一個問題中提出的使用三角架輔助的方式，對于大多數(shù)的數(shù)碼相機(jī)新手來說，采取這個方式進(jìn)行夜景拍攝是最簡單可行又具有保障的方法。提醒：三腳架的穩(wěn)定性不可忽視，因為三腳架的材質(zhì)強(qiáng)度、三腳架各個接環(huán)是否鎖緊、三腳架支撐地點以及長時間按動快門都會影響三腳架的穩(wěn)定。二、進(jìn)階的收獲使用簡單的夜景模式遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法適應(yīng)攝影創(chuàng)作的需求，充分利用數(shù)碼相機(jī)的即有功能來獲得更多的拍攝樂趣是我們接下來的主題，其實涉及到的還是那些我們常常碰到的名詞對焦、曝光、ISO、閃光燈等，我們還是先來看一個常見的問題：問題三：在夜間拍攝人像，開啟了內(nèi)置閃光燈輔助拍攝，然而人像拍攝清晰了，但是身后美麗的夜景卻無影無蹤，如何解決！釋疑：在開啟了內(nèi)置閃光燈輔助拍攝后，數(shù)碼相機(jī)就會自動把快門速度調(diào)到較高檔位上，使得曝光時間不足而造成光線較弱的背景無法在照片中很好地展現(xiàn)出來。手動對焦的樂趣我們先來談?wù)勗谧詣訉瓜碌募记伞Ｓ捎谄胀〝?shù)碼相機(jī)對低反差和低亮度的景物難以準(zhǔn)確對焦，而拍攝的夜景往往都是處于這樣的環(huán)境下，所以在進(jìn)行夜景拍攝時，先盡量將對焦點對準(zhǔn)明亮的景物上，對準(zhǔn)焦后再鎖定焦距進(jìn)行構(gòu)圖，特別是在人像夜景創(chuàng)作的時候可以提高拍攝成功率。手動對焦在拍攝人像夜景的時候可以起到有效的作用，提高拍攝成功率不過自動對焦在夜景拍攝的時候往往也顯出力不從心之態(tài)，因此采用具有手動對焦的數(shù)碼相機(jī)對于夜景拍攝是很有利的。常見的數(shù)碼相機(jī)手動對焦包括數(shù)字調(diào)節(jié)式和對焦環(huán)式。數(shù)字式手動對焦通過 LCD 顯示屏上的距離數(shù)值調(diào)節(jié)來達(dá)到準(zhǔn)確對焦，對于拍攝夜景拍攝能發(fā)揮相當(dāng)效用。通過液晶顯示屏來查看對焦的效果，大概估計景物和相機(jī)之間的距離，然后通過顯示屏上的數(shù)值顯示，選擇合適的焦距。若是為了表現(xiàn)大場景或者遠(yuǎn)處的景物，那么可以直接將焦距調(diào)整到無窮遠(yuǎn)處，這樣能夠很好地達(dá)到目的。曝光的選擇曝光對于夜景拍攝尤為重要，對于只具備夜景模式而沒有手動曝光控制的數(shù)碼相機(jī)而言，我們會有其他的方法來進(jìn)行調(diào)節(jié)，后文將述。對于具備手動曝光控制的數(shù)碼相機(jī)，我們通常選擇 A 模式（光圈優(yōu)先）或 M 模式（手動模式）來進(jìn)行夜景拍攝，數(shù)碼相機(jī)的即拍即顯功能能夠讓玩家在最短的時間內(nèi)對曝光組合的效果進(jìn)行判斷，調(diào)節(jié)起來也是相當(dāng)方便的。在夜景拍攝時候，一般是將 F 值設(shè)置為最大，然后再對快門進(jìn)行調(diào)整，可以直接從液晶顯示屏上看到畫面效果，對于曝光時間長短的選擇，一來從技術(shù)上受到數(shù)碼相機(jī)本身的參數(shù)限制，二來從創(chuàng)作上來講，這是因人而異的的問題。折中的辦法就是采用多種曝光組合來進(jìn)行拍攝，然后后期再進(jìn)行篩選。長時間曝光的效果是相當(dāng)吸引人的，特別是想展現(xiàn)流光異彩的繁華夜色就需要長時間曝光來完成，當(dāng)然三腳架的輔助是必須的。要獲得車流產(chǎn)生的燈光拖曳效果，曝光時間最短不能夠低于15s，當(dāng)然有經(jīng)驗的玩家還可以用 B 門手動控制曝光時間的長短，這樣拍攝出來的照片畫面富有流動的感覺。打破白平衡的定向思維白平衡是數(shù)碼相機(jī)的一大特色，特別是在進(jìn)行夜景攝影時，選擇不同的白平衡，將直接影響到照片的色調(diào)以及所表達(dá)的意境，因為夜晚中的建筑物及景物的泛光燈所產(chǎn)生的光線，在數(shù)碼相機(jī)上可呈現(xiàn)比肉眼更為艷麗的色光。因此在夜景拍攝的時候，要打破平時一直依賴的自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺。為了突出表現(xiàn)更加鮮艷的彩燈色彩，可將白平衡設(shè)置成“日光”或“戶外”模式，當(dāng)然試著用不同的白平衡進(jìn)行拍攝，會有意想不到的效果。靈敏度的問題數(shù)碼相機(jī)的靈敏度（ISO）在夜景拍攝中也扮演著很重要的角色，而且總是伴隨著正反兩方面的結(jié)果。提高 ISO 數(shù)值可以提高快門速度，這樣有利于拍攝的穩(wěn)定，降低拍攝難度，同時 ISO 的提升帶來的噪聲增加往往是明顯的。對于沒有手動曝光控制的數(shù)碼相機(jī)，調(diào)高ISO 數(shù)值能夠在夜景拍攝中獲得穩(wěn)定的成像效果，也不失為可用之法。高檔數(shù)碼相機(jī)往往具有更廣泛的 ISO 選擇范圍，甚至可用采用 ISO800、ISO1600的設(shè)置進(jìn)行拍攝，為了降低噪聲，除了開啟數(shù)碼相機(jī)本身的“降噪”功能，還可用在高 ISO 設(shè)置下采用較低的照片分辨率進(jìn)行拍攝，也可以在一定程度上減少噪聲干擾。