立體裁剪電子教案課件

立體裁剪電子教案立體裁剪電子教案第一章

緒

論

本章學時：4學時。本章重點：了解立體裁剪的作用。本章難點：了解立體裁剪與平面裁剪的各自優(yōu)勢。第一章

緒

論

本章一立體裁剪的概念

立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪（cauge）”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法制成預先構思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉換成服裝紙樣再制成服裝的技術手段。一立體裁剪的概念

立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖二立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過程，而立體裁剪產(chǎn)生于服裝發(fā)展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨后，在服裝的定制過程中逐漸得到發(fā)展，因為定制服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開始采用一種標準尺寸的人體模型來代替人體完成某個服裝號型的立體裁剪。二立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝三立體裁剪的應用范圍

立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產(chǎn)、櫥窗展示和服裝教學中。三立體裁剪的應用范圍

1用于服裝生產(chǎn)的立體裁剪

服裝生產(chǎn)分為兩種不同的形式即產(chǎn)量化的成衣生產(chǎn)和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產(chǎn)中也常常因生產(chǎn)性質的不同而采用不同的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產(chǎn)中要求技術操作的嚴謹性。1用于服裝生產(chǎn)的立體裁剪

服裝生產(chǎn)分為兩種2用于服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產(chǎn)同時也較多地運用于服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其夸張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現(xiàn)在觀者眼前，體現(xiàn)了商業(yè)與藝術的結合。2用于服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手3用于服裝教學的立體裁剪

在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加注重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發(fā)，通過設計、材料、裁剪和制作等環(huán)節(jié)的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創(chuàng)作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創(chuàng)性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯(lián)系，并對其進行相關評價。3用于服裝教學的立體裁剪

在服裝教學中，除了上四立體裁剪與平面裁剪的比較

四立體裁剪與平面裁剪的比較

1平面結構的優(yōu)勢

平面結構是實踐經(jīng)驗總結后的升華，因此，具有很強的理論性。平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩(wěn)定性和廣泛的可操作性。由于平面結構的可操作性，對于一些定型產(chǎn)品而言是提高生產(chǎn)效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業(yè)裝等。

平面結構在松量的控制上，能夠有據(jù)可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學者掌握與運用。1平面結構的優(yōu)勢

平面結構是實踐經(jīng)驗總結后的升華，因2立體裁剪的優(yōu)勢

立體裁剪是以人臺或模特為操作對象，是一種具象操作，所以具有較高的適體性和科學性。立體裁剪的整個過程實際上是二次設計、結構設計以及裁剪的集合體，操作的過程實質就是一個美感體驗的過程，因此立體裁剪有助于設計的完善。立體裁剪是直接對布料進行的一種操作方式，所以，對面料的性能有更強的感受，在造型表達上更加多樣化，許多富有創(chuàng)造性的造型都是運用了立體裁剪來完成的。2立體裁剪的優(yōu)勢

立體裁剪是以人臺或模特為操作對象，是五練習題

本章練習：

1什么是立體裁剪？它的運用范圍有哪些？2立體裁剪與平面裁剪的比較五練習題

本章練習：第二章

立體裁剪基礎知識

本章學時：4學時本章重點：了解立體裁剪的基本工具與技術準備。本章難點：立體裁剪的技術原理第二章

立體裁剪基礎知識

本章學時：一立體裁剪的構思

立體裁剪的構思過程不同與平面裁剪，它既可以先繪好效果圖，依圖造型，也可以僅在一個抽象的構思基礎上直接設計，因為立體裁剪技術的一個突出的特點之一就是可操作性較強，即在操作過程中可隨時調整原始設計，因此，采用立體裁剪技術有利于設計的完善和加強，另外將面料直接披掛在人臺或人體上，根據(jù)面料自然的形態(tài)而產(chǎn)生的設計靈感也是立體裁剪的構思過程一立體裁剪的構思

立體裁剪的構思過程不同與平面裁剪，它既二立體裁剪的工具與材料

1）人臺；人臺是現(xiàn)代立體裁剪中必備工具，包括用于成衣生產(chǎn)的標準人臺和用于度身定制的特體人臺以及用于內衣研究的裸體人臺。人臺還分為半身人臺、全身人臺等。2）珠針：立體裁剪的專用大頭針，針身細長，便于刺透多層次的布料之中3）坯布：立體裁剪多用白坯布作為代用布，以降低成本，在選擇代用布上則應盡量選擇與面料質地相近的代用布，以保證最終面料造型的完整性與穩(wěn)定性。二立體裁剪的工具與材料

1）人臺；人臺是現(xiàn)代立體裁剪中必4）剪刀：由于立體裁剪操作的獨特性，因此立體裁剪時一般采用9#或10#的剪刀。5）粘合帶：用于人臺上表示線和款式造型線的確定，一般采用及時貼來代替，因其起到標識的作用，所以粘合帶的寬度越細越好，最大不能超過0.4厘米。6）其它：除了上述的基本工具與材料外，熨斗、筆、劃粉、尺、有齒滾輪、復寫紙、牛皮紙等也是必需的。4）剪刀：由于立體裁剪操作的獨特性，因此立體裁剪時一般采用立體裁剪工具與材料圖示立體裁剪工具與材料圖示三立體裁剪的準備

1）人體模型補正與整理——一般來說，我們所采用的大多數(shù)人體模型都是用于工業(yè)生產(chǎn)的標準化模型，如果是用于成衣生產(chǎn)的立體裁剪，則只需選擇相應號型的人臺即可；如果是為單件定做，則需對現(xiàn)有人臺進行相應地調整，補出不足之處，如胸圍的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部與臀部的豐滿度等，盡可能地將人臺調整到與穿著對象體型相近，人臺補正多使用棉花、墊肩、坯布等材料。除了因特定對象的體型差異而進行的人臺補正以外，對于某些特異造型的款式也同樣需要對人臺進行一定的整理，尤其是那些較為夸張的立體造型，則需給人臺加上襯墊等支撐物。三立體裁剪的準備

1）人體模型補正與整理——一般來2）確定人臺的基礎線——基礎線是立體裁剪過程中的對位線與參考線，是保證紗向正確造型穩(wěn)定的基礎，因此基礎線的確立應該是嚴謹?shù)摹Ｈ伺_的基礎線主要包括頸圍線、胸圍線、腰圍線、臀圍線、前后中心線、公主線、側縫線、小肩線、以及袖窿線。其中三圍線應保持水平，而前后中心線則保持垂直。2）確定人臺的基礎線——基礎線是立體裁剪過程中的對位線與參3）假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立體裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴綸棉、硬紙板、針線等材料3）假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立體裁剪，制作假手

4立裁前的坯布準備

4立裁前的坯布準備1）紗線的弓緯與歪斜弓緯和歪斜通常叫做緯斜疵。它的意思是緯紗與經(jīng)紗沒有在合適的角度上，通常發(fā)生在織造和后整理的過程中。如果織物上有弓緯，或歪斜，或兩者混合，就應該決定撕開織物。

