攝影入門及115使用經(jīng)驗(第五次修訂版).doc

本文是我通過搜集資料，然后進行集合，排序，篩選，修改，整理等，去除復(fù)雜的，難懂的部分，再根據(jù)自己的理解，加入自己的語言，深入淺出的介紹了數(shù)碼攝影中一些常用術(shù)語，以及一些基本參數(shù)的概念和使用原則。最后章節(jié)是佳能115HS相機的一些基本設(shè)置和一些個人拍攝經(jīng)驗。希望對剛接觸攝影的和持有115卡片機的朋友們能有所幫助。由于時間倉促，和本人水平有限，內(nèi)容中有欠妥或錯誤之處，衷心的希望大家給予批評和指點，以便重新修訂時更正。謝謝_ 一葉知秋 2011年11月說在前邊的話：學(xué)攝影，為什么必須從基礎(chǔ)知識學(xué)起呢？舉個最簡單的例子，很多剛接觸攝影的朋友，看到別人的照片很漂亮，往往第一句話就是問：怎么才能照出這么好的照片呢？有人告訴你了：要選用合適的光圈，恰當?shù)目扉T，最佳的ISO感光度，注意曝光等等。好了，你學(xué)會了么？哈哈，等于沒說所以說，學(xué)攝影，必須從基礎(chǔ)知識學(xué)起，把基礎(chǔ)知識學(xué)扎實了，才能融會貫通，舉一反三。好了，不說廢話了，切入正文： 數(shù)碼相機成像原理講攝影的一些術(shù)語前，我們有必要先了解下數(shù)碼相機的成像原理。為了大家更好的理解，這兒，我結(jié)合人眼的成像，通俗的給大家來說說。人眼球最外邊，是一層無色透明的角膜（這就相當于相機的鏡頭），黑眼球中央有個黃色的小孔，我們稱為瞳孔。大家都知道，是因為有光照射到物體上，物體反射的光進入人眼，人才能看到東西。例如，在黑暗的環(huán)境中，你什么也看不到。再深入點來說，當人睜開眼睛時，這些被反射的光線，先射到眼球上，然后穿過眼球中央的瞳孔，進入眼球底部的視網(wǎng)膜上，視網(wǎng)膜上的感光細胞會將光信號轉(zhuǎn)變?yōu)樯窠?jīng)沖動，通過神經(jīng)傳遞給大腦視覺中心，我們就看到東西了。數(shù)碼相機成像原理跟人眼類似，如下：光線通過相機鏡頭進入到相機，到達相機內(nèi)部的感光軟件上，感光軟件將光線轉(zhuǎn)變成電荷，再通過轉(zhuǎn)換器，轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號，然后將信號送到處理器處理，最后形成圖像，存儲在存儲器上。簡單點說，相機成像，其實就是將一段光線記錄下來，并且形成圖像保存下來的的過程。擴展閱讀（選讀）：上邊講相機成像原理過程中，講到一個名詞“感光軟件”，感光元件是數(shù)碼相機的核心，也是最關(guān)鍵的技術(shù)。數(shù)碼相機的發(fā)展道路，可以說就是感光元件的發(fā)展道路。數(shù)碼相機的核心成像部件有很多種：一種是廣泛使用的CCD（電荷藕合）元件；另一種是CMOS（互補金屬氧化物導(dǎo)體）器件，佳能IXUS115 HS采用的與傳統(tǒng)COMS有點區(qū)別的“背照式COMS”成像，感光得到進一步加強。與傳統(tǒng)相機相比，傳統(tǒng)相機使用“膠卷”作為其記錄信息的載體，而數(shù)碼相機的“膠卷”就是其成像感光元件，感光元件就是數(shù)碼相機的不用更換的“膠卷”而且是與相機一體，所以稱為是數(shù)碼相機的心臟很確切?？