一、慢速拍攝：水在流動的狀態(tài)下用極慢的快門速度拍攝，在底片上曝光的影像實際上是水流從 A 點到 B點的運動軌跡，這種運動軌跡人的肉眼無法看到，攝影的拍攝原理可以記錄下來。流動的水有無數(shù)從 A 點到 B 點的運動軌跡，這種軌跡交織在一起，可以形成如紗如霧的夢幻效果。同時，由于曝光時間長，畫面上記錄到的水流量是時間疊加的結(jié)果，即使水流量很小，也可以形成氣勢宏大的效果。水的流速不同決定慢速快門的選擇范圍。垂直流下的瀑布和平行流動的溪水在水的流速上肯定會有明顯差別。同一快門速度因水的流速不同最后形成的畫面效果也會有顯著的差異。針對一般情況的平原河流而言，14秒以下的， ，曼速拍攝就可以形成動態(tài)的畫面，如果用一秒或者數(shù)秒的快門速度拍攝，底片上記錄出多點疊加縱橫交織的水流運動軌跡，照片上的水流似輕紗繚繞，似云霧飄浮，效果出神入化，美如仙境。造成奇異效果的關(guān)鍵技術(shù)是慢速拍攝。慢速拍攝的技術(shù)保障是保持相機(jī)穩(wěn)定。相機(jī)穩(wěn)定的重要手段是使用三腳架。將相機(jī)固定在一只牢固而穩(wěn)定的三腳架上，即使用一秒甚至幾十秒的慢速拍攝，也會保證除水流之外的其它物象都十分清晰。千萬不要盲目相信自己手持相機(jī)的能力，一般人在115秒就會產(chǎn)生明顯晃動，造成影像模糊致使拍攝失敗。在天氣晴好的陽光下拍攝流水，常會碰到光圈縮到最小速度也降不下來的情況。如使用ISO100的膠卷，在1125秒，f8光圈能正確曝光的條件下，用 f22光圈只能使快門速度降到115秒。此時如果想使用更慢的快門速度，可以在鏡頭前加裝一個 ND 濾光鏡。ND濾光鏡可以阻擋光線，而不影響膠片對色彩的還原或其它的功能。一只 NO8L 的 N 濾光鏡可以減少三級曝光量。若還嫌達(dá)不到理想效果，可以兩個 ND 濾光鏡疊用。偏振鏡也是拍攝流水需要的附加設(shè)備，可以有效地減少水面反光和周圍被水濺濕的巖石、植物等物體的反光，使色彩飽和鮮明。偏振鏡也可以減弱光線，降低拍攝速度。如果手頭沒有 ND 鏡，可用偏振鏡替代。一只偏振鏡可以減少一級半到二級曝光量，如果兩只 PL 鏡疊加使用，根據(jù)鏡片旋轉(zhuǎn)的角度可以將光線任意減弱，直至完全阻斷。快速拍攝可以將水流的瞬間真切地記錄在膠片上，使得水流狀態(tài)逼真再現(xiàn)同樣是肉眼看不到的自然效果。比如波浪滔天或水花四濺，快速拍攝可以使每一滴飛濺的水珠都清晰地記錄下來，畫面瑰麗多姿。正常水流速度用1500秒以上的速度拍攝，將會出現(xiàn)極好的效果。快速拍攝的技術(shù)要求比較簡單不需要過多的輔助器材同時拍攝角度可以靈活變化，畫面構(gòu)圖豐富多變?？焖俸吐俣际菢O佳的流水拍攝技巧，中間狀態(tài)是最不可取的，如130秒或160秒，拍攝出來的畫面似虛似實毫無魅力可言。如果沒有任何輔助器材，可選用不同感光度的膠卷來進(jìn)行調(diào)整。一幅理想的表現(xiàn)運動員美好姿態(tài)的照片，除了要做到構(gòu)圖完整、光線漂亮、影調(diào)適宜外，還必須精彩地表現(xiàn)出被攝體的動態(tài)。而反映動態(tài)往往借助于采用一些獨特的快門速度，其形式一般有兩種：凝固動態(tài)要讓讀者能從畫面中細(xì)細(xì)觀賞動作的驚險與激烈，此時該用1/2501/1000秒，直到更快的快門速度。它們能清晰地記錄動體，并能揭示動體的全貌。在采用這擋快門速度時，整個世界似乎都處于凝固狀態(tài)，一切動感全都消失了，本來拼爭激烈的競爭場面，瞬間會變得萬籟俱寂，烽煙消散，人們可以從照片上靜觀激烈拼搏場面中的一切微小細(xì)節(jié)。用這種方式拍攝出的照片，不是以渲染氣氛為主，而是以解析細(xì)節(jié)見長（如上圖） 。盡管照片畫面是靜止的，飛濺的浪花與運動員的動作都被凝固住了，但是從那雪白的浪花與運動員那嚴(yán)峻的神情、全力握槳的舉止上可以感覺到競爭場面的激烈與劃船者奮力拼搏的狀態(tài)。在拍攝此類照片時，相機(jī)所選用的快門速度與動體本身的速度、方向有關(guān)。一般可以依據(jù)這樣一個簡便的公式來獲取所需的快門速度：當(dāng)被攝體在中等距離（10米）上呈斜向角度進(jìn)入取景范圍內(nèi)時，以被攝體運動的速度乘以10，再取乘積的倒數(shù)（如該數(shù)值在相機(jī)上沒有相應(yīng)的速度擋，可選用相近的速度擋） ，即為所需的快門速度。如運動員長跑速度是30公里/小時，乘以10，取其倒數(shù)為1/300，則可用1/250秒快門速度擋。假如運動員是面對相機(jī)而來，則可以此為基礎(chǔ)，再撥慢一擋快門速度，即1/125秒；若運動員是橫向而過，則可撥快一擋，變?yōu)?/500秒。表現(xiàn)動態(tài)這是采用較慢甚至很慢的快門速度來記錄運動員的動作，使觀眾在觀看時能產(chǎn)生一種身臨其境的感覺，產(chǎn)生強(qiáng)烈的動感或速度感。此時由于采用了較慢的快門速度曝光，襯景與運動員本身影像都會不同程度地產(chǎn)生條狀，更令人有一種速度感（如下圖） 。一般而言，快門速度越慢，模糊程度越嚴(yán)重，動感就越強(qiáng)。當(dāng)然，此時如能再考慮鏡頭的焦距、相機(jī)與被攝體的距離等因素，效果會更顯著。通常是焦距越長，距離越近動感越強(qiáng)；焦距越短，距離越遠(yuǎn)動感越弱。在拍攝動態(tài)的主體時，最好在畫面中再攝入一些靜止的物體作陪襯，這樣，以實襯虛，往往可使動態(tài)的效果變得更為強(qiáng)烈。