1）紗線的弓緯與歪斜立體裁剪電子教案課件2）校正經(jīng)緯紗向立體裁剪所用的布料的絲道必須歸正。許多坯布多存在著縱橫絲道歪斜的問題，因此在操作之前要將布料用熨斗歸燙，使紗向歸正、布料平整，同時也要求坯布衣片與正式的面料復合時，應保持二者的紗向的一致，這樣才能保證成品服裝與人臺上的服裝造型一致。2）校正經(jīng)緯紗向立體裁剪所用的布料的絲道必須歸正。許多坯布多具體方法：用大頭針挑出一根紗線，將其從一個布邊一直抽到另一個布邊，然后縫上一根紅線去取代被抽出的紗線，法國的裁剪師經(jīng)常使用這種方法握住織物兩端，將織物沿對角線方向拉伸，直到經(jīng)緯在一個合適的角度上，立體裁剪師根據(jù)這些程序去準備立體裁剪所需的平紋細布。具體方法：立體裁剪電子教案課件四立體裁剪的縫道處理技術：

縫道實際上是指衣片之間的連接形式。整件服裝是由縫道將各個衣片連接起來所形成的造型，因此縫道的處理技術至關重要，由于立體裁剪具有很強的直觀性，縫道的處理直接影響著服裝的操作與整體造型，所以縫道的處理技術顯得更為突出與實際。四立體裁剪的縫道處理技術：

縫道實際上是指衣片之1）縫道的設置：縫道應盡可能地設計在人體曲面的每個塊面的結合處即女性胸點左右曲面的結合處——公主線；胸部曲面與腋下曲面的結合處——前胸寬下側的分割線；前后上體曲面的接合處——肩線；腋下曲面與背部曲面的結合處——后背寬下側的分割線；背部中心線兩側的曲面的結合處——背縫線；腰部上部曲面與下部曲面的接合處——腰圍線等?？p道設計在相應的結合處使服裝的外型線條更清晰也與人體形態(tài)相吻合。1）縫道的設置：縫道應盡可能地設計在人體曲面的每個塊面的結2）縫道的形狀：縫道的形狀從設計角度而言具有很強的創(chuàng)造性，即設計領域是寬泛的，然而結合到結構設計的合理性與工藝制作的可行性，則會受到一定的制約，因此縫道處理時要注意盡可能將縫道兩側的形狀設計成直線，或與人體形狀相符的略帶弧線的線條形狀，同時兩側的形狀盡量做到相同或相近，便于縫制。2）縫道的形狀：縫道的形狀從設計角度而言具有很強的創(chuàng)造性，五練習題

1）立體裁剪的必備工具有哪些以及立體裁剪之前的準備工作？2）標志線的確定原則3）立體裁剪的縫道處理技術要求有哪些？五練習題

1）立體裁剪的必備工具有哪些以及立體裁剪第三章

衣身的立體裁剪

本章所需學時：8學時本章重點：學習衣身立體裁剪的基本操作方法與衣身的修正本章難點：立體裁剪中省轉移，分割與褶的綜合的運用第三章

衣身的立體裁剪

一原型的立體裁剪

一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：一原型的立體裁剪

1）將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上。2）將胸圍線以下多余的量推到B.P點下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置并固定.3）將胸圍線以上的余量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據(jù)領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

1）將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上立體裁剪電子教案課件立體裁剪電子教案課件（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：1推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時固定。2放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側縫處加放松量。（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：(三)衣身的修正

由于立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對于左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據(jù)右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

(三)衣身的修正

由于立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部（1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平；（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；（3）檢查相關部位是否合理，在依據(jù)右衣身剪裁左衣身（4）將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。（1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平；二立體裁剪中省的運用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現(xiàn)出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。寬松式表現(xiàn)為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現(xiàn)出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產(chǎn)生關鍵就在于省的運用。二立體裁剪中省的運用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身1省的概念與意義

省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。1省的概念與意義

省是服裝制作中對余量部分的一2省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發(fā)出無數(shù)條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現(xiàn)形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。2省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，3幾種省形的立體裁剪操作

（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉至胸點下方。（2）肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

（3）人字省——省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點，它表現(xiàn)為不對稱，同時還表現(xiàn)為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。3幾種省形的立體裁剪操作

（1）腰省——這是省形中最基本4立體裁剪中的衣身分割

本章重點：介紹衣身分割的方法以及分割線形在立體裁剪設計中的運用；本章難點：從理論到實踐的一個熟練過程，尤其是對所學基礎知識的運用與創(chuàng)新能力的培養(yǎng)；學生應知應會：通過本章教學，學生應對衣身分割立體裁剪方法有了一個正確的認識和基本操作能力，同時對線形所能產(chǎn)生的視覺效果有一個比較全面的認識與理解，并能對所學方法進行提升與再創(chuàng)造。4立體裁剪中的衣身分割本章重點：介紹衣身分割的方法1）分割的意義

分割是服裝造型的基本手段之一。分割不僅改變單一的平面化服裝形式為多樣化與立體化，同時變服裝無形為有形，加強了服裝的塑型能力，進一步提高了服裝的適體性。1）分割的意義分割是服裝造型的基本手段之一。分割不僅2）分割的形式

服裝強調以人為本，因而分割也是以人體為主要參考依據(jù)。分割所形成的分割線使服裝無形變?yōu)橛行?。而分割也因設計要求而有不同的表現(xiàn)，從方向來看分為縱向分割、橫向分割、斜向分割；從形態(tài)上看分為直線分割、折線分割、曲線分割；從比例來看分為均衡分割、不對稱分割。而分割線也因功能的不同分為結構線與裝飾2）分割的形式服裝強調以人為本，因而分割也是以人體為主3）分割線的情感特征

作為物理性的線形本身不具備任何情感，然而由于人們依據(jù)自身的經(jīng)驗和視覺感受以及設計師的激情，使理性的線條變得生機勃勃。3）分割線的情感特征作為物理性的線形本身不具備任何情感a)直線的特征

直線給人的感覺硬直、剛健、單純、體現(xiàn)男性的形象，而直線中的三種形態(tài)垂直線、水平線、斜線傳達出的視覺效果也各不相同。服裝學院a)直線的特征直線給人的感覺硬直、剛健、單純、體現(xiàn)男3.1.1水平線：具有寬闊的性格，給人安定、寂寞、成熟感，由于水平線對視線的橫向誘導作用，因而橫向的寬度印象得到強調，是圖形的視覺效果比實際的顯得較寬一些。因此為強化男性的寬厚許多男裝在胸線以上及肩部多采用水平分割。3.1.1水平線：具有寬闊的性格，給人安定、寂寞、成熟感，由3.1.2垂直線：表現(xiàn)重力、縱向運動、堅硬強烈，并且有上升的感覺。女裝中的連衣裙和褲裝大多采用縱向分割，以表現(xiàn)女性修長的體態(tài)。3.1.2垂直線：表現(xiàn)重力、縱向運動、堅硬強烈，并且有上升的3.1.3斜線：具有水平和垂直線都不具備的自由感，它給人以醒目、活動、輕快的、顯眼的視覺沖擊，因而在運動裝中多采用斜線分割，以強調運動特性。3.1.3斜線：具有水平和垂直線都不具備的自由感，它給人以醒立體裁剪電子教案課件4）由分割線位置引起的視錯

分割線位置的不同對服裝的整體效果有著很大的影響，如腰線分割由于位置高低不同，其視覺效果也就截然不同；垂直線分割因其位置的變化對形體的修飾或夸張效果也顯而易見。4）由分割線位置引起的視錯

