著物概況課件

著物著物、広義には、衣服、衣類など著るもの全體をさすが、狹義には、洋服に対する和服をさす。室町末期には、「きるもの」と「きもの」の2種類の読み方がもちいられていたが、後に「きもの」だけが定著したといわれる。プロローグ

著物の変化奈良時(shí)代平安時(shí)代平安時(shí)代室町時(shí)代江戸時(shí)代江戸時(shí)代冬物と夏物著物には、さまざまな分類の仕方があり、季節(jié)によって種類もかわる。日本には古くから更衣と稱し、季節(jié)に応じて著物の仕立てをかえる風(fēng)習(xí)があり、現(xiàn)代の著物にも、明治期にさだめられた更衣の決まり事がのこっている。冬物は「袷(あわせ)」という裏付きの著物を、夏物には、裏なしの「単」の著物を著る。とくに盛夏物は、「薄物(うすもの)」といって絽(ろ)や紗(しゃ)の著物がもちいられる。袖丈による分類著物は、袖丈によっても分類される。袖丈が3尺(約1m14cm)の「大振袖」とよばれるものは未婚女性の禮裝用である。袖丈が2尺8寸(約1m6cm)の「中振袖」は、一般にいわれる振袖で、未婚女性の略禮裝である?！感≌裥洹工?、袖丈が2尺2寸(約83cm)で、おしゃれ著や外出著にもちいられる。現(xiàn)在、普段著の袖丈の標(biāo)準(zhǔn)寸法は、1尺3寸(約49cm)とされている。

用途による分類禮裝著としては、花嫁衣裳の打掛や本振袖?大振袖?、黒留袖、色留袖、黒喪服がある。

打掛

江戸後期の公家の姫が、自家の儀禮にでるときの正裝。江戸時(shí)代の婚禮衣裝伝統(tǒng)的な三襲の婚禮衣裝留袖の呼稱は、今日では女性の禮裝用著物をさすものとして定著している。黒地の黒留袖は既婚女性の禮裝とされ、また、黒以外の地色による色留袖は未婚女性の禮裝用としてももちいられている。黒留袖略禮裝には、中振袖、訪問著、付下げ、紋付色無地、紋付江戸小紋などがある。

付下げ訪問著は第2次世界大戦後に略式の訪問著として一般化したもので、結(jié)婚披露宴やパーティ、茶事などの略禮裝として幅広くもちいられる。外出著とは、略禮裝に近い格の著物で、紋なしの色無地や江戸小紋、付下げ小紋などがある。

普段著(街著)としては、染の小紋、紬やお召などの織やウールの著物などがある。

著物の美著物は、直線裁斷で直線縫いが根本の衣服である。洋服が、あらかじめ體形にあわせてデザインが完成された衣服なのに対し、著物は、よそおったときにはじめてデザインが完成する。よそおう人の創(chuàng)意や人間性が如実にあらわれる衣服といえよう。日本の著物美は、世界的に評(píng)価されているが、たんに外表的な美だけでなく、精神的な美意識(shí)も著物にはこめられている?！格皮蛘埂?/p>