實際拍攝時，為了突出主體，往往要景深?。粡?qiáng)調(diào)場景又需要大的景深。控制景深是攝影的基本功?？刂凭吧钣幸韵氯N方法：1.改變拍攝距離：使用同一支鏡頭焦距恒定時，當(dāng)光圈一定時，拍攝距離越遠(yuǎn)，景深越大；拍攝距離越近，景深越小。2.改變光圈大?。菏褂猛恢хR頭焦距恒定，當(dāng)拍攝距離一定，光圈小，景深大；光圈大，景深小。3.改變鏡頭焦距：在同一拍攝距離，使用相同光圈的情況下，短焦距時，景深大；長焦距時，景深小。實際拍攝中景深大小是上面三種方法綜合的結(jié)果，欲得到最大的景深效果，應(yīng)該使用短焦距，選用最小的光圈拍攝。欲得到最小的景深，應(yīng)該使用長焦距，選用大光圈，以盡可能近的拍攝距離拍攝。拍攝早晚的太陽時，太陽是被拍攝的主體，天空的云彩、地面的景物則只能是陪體，它不同于拍攝日出和日落的景色。拍攝太陽，必須考慮太陽曝光的準(zhǔn)確，太陽在畫面中的大小、位置等因素，而拍攝日出和日落的景色往往更多的是考慮天空云霞和地面景物曝光的正確性，即使是太陽曝光過度也不要緊。在拍攝日出、日落的太陽時，應(yīng)注意以下幾點：掌握拍攝時機(jī)拍攝日出、日落時的太陽，拍攝時機(jī)的把握非常重要。在拍攝日出時，以太陽剛從地平線或海平線上升起呈圓形時為最佳時刻，拍攝過早太陽拍不全，拍攝過晚，太陽會發(fā)出刺眼的強(qiáng)光，也不能很好地表現(xiàn)太陽，日出時的太陽光的強(qiáng)度變化很快，在拍攝時應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，當(dāng)太陽即將升起時，就要處于臨戰(zhàn)狀態(tài)，在恰當(dāng)?shù)臅r候迅速地按下快門釋放按鈕。拍攝日落以西即將落入地平線時為最好，日落的速度要比日出的速度慢一些，在拍攝時可以比較精細(xì)地構(gòu)圖后，再進(jìn)行拍攝。鏡頭焦段選擇拍攝太陽，最好使用200MM 以上焦段，焦段太短不利于對太陽的表現(xiàn)。焦距越長，太陽在畫面中所占的比例也就越大，可根據(jù)構(gòu)圖實際需要選擇拍攝焦段?？扉T速度拍攝太陽的快門速度通常都比較快，特別是使用長焦距鏡頭，手持照相機(jī)拍攝時，其快門速度與所用的鏡頭焦距長短相適應(yīng)，即使用200MM 的鏡頭，應(yīng)選用 1/200秒或1/250秒的快門速度，選用500MM 的焦距拍攝，其所用快門速度不能慢于1/500秒。曝光量的正確與否采用改變光圈檔數(shù)的方法來調(diào)節(jié)。注意構(gòu)圖在拍攝取景構(gòu)圖時，應(yīng)該將太陽放在畫面的趣味點上，并注意前景的選擇和處理。在處理前景時，可選擇有代表性的物體，如小樹、小草、樹枝、礁石等等，這些前景在逆光的照明下，常常以剪影效果呈現(xiàn)于畫面前，從而增強(qiáng)了畫面的縱深效果。1.表情自然拍照時，若雙眼直瞪鏡頭，無論多漂亮的人也會變得很難看。其實，目光處在以鏡頭為中心的上下、左右10厘米范圍內(nèi)，都可以拍出正面感的照片，不一定非注視鏡頭中心不可。2.有時為了拍好照片，臉都笑僵了，效果很不好。只能雙方說好，攝影者在按快門之前打個招呼，被攝者略為微笑一下即可，但別忘了張亮眼睛，使雙眼充滿光輝，如此才顯得精神。3.買本女性雜志，不妨選出自己喜歡的模特兒樣子，借鑒她的表情、姿勢，無論是手勢、腳的站立均仔細(xì)研究，然后在鏡頭前一一模仿，試著尋找能展現(xiàn)自己滋力的表情和姿勢。但在拍照時，手和腳常有不知如何擺姿勢的感覺，若兩腳緊張而直立，將顯得很僵硬，這時應(yīng)一腳直立，一腳放松。4.手上拿著東西比較容易做出姿勢；拍照時，應(yīng)稍挺胸、放松肩膀，但是，過于挺胸反而不自然，而且，某一肩端宜稍偏向胸部，因為稍斜的站姿具有女性自然之美。5.表情很重要，臨時起意的表情。動作，更能襯托自然美，所以即便開口大笑。扭身做出舞姿甚至扮鬼臉皆好，只要是自然流露的表情，都是迷人的。一、 主題明確.拍攝者對風(fēng)景(畫面)的訴求：當(dāng)我們到一個新環(huán)境，首先一定要先確定自己想要的主題，因為它決定了下一個步驟.二、 構(gòu)圖：注意整個畫面的均衡，以及方向性和深度感。以取得最舒服的視覺效果為原則。另外要注意賓主的關(guān)系與主體的位置。三、 光圈和速度的運用：如何讓主題更明確，層次更豐富，整體氣氛更和諧？都是我們必須仔細(xì)琢磨的問題。因此，拍攝風(fēng)景并非全部都用小光圈。四、 采光問題：以求整體的色階變化，和整體氣氛的營造為原則。大場景之風(fēng)景宜采逆光或偏逆光、如拍單一個體，則須考慮主體是屬透光或不透光，如屬透光體宜采偏逆光；反之，直采偏順光、若愈采偏逆光，則須補(bǔ)光。五、 測光問題：首先要了解相機(jī)本身的曝光模式；再考慮主體是順光，或是逆光；以及主體和周圍的反差等因素。據(jù)此，作為決定加光或是減光的參考。六、 偏光鏡(PL)的使用：PL 鏡是由許多體積極小的（次微晶體）(Submicroscopic Crystal) 排列成平行條狀結(jié)構(gòu)。其作用是讓（偏極化）的光穿透，而阻擋其它方向的光。其道理與 百葉窗 的原理類似。因此，陽光和相機(jī)聯(lián)機(jī)的直角方向，其偏光效果最佳，不但可以提高反差效果，更可以消除反射光，效果最好的角度大約為33度。我個人并不認(rèn)為所有的 反光面 都應(yīng)去除，而是留下少許的反光，以求最多的色階變化。