分割線位置的不同對服裝的整體效立體裁剪電子教案課件3衣身分割操作步驟：

3.1款式分析

本操作以經(jīng)典的公主線款式為例。公主線是在衣身的前后片上，從肩縫經(jīng)過胸點到腰線位置的分割形式。是緊身型款式的代表，其中省量分配在公主線的肩省與腰省中。3衣身分割操作步驟：3.1款式分析立體裁剪電子教案課件3.2準備坯布

測量上半身的長度再加7.6厘米，測量前中心至胸點的距離再加7.6厘米，測量胸點至側縫的距離再加7.6厘米。3.2準備坯布3.3立體裁剪步驟

1）將前中心線向內扣折后，用大頭針固定在人臺的相應位置上。2）沿領口、肩線、腰線及公主線的方向將布料推平順，打剪口，并將關鍵部位標注下來。3）從胸點向上和向下5.1厘米分別標出對刀位，用來控制胸部松量的分配。3.3立體裁剪步驟4）將側片的布料直紗線與人臺側面中間腰線想垂直，用大頭針固定。5）沿著公主線、肩線和腰線將布料推平順，打剪口，并標注相應的位置線。6）從胸點向上和向下5.1厘米分別標出對刀位，用來控制胸部松量的分配。標出袖窿深的位置，畫出側縫線以及腰線的位置4）將側片的布料直紗線與人臺側面中間腰線想垂直，用大頭針固定立體裁剪電子教案課件立體裁剪電子教案課件7）后片的操作方法與前片相同7）后片的操作方法與前片相同8）款式的拓展變化

下面的款式是以公主線款式為基礎變化的，運用省道轉移的原理將省道分散到分割線里，使變化后的省縫成為服裝的結構線

8）款式的拓展變化下面的款式是以公主線款式為基礎變化的立體裁剪電子教案課件三立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現(xiàn)形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。三立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言1）規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風格。1）規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的2）自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格2）自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的3）操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量,再根據(jù)需要來設定褶量的大小，并用筆做上記號。3）操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算立體裁剪電子教案課件立體裁剪電子教案課件四練習題

1原型衣身的立體裁剪練習2分割與抽褶設計練習四練習題

第四章

領的立體裁剪

本章所需學時：8學時

本章重點：學習領的立體裁剪方法

本章難點：駁領的立體裁剪方法

第四章

領的立體裁剪本章所需學時：8學時一頸部構造

由于人體頸部構造與胸腔呈一個較大的角度，從功能性角度出發(fā)，決定了領的造型原則上應與衣身分開。仔細觀察頸部形狀近似圓柱形，略向前傾斜，有自上而下漸粗的特征。進一步觀察會發(fā)現(xiàn)后頸根中心點比前頸根中心點高，將兩點連接起來便形成后高前低的斜線，這就不難理解為何前開領要大于后開領了。一頸部構造由于人體頸部構造與胸腔呈一個較大的角度，從二立領的立體裁剪

立領是立體裁剪中最基本的一種領型，實際上是頸部結構的平面展開形式。操作步驟如下：二立領的立體裁剪1取長=1/2頸圍+5厘米、寬=設計寬度+6厘米的經(jīng)向布料，使用前將布料用熨斗熨燙拉伸成稍彎曲形，將布料的中心線與衣身后領窩的中心線復合一致。2將其余面料順著領圍線繼續(xù)安裝，邊安裝邊觀察造型邊調整。3在做好的領型上做上標記，修剪多余的布料。1取長=1/2頸圍+5厘米、寬=設計寬度+6厘米的經(jīng)向布料三翻領的立體裁剪

翻領不同于立領只局限于頸部，與肩胸部分不發(fā)生聯(lián)系，因此結構相應要簡單，翻領不僅有立領部分同時還有翻領部分，即還需考慮領與肩的關系。操作步驟如下：三翻領的立體裁剪

翻領不同于立領只局限于頸部，與肩胸1取長=N/2+10厘米、寬=設計量+5-8厘米的斜紗面料一塊，劃出中心線。2將中心線與后領窩的中心線復合，再依據(jù)領窩來確定翻領形狀。3調整好翻領形態(tài)后用筆在領窩處做上記號，并用標識帶作出翻領的造型。4從人臺上取下之后置于平面上進行修正。1取長=N/2+10厘米、寬=設計量+5-8厘米的斜紗面料四波浪領的立體裁剪

波浪領的制作有兩種方法：一種是量取法，即當衣身完成后量出領窩大小，再在平面上剪出領窩大小的圓弧形樣片，將領面內弧線的兩端拉開，與衣身領窩復合，遂形成波浪領；另一種方法為直裁法是典型的立體裁剪方法，操作方法如下：四波浪領的立體裁剪波浪領的制作有兩種方法：一種是量取法1取出長=寬=（N/2+5）/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪開，剪切長度為后領寬，作出基礎領樣，將基礎領樣的后領部位固定于衣身后領窩處，并根據(jù)領窩形狀在基礎領樣上做剪切口。2在基礎領樣的外側做波浪，做波浪時，一手按住領樣的裝領處，另一只手捏住布料做波浪，邊做邊在領窩處開剪口以消除牽扯力。

1取出長=寬=（N/2+5）/2的正方形45度正斜布料，在

3做到一半時將波浪翻到正面，觀察波浪量是否合理，以進一步修改。4繼續(xù)波浪領的制作，注意各部位的協(xié)調保持波浪的均勻。5當波浪完成后用標識帶定出波浪領的外形。3做到一半時將波浪翻到正面，觀察波浪量是否合理，以進一步五駁領的立體裁剪

駁領與翻領的不同在于肩領與駁領連接在一起，形成獨特的翻駁領結構，其橫開領與直開領都應做相應的調整。操作步驟如下：五駁領的立體裁剪駁領與翻領的不同在于肩領與駁領連接在1取長=N/2+8厘米、寬=設計寬+5厘米的斜紗布樣，在后領處剪去深5厘米、寬8厘米作成基礎領樣，將其安裝在衣身領窩上。2將后領翻折線翻折，并觀察其是否平整3用標志線作出衣身的駁頭造型，將基礎領樣的前端與駁頭復合一致。4在基礎領樣上作標志線，并按標志線作出外輪廓造型。5剪去多余的布料，作成最后完成的領樣。1取長=N/2+8厘米、寬=設計寬+5厘米的斜紗布樣，在后六變化領型

上面介紹了基本領型的立體裁剪方法，變化領型的操作步驟也同基本領型一致，關鍵地在于首先要根據(jù)造型來確定面料的紗向，表現(xiàn)垂褶狀態(tài)的領型應選擇斜紗，連翻領類的也應采用斜紗，如銅盆領等。六變化領型上面介紹了基本領型的立體裁剪方法，變化領型七練習題