扉T （曝光，快門，曝光時間，快門速度）通過第一章節(jié)的成像原理我們知道了，不管是人眼還是相機，沒有光線，就談不到成像。而且數(shù)碼相機要想成像，必須有持續(xù)記錄一段，也就是一定數(shù)量的光線?！酒毓狻浚汗饩€通過相機鏡頭，到達相機內(nèi)部的感光軟件上后，而后感光軟件形成圖像的過程（感光軟件將光線轉(zhuǎn)變成電荷，再通過轉(zhuǎn)換器，轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號，然后將信號送到處理器處理，最后形成圖像）我們稱為曝光過程，簡稱為曝光。【快門】：大家知道，人的眼皮一睜一閉，光線就進入人眼了。同理，對于相機，我們也需要一個裝置來控制光線的進入，從而到達相機內(nèi)部的感光元件上。這個裝置，我們稱它為快門。你可以簡單的把快門理解成相機鏡頭前的蓋子。打開蓋子，光線進入，關(guān)閉蓋子，光線停止進入。理解了曝光和快門，下邊我們再說說曝光時間和快門速度?！酒毓鈺r間】：“曝光”大家都知道了，就是感光軟件形成照片的過程。那么，這個過程的時間長短，就是曝光時間。也就是說，曝光時間就是感光元件在光線射入時曝光產(chǎn)生“形象”的時間?！究扉T速度】：快門打開，光線進入，快門關(guān)閉，光線停止進入。快門打開到關(guān)閉的時間長短，就是快門速度。常見的快門速度有1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒等?！究扉T速度】與【曝光時間】，雖然兩個概念所指的對象不同，但卻是相互關(guān)聯(lián)的。快門打開多少時間，光線就有多長時間來進入，感光元件就有多少時間用來曝光。也就是說：快門速度快則曝光時間短，快門速度慢，則曝光時間長。這兒說一個習(xí)慣的問題。【曝光】 ，【快門】，【曝光時間】，【快門速度】。嚴格來說，這是四個不一樣的概念。但他們之間是有明確關(guān)系的。所以為了簡便起見，我們習(xí)慣上將他們統(tǒng)統(tǒng)簡化成一個詞，即：【快門】。所以你心里一定要有個這個概念：快門快，就是指快門速度快，曝光時間短?？扉T慢，就是指快門速度慢，曝光時間長。光圈。如果你對曝光和快門理解個差不多了，下邊我們接著說另一個新名詞：【光圈】。咱們講人眼成像原理的時候說過，人眼球中央有個小孔，我們稱其為瞳孔。那么，瞳孔的目的是什么呢？大家知道，光線是穿過瞳孔才進入眼球底部的視網(wǎng)膜上的。當光線太強時，比如拿個手電筒突然照你的眼睛，你會發(fā)現(xiàn)，瞳孔馬上變小了，這是為了擋住過多的光線。當環(huán)境變暗時，瞳孔又會放大，以便讓更多的光進入眼睛。我們這兒講的這個【光圈】，實際上就相當于人眼上的這個“瞳孔”。也就是說：光圈是光線進入相機的門戶。人眼的“瞳孔”可以根據(jù)環(huán)境光線自動調(diào)節(jié)大小，那么相機的光圈呢？對于已經(jīng)制造好的鏡頭，我們不可能隨意改變鏡頭的直徑，但是我們可以通過在鏡頭內(nèi)部加入多邊形或者圓型，并且面積可變的孔狀光柵來達到控制鏡頭通光量，這個裝置就是我們說的【光圈】。它的大小決定著單位時間內(nèi)進入感光元件的光線的多少。 表達光圈大小我們是用【光圈值F】來表示，其中F值=鏡頭的焦距 / 鏡頭光圈的直徑（相機上顯示的都是光圈值）完整的光圈值系列如下： f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64雖然從數(shù)值上看，光圈值沒有寫成分數(shù)，但實際上它們都是分數(shù)。