拍全黑背景的圖片主要注意三點：1.選擇主體與背景反差比較明顯的拍攝對象，背景要比較暗，主體最好有光直接照射。2.用光圈優(yōu)先，我的經(jīng)驗光圈別開太大，對主體光照部分進(jìn)行點測光。3.視情況曝光補(bǔ)償減1-2檔 EV 值。另外拍背景全黑照片，主體一定要簡潔，益于表現(xiàn)光照效果。理論是死的，關(guān)鍵還是多實踐，實踐出真理，摸索出適合自己的一套拍攝方法。買了數(shù)碼相機(jī)，除了到處拈“花”惹“草” ，拍拍風(fēng)景，遇到最多的或許就是室外人像攝影了。拍美眉，誰都喜歡啊，不過你有沒有擔(dān)心過，拍出的片子交不了差？一番好意換來的卻是美眉的白眼，這樣的名聲傳出去可不太好。其實靈活運用一些技法，就可以把室外美眉人像攝影的拍攝得非常漂亮。選擇合適的時間、地點美眉人像的拍攝在時間、地點的選擇上比較講究。通常情況下，晴天的上午9點到11點和下午3點到5點都不錯。選擇拍攝時間，是因為兩個方面的考慮：一個是光線，太陽在斜射時亮度適中，不像中午的烈日下容易產(chǎn)生難看的陰影，也不像陰天那樣顯得平淡，缺乏主光來造型；另外，柔和的陽光下美眉的表現(xiàn)也相對好一些，眼睛也不容易受強(qiáng)光影響，拍攝出來的照片顯得更自然。這里我們只介紹室外拍攝，攝影室拍攝不在我們討論的范圍之內(nèi)。公園、植物園是比較常見也比較好的選擇，一些簡單、風(fēng)格獨特的建筑、場景也是不錯的地方，如果碰上花季，就來個“人面桃花相映紅”吧！前期工作器材的選擇和準(zhǔn)備人像拍攝有多種風(fēng)格，比較受歡迎的是小景深、虛化背景的風(fēng)格。這種風(fēng)格對數(shù)碼相機(jī)有一定的要求就是大光圈。因此，如果你的數(shù)碼相機(jī)有 F2.0左右的最大光圈，虛化背景就比較容易實現(xiàn)。不過如果沒有大光圈的數(shù)碼相機(jī)，也并非不能拍出好的人像作品。實際上，虛化背景的目的只是突出主體，是突出主體的一種方法，并非不可改變的原則，你同樣可以通過其他方法來突出主體。拍無定法，充分利用手中現(xiàn)有的資源，發(fā)揮出數(shù)碼相機(jī)最大的潛能吧。反光板是比較常用的光線輔助工具，補(bǔ)光、消除陰影、突出眼神等都全靠它的幫助，有了它，拍出來的照片效果大不相同。三腳架也是較為常用的工具，在光線稍暗，快門較慢的時候，有腳架比沒腳架的拍攝成功率要高得多。化妝、發(fā)型和服裝化妝是非常重要的一環(huán)。合適的妝容可以掩蓋一些細(xì)節(jié)、局部的缺陷，讓平淡的五官和輪廓顯得更加鮮明，攝影化妝和日?；瘖y略有差異，限于篇幅，這里就不細(xì)說了。如果模特不是短發(fā)，就可以在拍攝時選擇將頭發(fā)放松下垂、扎緊或者盤起來，做出不同的造型，以得到不同的效果。服裝最好多帶兩套，以適應(yīng)不同的場景。比如在一片綠色的背景下，就可以考慮來個“紅花還需綠葉扶” ，這樣不但畫面色彩搭配漂亮，而且人物主題非常突出。與模特的交流拍攝美眉與拍攝風(fēng)景和花鳥蟲魚不同，拍攝者可以充分與其進(jìn)行交流，得到最大程度上的配合。盡量在拍攝前和模特做一些適當(dāng)交流。比如在前往拍攝地點的途中，或是者在拍攝前準(zhǔn)備器材的時候，了解對方是否有過相關(guān)的拍攝經(jīng)驗。交流的過程中，要注意觀察模特的形體特征，同時擬訂一個簡單的拍攝計劃。如果模特有良好的身材和體態(tài)，那么拍攝全身的效果會不錯。如果個頭、身材方面不是特別突出，可以考慮多拍半身或臉部特寫。好的交流，會讓模特放松心情，拍攝時表情和動作也會自然很多，可以達(dá)到事半功倍的效果。這里要提醒大家注意一點：絕大部分美眉都有比較美的角度，要看你能不能發(fā)現(xiàn)并將其表達(dá)出來。拍不出好照片，不要怪美眉不夠漂亮，只能怪自己的觀察能力和拍攝技巧不濟(jì)。拍攝技法常用道具和場景選擇常用的道具有太陽鏡、太陽帽、紗巾、毛公仔、花、手機(jī)、椅子和沙發(fā)，當(dāng)然石頭、樹枝、汽車、摩托車、自行車甚至燈桿也可以利用。場景的選擇方面，類似有柳樹、草坪、花叢、走廊、墻壁以及柱子的場景也容易得到好照片。道具和環(huán)境的配合，應(yīng)根據(jù)模特的性格和打扮來處理，選擇更能發(fā)揮出美眉最美一面的道具進(jìn)行組合。用光和補(bǔ)光比較保險的是前側(cè)光，如果陰影比較明顯，就需要在有陰影的一側(cè)用反光板進(jìn)行補(bǔ)光。要注意調(diào)節(jié)反光板的遠(yuǎn)近和方向，盡量減輕主光造成的陰影。但也要注意別喧賓奪主，記住這只是輔助光。如果要一點陰影都沒有，那還不如直接選陰天來拍攝。逆光或側(cè)逆光是比較容易得到好照片的光線，但這種光線也更難掌握。逆光能把頭發(fā)的邊緣照亮，鉤勒出身形，由于是逆光，光線不可能直接照到美眉的臉，所以反光板又派上用場了。反光板的另一個重要作用是“造出”眼神光，這樣整個畫面就活了起來，有畫龍點睛之妙。拍攝角度最常用的拍攝角度應(yīng)該是平視。仰拍一般宜用廣角，有類似窺視的效果。這種拍法對液晶顯示屏或鏡頭能旋轉(zhuǎn)的相機(jī)來說就比較容易實現(xiàn)，否則你只有“拜倒”在美眉的石榴裙下了。俯拍也是很常見的角度。同一個場景下，可多變化幾個拍攝角度，以確定最佳拍攝角度，也可得到多種不同風(fēng)格的照片。構(gòu)圖人像照片通常可以分為全身、半身和特寫。只要按這個模式套，一般問題不大。