1

翻駁領的立體裁剪

2波浪領的立體裁剪七練習題第五章

袖的立體裁剪

本章所需學時：8學時

本章重點：學習袖子的立體裁剪方法

本章難點：掌握袖子立體裁剪與平面裁剪方法的綜合運用

第五章

袖的立體裁剪本章所需學時：8學時一手臂結構與袖的構成原理

手臂與身體部分僅由關節(jié)聯(lián)系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設計的角度出發(fā)，袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態(tài)，因此不難理解合體袖向前彎曲的結構，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結合的方法。一手臂結構與袖的構成原理手臂與身體部分僅由關節(jié)聯(lián)系在一起二一片袖的立體裁剪

二一片袖的立體裁剪1無省一片袖的立體裁剪

無省一片袖型是指袖子最基本的形態(tài)，例如襯衣袖等都屬于無省一片袖1無省一片袖的立體裁剪

無省一片袖型是指袖子最基本的形1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標出袖中線、袖山頂點和袖長后，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據(jù)袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并連接袖底線。2）將袖片與衣身復合，注意褶皺的均勻。3）標出記號后，從人臺上取下袖片，重新修正袖山弧線1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取2泡泡袖的立體裁剪

泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄于一般的服裝，其目的在于體現(xiàn)袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下：2泡泡袖的立體裁剪泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄于（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎袖樣。（2）將基礎袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，并逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認后，用筆做上記號。（3）從人臺上取下袖片，展平并重新修正輪廓線。（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量3喇叭袖的立體裁剪

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處3喇叭袖的立體裁剪喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只三兩片袖的立體裁剪

兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標出袖山弧線，最后在人臺上確定二片袖的造型。操作步驟為：三兩片袖的立體裁剪兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成，是一種（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量并標出中心線。（2）將手臂前中心線朝上，平放在臺面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號，覆蓋在手臂上，同時將布樣在中心線處放松度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，余量向兩側推移至袖縫處，并作出記號。（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量并（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。（4）基本型完成后分別取下，置于平臺上，依據(jù)平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并留有一定的余量，剪去多余的布料。（5）用手針將大小袖片縫合并與衣身復合，重新修正，最后確定袖片板型。（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。四連身袖的立體裁剪

連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身與袖子是連在一起的，故而，在制作時需考慮手臂的活動量。四連身袖的立體裁剪

連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本五郁金香袖的立體裁剪

五郁金香袖的立體裁剪六練習題

1學習一片袖的立體裁剪方法2學習兩片袖立體裁剪與平面結合的方法3用立體裁剪的方法制作一款變化袖型六練習題1學習一片袖的立體裁剪方法第六章

裙裝的立體裁剪

本章所需學時：10學時

本章重點：學習裙裝的立體裁剪方法

本章難點：波浪裙的立體裁剪方法

第六章

裙裝的立體裁剪本章所需學時：10學時一直身裙的立體裁剪

1）取出經(jīng)向布料一塊，在布上需標出臀圍線與前中心線2）將布料與人臺的同名線條相復合。3）在腰圍處將余量推向公主線處，并用大頭針固定，作為腰省處理4）在腰圍線、側縫線處做點影，留出縫份。5）后裙片方法同前裙片。

一直身裙的立體裁剪1）取出經(jīng)向布料一塊，在布上需標出臀圍二波浪裙的立體裁剪

波浪裙的裙擺量較大，在臀圍處較貼體，裙子在縱向形成波浪，因此在面料的選擇上應采用輕薄、懸垂性良好的織物，對于較厚實的面料應采用45度斜裁面料。二波浪裙的立體裁剪波浪裙的裙擺量較大，在臀圍處較貼體，裙1）取45度正斜布料一塊，在布料上標出經(jīng)紗方向和臀圍線。2）將布料與人體模型的同名線條對齊，45度斜裁面料將斜紗方向與前中心對合。3）在腰圍處向上提拉在與之對應的下擺處向下拉，同時在腰部做剪口。4）波浪完成后將腰圍線與下擺修整，裙樣便完成。1）取45度正斜布料一塊，在布料上標出經(jīng)紗方向和臀圍線。三褶裙的立體裁剪

褶裙包括規(guī)律褶和自由褶，規(guī)律褶主要表現(xiàn)為褶皺的規(guī)律性，操作比較簡單；自由褶以縮褶形式為主，褶的表現(xiàn)語言比較豐富，操作時應分析褶的方向與起始點，以保證最終褶的效果與設計意圖相吻合。總的來說，無論是哪種形式其操作的過程基本上是一致的，即先用標識線定出分割線的位置，在分片完成。三褶裙的立體裁剪

褶裙包括規(guī)律褶和自由褶，規(guī)律褶主要表四練習題

1制作一款高腰分割波浪裙2設計并制作出一款時裝裙四練習題1制作一款高腰分割波浪裙第七章

整體結構的立體裁剪

本章所需學時：14學時本章重點；學習整體結構的立體裁剪方法

本章難點：整體結構中各部位的相關符合以及對結構主義的認識

第七章

整體結構的立體裁剪本章所需學時：14學時服裝的整體結構是指衣身、衣袖、衣領等部件結構的綜合組成，整體結構的立體裁剪是對前面各種部位、部件立體裁剪方法的具體運用，也是對立體裁剪方法的總結。服裝的整體結構是指衣身、衣袖、衣領等部件結構的綜合組成，整體一成衣設計與立體裁剪

成衣設計以實用類服裝為主，是各部位立體裁剪技術在整體服裝中的綜合運用，強調立體裁剪的技術性。以抽褶衣身、翻折領短上裝為例，操作步驟如下：一成衣設計與立體裁剪成衣設計以實用類服裝為主，是各部位立1在人臺上用標志線作出衣身的造型線。2取長=衣長+10厘米、寬=B/4+7厘米左右的經(jīng)向布料，標出前中心線、胸圍線、腰圍線。將布料覆于人體模型上并與人臺同名線條復合一致。3在前衣身門襟作抽褶造型，并作出領窩、肩線、袖窿、門襟、底邊的點影線，留出縫份剪去多余量。1在人臺上用標志線作出衣身的造型線。4再取一塊同樣布料將前片的另一部分完成。同樣的方法完成后片的制作。5取長=N/2+5厘米、寬=設計量+6厘米的45度斜裁布料作領的立體裁剪。按照前面講述的領的制作方法，邊做邊調整。6在平面上完成袖的制作并裝在人臺上，觀察整體效果并進行調整，修正，最后確定造型。4再取一塊同樣布料將前片的另一部分完成。同樣的方法完成后片二禮服設計與立體裁剪

禮服設計與上述成衣設計不同在于其側重于服裝造型的體積感，服裝設計的創(chuàng)造性，其設計的自由度較大，因此，禮服設計強調的是立體裁剪的藝術性。操作原理同成衣類相同。以花瓣形裙身晚禮服為例，操作步驟如下

二禮服設計與立體裁剪禮服設計與上述成衣設計不同在于其側重1）此款禮服的衣身為任意褶皺，裙身為花瓣形的裝飾布堆積而成，整體造型立體感強，層次分明，應使用具有一定光澤又有彈性的美麗綢或雪紡類材料，用料約為3米左右。2）根據(jù)設計做好衣身的標志線，將長約1米的布料上口折出3厘米的折邊并固定在領口造型處，然后在側縫邊做自由褶，注意褶的大小間隔應盡可能不同以體現(xiàn)生動俏皮的感覺。1）此款禮服的衣身為任意褶皺，裙身為花瓣形的裝飾布堆積而成3）將余量在后背處固定。4）將邊長分別為25、30、35厘米的正方形布快，按三角形對折并在毛邊處縫合，以形成大大小小的花瓣造型的裝飾布。5）將這些裝飾布逐一固定在裙身上，注意疏密得當、自然生動。3）將余量在后背處固定。三服裝解構與立體裁剪

服裝解構出自于解構主義這個現(xiàn)代設計中的新概念，就是打破一種程式化的模式，完全建構一種新的造型觀念。服裝解構就是摒棄傳統(tǒng)的服裝結構模式，創(chuàng)立風格獨特的服裝結構，這種結構形式?jīng)]有一種固定的模式，完全根據(jù)設計師的理解而定，因而不同的設計師對服裝的解構的表達形式也各不相同。由于立體裁剪是在人臺上的直接操作，所以對人體結構的理解更直觀，運用立體裁剪的方法進行服裝解構設計不僅有利于培養(yǎng)學生的動手能力同時更能培養(yǎng)學生的創(chuàng)造力與主觀能動性。三服裝解構與立體裁剪服裝解構出自于解構主義這個現(xiàn)代設計中立體裁剪電子教案課件立體裁剪電子教案課件四練習題

本章練習：用立體裁剪的方法完成一套服裝的制作，要求服裝的完整性與新穎性。四練習題本章練習：用立體裁剪的方法完成一套服裝的制作第八章

材料的性能與材料的改造

本章所需學時：16學時

本章重點：了解材料的基本性能與立體裁剪的關系

本章難點：如何將材料再造同服裝設計結合起來

第八章

材料的性能與材料的改造本章所需學時：16學時一材料的性能與立體裁剪的關系

材料的性能包括材料的質地厚薄、懸垂性能、伸縮性能、抗縐性能、定型性能等這些性能的不同對立體裁剪的款式造型的穩(wěn)定起著至關的作用，因此在立體裁剪之前需多所操作面料的相關性能進行測試與了解，以便能根據(jù)材料的性能正確地運用立體裁剪的方法來完成款式制作。例如，精紡毛料的懸垂性能較好，宜于表現(xiàn)垂褶、波浪等造型；而雪紡等面料有較強的光感且韌性較強，宜于表現(xiàn)具有空間造型體積感強的款式等。一材料的性能與立體裁剪的關系

材料的性能包括材料的質地二面料再造的意義

隨著社會的發(fā)展，人們對服裝的要求在不斷地提升，純粹的款式變化已不能滿足人們的要求，材料的革新與創(chuàng)造為服裝的發(fā)展帶來新的生命力，科技的發(fā)展更是令服裝材料達到了一個全新的領域。對于設計師而言，款式變化受到服裝功能性需求的控制，而在材料上的再創(chuàng)造則正是豐富與拓展服裝設計的新思路。在服裝教學中強調材料的再造，不僅加強了學生對材料的認識，同時有利于培養(yǎng)學生的對材料的感性認識以及拓展學生的思維空間和造型能力。二面料再造的意義隨著社會的發(fā)展，人們對服裝的要求在不斷地三材料再造的方法

材料再造就是在原有的材料的基礎上，運用各種手段進行改造，使現(xiàn)有的材料在肌理、形式或質感上原有材料相比都發(fā)生了較大的甚至是質的變化，從而，拓寬了服裝材料的使用范圍與表現(xiàn)空間。材料再造的方法多種多樣，他體現(xiàn)了設計師的創(chuàng)造能力，在實際運用中，我們可以將材料再造的方法歸納為兩種最基本的設計原則：加法原則與減法原則。三材料再造的方法材料再造就是在原有的材料的基礎上，運用各1加法原則

加法原則在立體裁剪中運用較為普遍，主要表現(xiàn)為添加的手法，或通過改造后表現(xiàn)出一種很強的體積感一種量感，使用加法原則極大地加強和渲染了服裝造型的表現(xiàn)力，使服裝的語言變得更加豐富，更具感染力。加法原則的具體表現(xiàn)形式有：抽褶法、填充法、堆積法、繡綴法、編織法、折疊法、鑲嵌法、面料重置法等等。服裝學院武漢科技學院1加法原則加法原則在立體裁剪中運用較為普遍，主要表現(xiàn)為立體裁剪電子教案課件立體裁剪電子教案課件立體裁剪電子教案課件立體裁剪電子教案課件2減法原則

與加法原則所表現(xiàn)出的雍容華貴和妙趣橫生的風格相反，減法原則所體現(xiàn)的是一種簡潔樸素，雅致大方、欲說還休的含蓄美，現(xiàn)代人對服飾美的追求往往存在著雙重性，既追求一種紛繁復雜的華麗之美同時也講求簡潔大方的樸素美，因而，減法原則的運用同樣是現(xiàn)代服裝設計中不可缺少的必要手段之一，減法原則的運用手段有：省道合并法、鏤空法、面料剪切法、抽紗法等等。2減法原則

與加法原則所表現(xiàn)出的雍容華貴和妙趣橫生的風立體裁剪電子教案課件3加減法的綜合運用

立體裁剪非常注重款式的造型以及表現(xiàn)力，因此，掌握上述造型原則有利于發(fā)展與完善立體裁剪中的款式造型與豐富造型的表現(xiàn)力，上述技巧既可獨立使用也可綜合運用互為補充。3加減法的綜合運用立體裁剪非常注重款式的造型以及表現(xiàn)力，五練習題

運用材料再造的方法進行一款服裝設計，材料不限，要求作品的原創(chuàng)性。服裝學院武漢科技學院五練習題運用材料再造的方法進行一款服裝設計，材料不限，六學生作業(yè)展示六學生作業(yè)展示服裝學院武漢科技學院服裝學院武漢科技學院服裝學院武漢科技學院服裝學院武漢科技學院服裝學院武漢科技學院服裝學院武漢科技學院服裝學院武漢科技學院服裝學院武漢科技學院服裝學院武漢科技學院服裝學院武漢科技學院立體裁剪電子教案立體裁剪電子教案第一章

緒

論

本章學時：4學時。本章重點：了解立體裁剪的作用。本章難點：了解立體裁剪與平面裁剪的各自優(yōu)勢。第一章

緒

論

本章一立體裁剪的概念

立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪（cauge）”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法制成預先構思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉換成服裝紙樣再制成服裝的技術手段。一立體裁剪的概念

立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖二立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過程，而立體裁剪產(chǎn)生于服裝發(fā)展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨后，在服裝的定制過程中逐漸得到發(fā)展，因為定制服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開始采用一種標準尺寸的人體模型來代替人體完成某個服裝號型的立體裁剪。二立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝三立體裁剪的應用范圍

立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產(chǎn)、櫥窗展示和服裝教學中。三立體裁剪的應用范圍

1用于服裝生產(chǎn)的立體裁剪

服裝生產(chǎn)分為兩種不同的形式即產(chǎn)量化的成衣生產(chǎn)和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產(chǎn)中也常常因生產(chǎn)性質的不同而采用不同的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產(chǎn)中要求技術操作的嚴謹性。1用于服裝生產(chǎn)的立體裁剪