至于具體的構(gòu)圖，被攝主體的擺放位置既有人喜歡中間，也有人喜歡在黃金分割點（換種說法是放在畫面的約1/3處， ） ；既有人喜歡顯得正規(guī)的主體豎直式，也有人喜歡傾斜的甚至對角線構(gòu)圖，突出動感，不一而足。只要你自己覺得不錯，不妨一試，反正不浪費膠卷。曝光模式與組合選擇光圈優(yōu)先，并將光圈設(shè)定在最大，這是比較常用的曝光模式。另外“點測光”功能也用得比較多。如果手中的數(shù)碼相機(jī)不具備點測光功能，也不成問題，因為數(shù)碼相機(jī)即拍即現(xiàn)，曝光不準(zhǔn)確可以立刻發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)拍還來得及，實在沒把握還有包圍式曝光可以使用。模特的形體動作設(shè)計專業(yè)的模特一般都受過專業(yè)的形體訓(xùn)練，即使沒有人指揮，她們也能擺出多種姿勢，主動表現(xiàn)自己美的一面，并間隔一定時間變換表情和姿勢。這樣拍攝起來比較輕松，略加指點就很好了。但業(yè)余的美眉，那就得多花點心思指點她，當(dāng)她不理解你的意圖時，你甚至還要親自上去擺擺 Pose，讓她跟著學(xué)。如果對擺 Pose 沒有感覺，那就買幾本時裝雜志，閉門“修煉” ，或者平時多看一些平面廣告，也會受益匪淺的。后期制作數(shù)碼人像的后期制作很簡單，適當(dāng)?shù)暮笃谥谱骺梢孕扪a(bǔ)拍攝時難以顧及的細(xì)節(jié)，掩蓋某些疵瑕，使人物得到更好的表現(xiàn)。常見的操作有：美化皮膚一般使用“仿制圖章工具”去痘去斑，用模糊工具或濾鏡創(chuàng)造水一般的潤滑細(xì)膩肌膚。虛化背景民用數(shù)碼相機(jī)無法做到像135相機(jī)用85mm，光圈 F1.4那樣的超小景深。但利用選區(qū)、模糊濾鏡等操作可以模仿出類似的效果來。擺 Pose 小貼士： 注意手的位置，從高處的摸頭發(fā)、摸后腦勺，到托下巴、抓衣領(lǐng)、抱肩，再到叉腰、摸腿，一下就得到了很多種 Pose。 肩膀的前后、高低調(diào)整?？韬图绲呐浜?。 注意頭部的運動。既可以歪向一側(cè)，也可以轉(zhuǎn)動；既可以仰起下巴，也可以低下下巴。初級攝影技術(shù)淺談隨著數(shù)碼的不斷普及，數(shù)碼相機(jī)(DC)已不再是罕有的物體。而數(shù)字化的今天，對人們在原來的拍攝技藝的基礎(chǔ)上又提出了新的要求，不少初級用戶反映：數(shù)碼相機(jī)拍攝出來的圖片暗淡，欠缺活力、噪點多、景深淺（特別在微距模式下） 、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋梁，要掌握傳統(tǒng)拍攝技藝并非易事。下面為大家簡述一下數(shù)碼相機(jī)在拍攝中必需注意的問題，同時也講述一些拍攝前后的事項。1、 瀏覽說明書很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產(chǎn)品說明書，一般買數(shù)碼相機(jī)購回后都喜歡自行摸索。當(dāng)然，在摸索過程中會出現(xiàn)一些驚喜，但這會花費的不少時間，而且也不能以最短的時間系統(tǒng)了解你手中的產(chǎn)品的特性；如果看過說明說后再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應(yīng)簡要先瀏覽一回廠家為大家用心匯編的說明書，熟悉一下數(shù)碼相機(jī)的基本菜單與功能。以后再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收獲的。2、 合理選用圖像格式我們都很清楚，數(shù)碼照片的質(zhì)量與象素（分辨率）有關(guān)，象素越高圖像質(zhì)量就會越好。而經(jīng)實際情況的推算，200 萬象素的數(shù)碼相機(jī)大約與 1200 dpi 的掃描儀擁有同等的數(shù)字影像擷取能力，而 600 萬象素的數(shù)碼相機(jī)則可視為與 2400 dpi 的掃瞄器同級。若只是使用一般的平臺掃描儀進(jìn)行相片數(shù)字化，那么數(shù)碼相機(jī)只要 200 萬 300 萬象素就可輕易地勝過 35 mm 相機(jī)了。不過，如果輸出 4"x6"，約 A6 大小，使用 200-300 萬象素足可滿足一般人的需求。而若只是用于電腦72 dpi 的顯示器，要求就更低了，分辨率為1024X768，才約為80萬象素，任何一臺二百萬級別的 DC 都可以游刃有余。因為數(shù)碼相機(jī)儲存空間有限，因此我們要因地制宜，合理選用分辨率，如：只用于 PC 的，一般使用1280X960；如應(yīng)用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照時當(dāng)然用 2048X1536。在要求不高的情況下，壓縮標(biāo)準(zhǔn)也采用 STANDARD，這可比 FINE 的壓縮標(biāo)準(zhǔn)存多一半的圖片呢！3、 構(gòu)圖與思考對于攝影有一定了解的用戶來說，都清楚明白準(zhǔn)確構(gòu)圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應(yīng)把主體放在畫面的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細(xì)節(jié)與個性，利用一些斜線或曲線的背景構(gòu)圖會讓整體畫面看上去更為生動。