服裝生產(chǎn)分為兩種2用于服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產(chǎn)同時也較多地運用于服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其夸張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現(xiàn)在觀者眼前，體現(xiàn)了商業(yè)與藝術的結合。2用于服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手3用于服裝教學的立體裁剪

在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加注重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發(fā)，通過設計、材料、裁剪和制作等環(huán)節(jié)的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創(chuàng)作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創(chuàng)性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯(lián)系，并對其進行相關評價。3用于服裝教學的立體裁剪

在服裝教學中，除了上四立體裁剪與平面裁剪的比較

四立體裁剪與平面裁剪的比較

1平面結構的優(yōu)勢

平面結構是實踐經(jīng)驗總結后的升華，因此，具有很強的理論性。平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩(wěn)定性和廣泛的可操作性。由于平面結構的可操作性，對于一些定型產(chǎn)品而言是提高生產(chǎn)效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業(yè)裝等。

平面結構在松量的控制上，能夠有據(jù)可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學者掌握與運用。1平面結構的優(yōu)勢

平面結構是實踐經(jīng)驗總結后的升華，因2立體裁剪的優(yōu)勢

立體裁剪是以人臺或模特為操作對象，是一種具象操作，所以具有較高的適體性和科學性。立體裁剪的整個過程實際上是二次設計、結構設計以及裁剪的集合體，操作的過程實質就是一個美感體驗的過程，因此立體裁剪有助于設計的完善。立體裁剪是直接對布料進行的一種操作方式，所以，對面料的性能有更強的感受，在造型表達上更加多樣化，許多富有創(chuàng)造性的造型都是運用了立體裁剪來完成的。2立體裁剪的優(yōu)勢

立體裁剪是以人臺或模特為操作對象，是五練習題

本章練習：

1什么是立體裁剪？它的運用范圍有哪些？2立體裁剪與平面裁剪的比較五練習題

本章練習：第二章

立體裁剪基礎知識

本章學時：4學時本章重點：了解立體裁剪的基本工具與技術準備。本章難點：立體裁剪的技術原理第二章

立體裁剪基礎知識

本章學時：一立體裁剪的構思

立體裁剪的構思過程不同與平面裁剪，它既可以先繪好效果圖，依圖造型，也可以僅在一個抽象的構思基礎上直接設計，因為立體裁剪技術的一個突出的特點之一就是可操作性較強，即在操作過程中可隨時調整原始設計，因此，采用立體裁剪技術有利于設計的完善和加強，另外將面料直接披掛在人臺或人體上，根據(jù)面料自然的形態(tài)而產(chǎn)生的設計靈感也是立體裁剪的構思過程一立體裁剪的構思

立體裁剪的構思過程不同與平面裁剪，它既二立體裁剪的工具與材料

1）人臺；人臺是現(xiàn)代立體裁剪中必備工具，包括用于成衣生產(chǎn)的標準人臺和用于度身定制的特體人臺以及用于內衣研究的裸體人臺。人臺還分為半身人臺、全身人臺等。2）珠針：立體裁剪的專用大頭針，針身細長，便于刺透多層次的布料之中3）坯布：立體裁剪多用白坯布作為代用布，以降低成本，在選擇代用布上則應盡量選擇與面料質地相近的代用布，以保證最終面料造型的完整性與穩(wěn)定性。二立體裁剪的工具與材料

1）人臺；人臺是現(xiàn)代立體裁剪中必4）剪刀：由于立體裁剪操作的獨特性，因此立體裁剪時一般采用9#或10#的剪刀。5）粘合帶：用于人臺上表示線和款式造型線的確定，一般采用及時貼來代替，因其起到標識的作用，所以粘合帶的寬度越細越好，最大不能超過0.4厘米。6）其它：除了上述的基本工具與材料外，熨斗、筆、劃粉、尺、有齒滾輪、復寫紙、牛皮紙等也是必需的。4）剪刀：由于立體裁剪操作的獨特性，因此立體裁剪時一般采用立體裁剪工具與材料圖示立體裁剪工具與材料圖示三立體裁剪的準備

1）人體模型補正與整理——一般來說，我們所采用的大多數(shù)人體模型都是用于工業(yè)生產(chǎn)的標準化模型，如果是用于成衣生產(chǎn)的立體裁剪，則只需選擇相應號型的人臺即可；如果是為單件定做，則需對現(xiàn)有人臺進行相應地調整，補出不足之處，如胸圍的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部與臀部的豐滿度等，盡可能地將人臺調整到與穿著對象體型相近，人臺補正多使用棉花、墊肩、坯布等材料。除了因特定對象的體型差異而進行的人臺補正以外，對于某些特異造型的款式也同樣需要對人臺進行一定的整理，尤其是那些較為夸張的立體造型，則需給人臺加上襯墊等支撐物。三立體裁剪的準備

1）人體模型補正與整理——一般來2）確定人臺的基礎線——基礎線是立體裁剪過程中的對位線與參考線，是保證紗向正確造型穩(wěn)定的基礎，因此基礎線的確立應該是嚴謹?shù)?。人臺的基礎線主要包括頸圍線、胸圍線、腰圍線、臀圍線、前后中心線、公主線、側縫線、小肩線、以及袖窿線。其中三圍線應保持水平，而前后中心線則保持垂直。2）確定人臺的基礎線——基礎線是立體裁剪過程中的對位線與參3）假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立體裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴綸棉、硬紙板、針線等材料3）假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立體裁剪，制作假手

4立裁前的坯布準備

4立裁前的坯布準備1）紗線的弓緯與歪斜弓緯和歪斜通常叫做緯斜疵。它的意思是緯紗與經(jīng)紗沒有在合適的角度上，通常發(fā)生在織造和后整理的過程中。如果織物上有弓緯，或歪斜，或兩者混合，就應該決定撕開織物。

1）紗線的弓緯與歪斜立體裁剪電子教案課件2）校正經(jīng)緯紗向立體裁剪所用的布料的絲道必須歸正。許多坯布多存在著縱橫絲道歪斜的問題，因此在操作之前要將布料用熨斗歸燙，使紗向歸正、布料平整，同時也要求坯布衣片與正式的面料復合時，應保持二者的紗向的一致，這樣才能保證成品服裝與人臺上的服裝造型一致。2）校正經(jīng)緯紗向立體裁剪所用的布料的絲道必須歸正。許多坯布多具體方法：用大頭針挑出一根紗線，將其從一個布邊一直抽到另一個布邊，然后縫上一根紅線去取代被抽出的紗線，法國的裁剪師經(jīng)常使用這種方法握住織物兩端，將織物沿對角線方向拉伸，直到經(jīng)緯在一個合適的角度上，立體裁剪師根據(jù)這些程序去準備立體裁剪所需的平紋細布。具體方法：立體裁剪電子教案課件四立體裁剪的縫道處理技術：

縫道實際上是指衣片之間的連接形式。整件服裝是由縫道將各個衣片連接起來所形成的造型，因此縫道的處理技術至關重要，由于立體裁剪具有很強的直觀性，縫道的處理直接影響著服裝的操作與整體造型，所以縫道的處理技術顯得更為突出與實際。四立體裁剪的縫道處理技術：

縫道實際上是指衣片之1）縫道的設置：縫道應盡可能地設計在人體曲面的每個塊面的結合處即女性胸點左右曲面的結合處——公主線；胸部曲面與腋下曲面的結合處——前胸寬下側的分割線；前后上體曲面的接合處——肩線；腋下曲面與背部曲面的結合處——后背寬下側的分割線；背部中心線兩側的曲面的結合處——背縫線；腰部上部曲面與下部曲面的接合處——腰圍線等?？p道設計在相應的結合處使服裝的外型線條更清晰也與人體形態(tài)相吻合。1）縫道的設置：縫道應盡可能地設計在人體曲面的每個塊面的結2）縫道的形狀：縫道的形狀從設計角度而言具有很強的創(chuàng)造性，即設計領域是寬泛的，然而結合到結構設計的合理性與工藝制作的可行性，則會受到一定的制約，因此縫道處理時要注意盡可能將縫道兩側的形狀設計成直線，或與人體形狀相符的略帶弧線的線條形狀，同時兩側的形狀盡量做到相同或相近，便于縫制。2）縫道的形狀：縫道的形狀從設計角度而言具有很強的創(chuàng)造性，五練習題

1）立體裁剪的必備工具有哪些以及立體裁剪之前的準備工作？2）標志線的確定原則3）立體裁剪的縫道處理技術要求有哪些？五練習題

1）立體裁剪的必備工具有哪些以及立體裁剪第三章

衣身的立體裁剪

本章所需學時：8學時本章重點：學習衣身立體裁剪的基本操作方法與衣身的修正本章難點：立體裁剪中省轉移，分割與褶的綜合的運用第三章

衣身的立體裁剪

一原型的立體裁剪

一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：一原型的立體裁剪

1）將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上。2）將胸圍線以下多余的量推到B.P點下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置并固定.3）將胸圍線以上的余量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據(jù)領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

1）將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上立體裁剪電子教案課件立體裁剪電子教案課件（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：1推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時固定。2放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側縫處加放松量。（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：(三)衣身的修正

由于立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對于左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據(jù)右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

(三)衣身的修正

由于立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部（1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平；（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；（3）檢查相關部位是否合理，在依據(jù)右衣身剪裁左衣身（4）將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。（1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平；二立體裁剪中省的運用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現(xiàn)出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。寬松式表現(xiàn)為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現(xiàn)出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產(chǎn)生關鍵就在于省的運用。二立體裁剪中省的運用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身1省的概念與意義

省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。1省的概念與意義

省是服裝制作中對余量部分的一2省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發(fā)出無數(shù)條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現(xiàn)形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。2省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，3幾種省形的立體裁剪操作

（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉至胸點下方。（2）肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

（3）人字省——省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點，它表現(xiàn)為不對稱，同時還表現(xiàn)為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。3幾種省形的立體裁剪操作

（1）腰省——這是省形中最基本4立體裁剪中的衣身分割

本章重點：介紹衣身分割的方法以及分割線形在立體裁剪設計中的運用；本章難點：從理論到實踐的一個熟練過程，尤其是對所學基礎知識的運用與創(chuàng)新能力的培養(yǎng)；學生應知應會：通過本章教學，學生應對衣身分割立體裁剪方法有了一個正確的認識和基本操作能力，同時對線形所能產(chǎn)生的視覺效果有一個比較全面的認識與理解，并能對所學方法進行提升與再創(chuàng)造。4立體裁剪中的衣身分割本章重點：介紹衣身分割的方法1）分割的意義

分割是服裝造型的基本手段之一。分割不僅改變單一的平面化服裝形式為多樣化與立體化，同時變服裝無形為有形，加強了服裝的塑型能力，進一步提高了服裝的適體性。1）分割的意義分割是服裝造型的基本手段之一。分割不僅2）分割的形式

服裝強調以人為本，因而分割也是以人體為主要參考依據(jù)。分割所形成的分割線使服裝無形變?yōu)橛行?。而分割也因設計要求而有不同的表現(xiàn)，從方向來看分為縱向分割、橫向分割、斜向分割；從形態(tài)上看分為直線分割、折線分割、曲線分割；從比例來看分為均衡分割、不對稱分割。而分割線也因功能的不同分為結構線與裝飾2）分割的形式服裝強調以人為本，因而分割也是以人體為主3）分割線的情感特征

作為物理性的線形本身不具備任何情感，然而由于人們依據(jù)自身的經(jīng)驗和視覺感受以及設計師的激情，使理性的線條變得生機勃勃。3）分割線的情感特征作為物理性的線形本身不具備任何情感a)直線的特征

直線給人的感覺硬直、剛健、單純、體現(xiàn)男性的形象，而直線中的三種形態(tài)垂直線、水平線、斜線傳達出的視覺效果也各不相同。服裝學院a)直線的特征直線給人的感覺硬直、剛健、單純、體現(xiàn)男3.1.1水平線：具有寬闊的性格，給人安定、寂寞、成熟感，由于水平線對視線的橫向誘導作用，因而橫向的寬度印象得到強調，是圖形的視覺效果比實際的顯得較寬一些。因此為強化男性的寬厚許多男裝在胸線以上及肩部多采用水平分割。3.1.1水平線：具有寬闊的性格，給人安定、寂寞、成熟感，由3.1.2垂直線：表現(xiàn)重力、縱向運動、堅硬強烈，并且有上升的感覺。女裝中的連衣裙和褲裝大多采用縱向分割，以表現(xiàn)女性修長的體態(tài)。3.1.2垂直線：表現(xiàn)重力、縱向運動、堅硬強烈，并且有上升的3.1.3斜線：具有水平和垂直線都不具備的自由感，它給人以醒目、活動、輕快的、顯眼的視覺沖擊，因而在運動裝中多采用斜線分割，以強調運動特性。3.1.3斜線：具有水平和垂直線都不具備的自由感，它給人以醒立體裁剪電子教案課件4）由分割線位置引起的視錯

分割線位置的不同對服裝的整體效果有著很大的影響，如腰線分割由于位置高低不同，其視覺效果也就截然不同；垂直線分割因其位置的變化對形體的修飾或夸張效果也顯而易見。4）由分割線位置引起的視錯

分割線位置的不同對服裝的整體效立體裁剪電子教案課件3衣身分割操作步驟：

3.1款式分析

本操作以經(jīng)典的公主線款式為例。公主線是在衣身的前后片上，從肩縫經(jīng)過胸點到腰線位置的分割形式。是緊身型款式的代表，其中省量分配在公主線的肩省與腰省中。3衣身分割操作步驟：3.1款式分析立體裁剪電子教案課件3.2準備坯布

測量上半身的長度再加7.6厘米，測量前中心至胸點的距離再加7.6厘米，測量胸點至側縫的距離再加7.6厘米。3.2準備坯布3.3立體裁剪步驟

1）將前中心線向內扣折后，用大頭針固定在人臺的相應位置上。2）沿領口、肩線、腰線及公主線的方向將布料推平順，打剪口，并將關鍵部位標注下來。3）從胸點向上和向下5.1厘米分別標出對刀位，用來控制胸部松量的分配。3.3立體裁剪步驟4）將側片的布料直紗線與人臺側面中間腰線想垂直，用大頭針固定。5）沿著公主線、肩線和腰線將布料推平順，打剪口，并標注相應的位置線。6）從胸點向上和向下5.1厘米分別標出對刀位，用來控制胸部松量的分配。標出袖窿深的位置，畫出側縫線以及腰線的位置4）將側片的布料直紗線與人臺側面中間腰線想垂直，用大頭針固定立體裁剪電子教案課件立體裁剪電子教案課件7）后片的操作方法與前片相同7）后片的操作方法與前片相同8）款式的拓展變化