另外，我們要善于運用二維的眼光觀察。因為攝影只有二維空間，它通過透視關(guān)系（即光和影的造型效果為參照物）來表現(xiàn)空間感，不同于從兩個不同角度觀察事物的三維人眼。不過，現(xiàn)時的數(shù)碼相機(jī)絕大部份都有直觀 LCD 取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%，如 S75就達(dá)99%?？梢灾苯亓水?dāng)?shù)赜^察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調(diào)整。不過一般的數(shù)碼相機(jī) LCD 的分辨率都比較低，清晰度一般不能令人滿意?？梢膊荒苊孕庞诜直媛?，因為在實際上使用中發(fā)現(xiàn)：在 LCD 中顯示曝光輕微過度，在電腦的顯示器中顯示曝光量度剛好。這也是有部份用戶總是拍出暗淡圖片之因。而且 LCD 耗電量也一直讓 "色友"們頭痛，因此有不少"色友"在拍攝中還是習(xí)慣于使用光學(xué)取景器，就考慮到光學(xué)取景器的視野率只有80%-90%，而在拍攝近特寫還要記得它可是旁軸的呀！當(dāng)然，想拍出壯觀的畫面還得閉上一只眼睛，用兩只手的拇指和食指搭一個"鏡框"，把眼前的景象想象成一幅印在書里或掛在墻上的畫總之，相機(jī)是拍攝的結(jié)束，之前的過程才是關(guān)鍵。4、 不要迷信 DC 的自動模式首先，和傳統(tǒng)相機(jī)另一個最大的差別是 DC 有一個白平衡。這有點類似于傳統(tǒng)攝影中的色溫，也正是由于初學(xué)者沒有重視這白平衡，所以才會生產(chǎn)偏色。DC 一般都提供有自動、室內(nèi)、室外、手動四種模式，初學(xué)者都信賴 AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細(xì)心注意 LCD 取景窗是可以看出的。當(dāng)我們剛拍攝到某一實物，該實物一般偏重某一顏色，假如藍(lán)色，這時 DC 的白平衡會自動偏向于藍(lán)色，再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在 LCD 中會體現(xiàn)出來，但初學(xué)者一般都沒發(fā)覺。同時，有些模式也不盡完善，如：SONY 的 DC 在室內(nèi)模式下都有"藍(lán)色綜合癥"現(xiàn)狀，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。而且，還要密切留意 LCD 的色彩變化，一發(fā)現(xiàn)該白色的不是白色，就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外，有些數(shù)碼相機(jī)也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄準(zhǔn)確的色彩信息。其次，光圈、快門的控制。建議若有手動的也應(yīng)使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內(nèi)，噪點也多。因為在室內(nèi)拍攝時，DC 一般會自動提升 ISO值，如：SONY DSC-F505V 在室內(nèi)一般達(dá)282左右，而感光度與影像質(zhì)量成反比關(guān)系，即選用的等效感光度越高，影像質(zhì)量越差。這和傳統(tǒng)感光材料的特性類似，只是在數(shù)碼相機(jī)上這種特性表現(xiàn)更為明顯。因為傳統(tǒng)攝影中，我們通過選擇不同的感光度膠卷或者通過"提速增感"來改變拍攝時的感光度，但是數(shù)碼相機(jī)就不能這樣做，它只能通過提高 CCD 的靈敏度以及電路的增益來提高 CCD 的反應(yīng)速度，即犧牲濾波性能和分辨率指標(biāo)為代價，這樣做就會產(chǎn)生一個信號噪聲的問題，并最終在畫面上留下痕跡，這一點和傳統(tǒng)的高感度膠卷的粗顆粒十分類似。所以在用數(shù)碼相機(jī)拍攝時，若想獲得好的成像質(zhì)量應(yīng)盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。再次，DC 都有微距模式，而且數(shù)碼相機(jī)的廣角一般較大，達(dá) F2.0左右。在自動模式下，相機(jī)的程序也傾向于使用較大的光圈以縮短快門時間，防止震動。但攝影常識告訴我們，照相機(jī)鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手機(jī)按鍵時，只有中間部份清晰細(xì)膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動模式，使用較小的光圈以擴(kuò)大景深。如果相機(jī)沒有光圈優(yōu)先功能，可以試著盡量提高環(huán)境亮度，讓相機(jī)自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質(zhì)量也能有所改善。