下面的款式是以公主線款式為基礎變化的，運用省道轉移的原理將省道分散到分割線里，使變化后的省縫成為服裝的結構線

8）款式的拓展變化下面的款式是以公主線款式為基礎變化的立體裁剪電子教案課件三立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現(xiàn)形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。三立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言1）規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風格。1）規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的2）自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格2）自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的3）操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量,再根據(jù)需要來設定褶量的大小，并用筆做上記號。3）操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算立體裁剪電子教案課件立體裁剪電子教案課件四練習題

1原型衣身的立體裁剪練習2分割與抽褶設計練習四練習題

第四章

領的立體裁剪

本章所需學時：8學時

本章重點：學習領的立體裁剪方法

本章難點：駁領的立體裁剪方法

第四章

領的立體裁剪本章所需學時：8學時一頸部構造

由于人體頸部構造與胸腔呈一個較大的角度，從功能性角度出發(fā)，決定了領的造型原則上應與衣身分開。仔細觀察頸部形狀近似圓柱形，略向前傾斜，有自上而下漸粗的特征。進一步觀察會發(fā)現(xiàn)后頸根中心點比前頸根中心點高，將兩點連接起來便形成后高前低的斜線，這就不難理解為何前開領要大于后開領了。一頸部構造由于人體頸部構造與胸腔呈一個較大的角度，從二立領的立體裁剪

立領是立體裁剪中最基本的一種領型，實際上是頸部結構的平面展開形式。操作步驟如下：二立領的立體裁剪1取長=1/2頸圍+5厘米、寬=設計寬度+6厘米的經(jīng)向布料，使用前將布料用熨斗熨燙拉伸成稍彎曲形，將布料的中心線與衣身后領窩的中心線復合一致。2將其余面料順著領圍線繼續(xù)安裝，邊安裝邊觀察造型邊調整。3在做好的領型上做上標記，修剪多余的布料。1取長=1/2頸圍+5厘米、寬=設計寬度+6厘米的經(jīng)向布料三翻領的立體裁剪

翻領不同于立領只局限于頸部，與肩胸部分不發(fā)生聯(lián)系，因此結構相應要簡單，翻領不僅有立領部分同時還有翻領部分，即還需考慮領與肩的關系。操作步驟如下：三翻領的立體裁剪

翻領不同于立領只局限于頸部，與肩胸1取長=N/2+10厘米、寬=設計量+5-8厘米的斜紗面料一塊，劃出中心線。2將中心線與后領窩的中心線復合，再依據(jù)領窩來確定翻領形狀。3調整好翻領形態(tài)后用筆在領窩處做上記號，并用標識帶作出翻領的造型。4從人臺上取下之后置于平面上進行修正。1取長=N/2+10厘米、寬=設計量+5-8厘米的斜紗面料四波浪領的立體裁剪

波浪領的制作有兩種方法：一種是量取法，即當衣身完成后量出領窩大小，再在平面上剪出領窩大小的圓弧形樣片，將領面內弧線的兩端拉開，與衣身領窩復合，遂形成波浪領；另一種方法為直裁法是典型的立體裁剪方法，操作方法如下：四波浪領的立體裁剪波浪領的制作有兩種方法：一種是量取法1取出長=寬=（N/2+5）/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪開，剪切長度為后領寬，作出基礎領樣，將基礎領樣的后領部位固定于衣身后領窩處，并根據(jù)領窩形狀在基礎領樣上做剪切口。2在基礎領樣的外側做波浪，做波浪時，一手按住領樣的裝領處，另一只手捏住布料做波浪，邊做邊在領窩處開剪口以消除牽扯力。

1取出長=寬=（N/2+5）/2的正方形45度正斜布料，在

3做到一半時將波浪翻到正面，觀察波浪量是否合理，以進一步修改。4繼續(xù)波浪領的制作，注意各部位的協(xié)調保持波浪的均勻。5當波浪完成后用標識帶定出波浪領的外形。3做到一半時將波浪翻到正面，觀察波浪量是否合理，以進一步五駁領的立體裁剪

駁領與翻領的不同在于肩領與駁領連接在一起，形成獨特的翻駁領結構，其橫開領與直開領都應做相應的調整。操作步驟如下：五駁領的立體裁剪駁領與翻領的不同在于肩領與駁領連接在1取長=N/2+8厘米、寬=設計寬+5厘米的斜紗布樣，在后領處剪去深5厘米、寬8厘米作成基礎領樣，將其安裝在衣身領窩上。2將后領翻折線翻折，并觀察其是否平整3用標志線作出衣身的駁頭造型，將基礎領樣的前端與駁頭復合一致。4在基礎領樣上作標志線，并按標志線作出外輪廓造型。5剪去多余的布料，作成最后完成的領樣。1取長=N/2+8厘米、寬=設計寬+5厘米的斜紗布樣，在后六變化領型

上面介紹了基本領型的立體裁剪方法，變化領型的操作步驟也同基本領型一致，關鍵地在于首先要根據(jù)造型來確定面料的紗向，表現(xiàn)垂褶狀態(tài)的領型應選擇斜紗，連翻領類的也應采用斜紗，如銅盆領等。六變化領型上面介紹了基本領型的立體裁剪方法，變化領型七練習題

1

翻駁領的立體裁剪

2波浪領的立體裁剪七練習題第五章

袖的立體裁剪

本章所需學時：8學時

本章重點：學習袖子的立體裁剪方法

本章難點：掌握袖子立體裁剪與平面裁剪方法的綜合運用

第五章

袖的立體裁剪本章所需學時：8學時一手臂結構與袖的構成原理

手臂與身體部分僅由關節(jié)聯(lián)系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設計的角度出發(fā)，袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態(tài)，因此不難理解合體袖向前彎曲的結構，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結合的方法。一手臂結構與袖的構成原理手臂與身體部分僅由關節(jié)聯(lián)系在一起二一片袖的立體裁剪

二一片袖的立體裁剪1無省一片袖的立體裁剪

無省一片袖型是指袖子最基本的形態(tài)，例如襯衣袖等都屬于無省一片袖1無省一片袖的立體裁剪

無省一片袖型是指袖子最基本的形1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標出袖中線、袖山頂點和袖長后，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據(jù)袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并連接袖底線。2）將袖片與衣身復合，注意褶皺的均勻。3）標出記號后，從人臺上取下袖片，重新修正袖山弧線1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取2泡泡袖的立體裁剪

泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄于一般的服裝，其目的在于體現(xiàn)袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下：2泡泡袖的立體裁剪泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄于（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎袖樣。（2）將基礎袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，并逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認后，用筆做上記號。（3）從人臺上取下袖片，展平并重新修正輪廓線。（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量3喇叭袖的立體裁剪

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處3喇叭袖的立體裁剪喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只三兩片袖的立體裁剪

兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標出袖山弧線，最后在人臺上確定二片袖的造型。操作步