5、正確用光、與光線對話光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強(qiáng)度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象征著浪漫；陰暗的天空呈現(xiàn)出灰色的冷色調(diào)，象征著憂郁；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒。分辨光的強(qiáng)度硬調(diào)光通常是由單一光源發(fā)出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細(xì)節(jié)和質(zhì)地被突出。你可以運用這種光線獲得紀(jì)實效果。與此相反，漫射光線產(chǎn)生的光質(zhì)較軟。室內(nèi)間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬于這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風(fēng)景都是再理想不過的了。講究用光角度用光的角度不同，被攝體的質(zhì)感會相應(yīng)地被強(qiáng)化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調(diào)是愉快的還是憂郁的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機(jī)上方或后方（通常稱之為正面光）投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利于營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏于一側(cè)，同被攝體成大約45角的側(cè)光，就可以很好地表現(xiàn)被攝體的形狀和細(xì)節(jié)。當(dāng)光線從被攝體身后射來，正對著相機(jī)時就會產(chǎn)生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富于戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭發(fā)邊際產(chǎn)生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產(chǎn)生剪影的效果。數(shù)碼相機(jī)攝影技巧在傳統(tǒng)攝影中，一個不容忽視的也不容易掌握的色溫問題，在數(shù)碼相機(jī)中已不復(fù)存在，因為數(shù)碼相機(jī)可以通過白平衡來調(diào)整解決，而無需考慮光源色溫與底片的關(guān)系了。這又是數(shù)碼相機(jī)的一大優(yōu)點。而數(shù)碼相機(jī)比起傳統(tǒng)感光材料，尤其是新的染料型感光材料，數(shù)碼相機(jī)在曝光寬容度指標(biāo)上并無優(yōu)勢，所以拍攝時的準(zhǔn)確曝光仍是數(shù)碼相機(jī)獲得良好影像質(zhì)量的基本原則。在實際使用中，我們發(fā)現(xiàn)數(shù)碼相機(jī)對光線的要求更高，在室內(nèi)拍攝尤為重要。因此我們在室內(nèi)拍攝時若不可外另照明時，就應(yīng)盡量使用閃光燈。6、 幾個誤區(qū)習(xí)慣使用 UV 濾鏡對于傳統(tǒng)的攝影師，UV 鏡是必備之一。但由于 DC 光靈敏度區(qū)間向長光波端偏移，就是說對紅光及紅外光敏感而對藍(lán)紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在數(shù)碼相機(jī)上加用UV 鏡將得不到所期望的有利效果，而光學(xué)性能不好的 UV 鏡還會對成像產(chǎn)生負(fù)面影響。所以就，UV 就不必了。三腳架已是昨日黃花別以為除了專業(yè)的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對于數(shù)碼相機(jī)沒有武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩(wěn)照相機(jī)，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對于這種結(jié)果我們往往束手無策，無法通過后期制作來消除這種影響。當(dāng)然，用普通膠卷相機(jī)也存在這個問題，但是由于數(shù)碼相機(jī)的光靈敏度低，并需要一系列的電路處理、存在快門延時的毛病，為了穩(wěn)住相機(jī)，拍攝時應(yīng)盡量夾緊胳膊肘，并應(yīng)放置到人的最穩(wěn)定部位-額頭上，并輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機(jī)裝在一個三腳架上，或者將它放在一張桌子、柜臺或其它不會移動的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時，使用三腳架會得到更好的拍攝效果。漠視后期處理用數(shù)碼相機(jī)拍攝的數(shù)字圖像，只有極少數(shù)看上去是完美的，事實上，用普通的膠卷相機(jī)拍攝也是如此。當(dāng)然，數(shù)字圖像的優(yōu)勢就在于可以進(jìn)行后期加工，但有人會認(rèn)為這已失去"保真"的真實含義了。其實它仍是在攝影創(chuàng)作的基礎(chǔ)上，經(jīng)創(chuàng)意構(gòu)思，運用各種數(shù)碼技術(shù)手段，將攝影素材優(yōu)化或組合，從而化平淡為神奇的重新創(chuàng)作的藝術(shù)作品。只要適當(dāng)利用圖像編輯工具，諸如：PHOTOSHOP 等等，你就可以讓那些并不出眾的照片變得頗具水準(zhǔn)。你可以使曝光不足的圖像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆蓋住一些小的缺陷（比如反射光造成的熱點） ，甚至將幾張照片或圖像進(jìn)行合成（見圖） 。能夠進(jìn)行照片編輯是用數(shù)碼相機(jī)拍攝的主要優(yōu)點之一。7、知識在運用中體現(xiàn)價值-運用在于實踐不一定是"工多藝熟"，但要想"藝熟"就必需要"工多"，數(shù)字?jǐn)z影也不例外。所以，盡可能在不同的光線條件下多拍一些照片。拍攝時，注意記錄拍攝時所用的相機(jī)設(shè)置和光線條件，然后研究結(jié)果，看看哪種條件下哪種設(shè)置最佳。專業(yè)攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次，每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設(shè)置，我們也應(yīng)該這么做。大多數(shù)的數(shù)碼相機(jī)都有 LCD 顯示屏，你可以利用它輕松地觀察并刪除你不喜歡的圖像，所以不必?fù)?dān)心會因"濫拍"而造成存儲量不足，盡管放心地去拍攝多種曝光的圖像吧，這樣，最終至少會有一張好照片。當(dāng)你的相機(jī)系統(tǒng)崩潰時，當(dāng)高尖端的技術(shù)也不管用時,該怎么辦？這時就需要依賴自己的知識了。擁有下面這些基本常識絕對是超值,在你一籌莫展的時候,它們有助于幫我們解決困境并拍出好的照片。1、陽光16法則。即在拍攝處于明媚均勻的陽光下的主體時，快門定為感光度倒數(shù)，光圈為F16為宜。以此為基準(zhǔn)，可以估算出，在海灘用 F22光圈，有云的晴天用 F11等。2、月光11，8，和5.6法則。攝影月亮的曝光組合有多種。但最為人樂于使用的是11、8和5.6組合。當(dāng)快門速度為感光度倒數(shù)時，滿月用 F11光圈，半月和34月分別用 F8和 F5.6.3、相機(jī)抖動法則。安全的快門速度是焦距的倒數(shù)。如使用50毫米的鏡頭時，如果手持拍攝，速度至少要在160以上為宜（當(dāng)然，防抖頭不算） 。如果低于此速度，請使用閃光燈，腳架，或為相機(jī)找其他支持物。4、18灰測光。用18中灰板測光會帶來最好的效果。如果沒有灰板，可以將手掌攤開面向陽光，對手掌測光讀數(shù)，然后加一檔曝光拍攝。 （不同的膚色對結(jié)果的差別幾乎連一檔都達(dá)不到。 ）5、景深法則。對焦點取在整個景深的前三分之一位置可以得到最大的景深。因為焦點后的景深是焦點前的二倍。6、數(shù)碼沖印尺寸法則。數(shù)碼照片最佳的擴(kuò)印尺寸應(yīng)該不超過長與寬的像素數(shù)之和除以200。如果需要影展素質(zhì)的照片，請除以250。7、曝光法則。經(jīng)典的建議是：保證高光區(qū)曝光準(zhǔn)確，低光區(qū)隨他去。這一建議適用于反轉(zhuǎn)和數(shù)碼相機(jī)。而對負(fù)片，特別是彩色負(fù)片，最好增曝一檔。8、快速閃光輸出法則。在使用沒有自動輸出控制的閃光燈時，將閃光燈的感光度設(shè)為膠卷的二倍，對主體測光，機(jī)身選光圈整檔，閃光燈設(shè)同樣光圈。這種設(shè)置下，照片的陰影區(qū)會比主體的亮度低一檔。 9、閃光距離法則。距離乘2，感光度乘4。比如，你的閃光燈在感光度100時的有效距離為20英尺。如果你需要閃光距離達(dá)到40英尺，則需要使用感光度 400的膠卷。10、像素翻番法則。要使數(shù)碼相機(jī)分辨率增倍，像素數(shù)要翻兩番。 11、動態(tài)捕捉法則：這是一個角度與速度的經(jīng)驗公式。如果物體沿鏡頭的軸線運動你能夠用(1/125)的快門捕抓下來，那么它垂直于鏡頭軸線的運動（從取景框的一邊到另外一邊的運動）能用比(1/125)高2檔的快門(1/500)捕抓下來，如果物體沿鏡頭軸線成45度運動的話，只需要提高一檔快門 (1/250)就能捕抓下來。 （此條為 GDSGHJ 翻譯，特此鳴謝。 ）12、日落測光法則。拍攝落日時，要對落日上部測光，但取景器中不要取到太陽。如果想讓照片上的日落看上去比實際晚一小時，可在曝光補(bǔ)償中減1。夜景篇：第一條紀(jì)律發(fā)揮 DC 功能不想太費力又想獲得好照片的話，那么就得倚靠數(shù)碼相機(jī)的功能，最簡單的途徑就是采用夜景模式進(jìn)行拍攝，大多數(shù)的數(shù)碼相機(jī)都帶有夜景拍攝模式，當(dāng)然試圖通過手動調(diào)節(jié)進(jìn)行拍攝就更有成就感，請記住以下的一些技巧。對于降噪性能出色的數(shù)碼相機(jī)來說，可以通過調(diào)高 ISO 感光度來提升快門速度，這樣不易造成影像虛糊， ，不過大多數(shù)數(shù)碼相機(jī)在 ISO 提升后會產(chǎn)生明顯噪點，此時還是應(yīng)該把ISO 固定在數(shù)碼相機(jī)允許的最低值，并采用慢速快門拍攝，另外也可通過降低照片分辨率來消除一些噪點影響。如果攜帶的數(shù)碼相機(jī)能夠手調(diào)光圈和快門的話，那么通常采用的光圈為 f5.6或 f8。如果是拍攝外