把光圈值看成分數(shù)也方便理解光圈值和光圈大小的關(guān)系：光圈值F越大，光圈越小，單位時間通過鏡頭的光線就越少。光圈值F越小，光圈越大，單位時間通過鏡頭的光線就越多。例如f/2表示一個相當大的光圈孔徑，并可以通過很多的光線。而f/22則是一個很小的光圈孔徑，僅僅很少的光線可以通過?？梢园阉麄兛闯煞謹?shù)來理解：1/2比1/22要大很多。曝光量說完了快門和光圈。下邊我們再說個新的概念：【曝光量】。什么是曝光量？曝光量就是：當相機快門開啟時，穿過光圈，投射到感光元件（CCD、CMOS）上從而成像的光的數(shù)量。這里面有很多層含義：第一， 光線進入相機，要通過鏡頭，穿過光圈。第二， 光線有多長時間來進入相機，這取決于快門打開到關(guān)閉的間隔時間（也就是快門速度）。第三， 單位時間內(nèi)，能有多少光線進入相機？這取決于光圈開得大小。也就是說：【曝光量】由【快門】和【光圈】決定的。如果你還是理解不了，我們舉個簡單的例子：我們做個假設(shè)，現(xiàn)在我有一個空的水桶，要想裝滿一桶水，我需要一根水管和一定的時間來往里灌水。那么我們可以這樣想象：曝光量 滿滿一桶水水管粗細 光圈灌水時間 曝光時間水龍頭 快門當打開水龍頭后，水通過水管開始進入水桶。正如：打開快門后，光線通過光圈進入相機內(nèi)部感光軟件上開始形成圖像。大家知道，想要灌滿一桶水，水管越粗，所需的時間就越短，水龍頭打開到關(guān)閉間隔時間就越短。同理，想得到同樣的【曝光量】，【光圈】越大，單位時間進光量就越大，所需的時間就越短?！究扉T】打開到關(guān)閉間隔也就越短（也就是快門越快）。所以說：要得到同樣曝光量，光圈和快門是成反比的。光圈越大，快門就越快，光圈越小，快門就越慢。=【曝光量】是由【快門】和【光圈】共同決定的。要得到同樣曝光量，光圈和快門是成反比的。光圈越大，快門就越快，光圈越小，快門就越慢。這是最最基本的原則，大家一定要熟記在心，并且充分理解之。大家知道，成像過程，就是曝光過程。曝光準確與否是決定最終影像質(zhì)量的重要因素之一。曝光合適，即曝光量準確，則照片清晰，影調(diào)正常，明暗反差合適，色彩飽和，看上去很舒服。曝光太少，即曝光量不足（欠曝），則照片泛灰，灰蒙蒙一片，畫面暗部無層次，影像晦暗無力，畫面沉悶，反差極低；曝光太多，即曝光量多了（過曝），則照片泛白，白嘩嘩一片，畫面高光部分無層次，彩色不飽和，整個畫面像褪了色似的。如果結(jié)合我們水桶灌水那個例子，欠曝的照片就是水沒灌滿，過曝的照片就是水灌多了，溢出來了。過曝和欠曝的照片都不是好照片。哈哈，都說了一大堆理論了，總算跟照片沾點邊了_。還是結(jié)合水桶灌水的例子，要得到一桶水，可以選擇粗水管，短時間灌；也可以選擇細水管，長時間灌。這兩種方法最終你都能得到一桶水。這就是互易關(guān)系。同理，慢速快門加小光圈或者用快速快門加大光圈，兩種方法可以得到一樣的曝光量。盡管曝光量一樣，但是這兩種方法在成像的效果卻是不一樣的。具體有何不同，我會在后面第9章【光圈與景深】章節(jié)里再詳細介紹。下邊我們先看看快門不同時，畫面變現(xiàn)的情況吧：左邊圖片是快速快門，右邊是慢速快門。由此我們可以知道，比如拍一個運動物體，想要拍清楚，就要用比較高的快門。因為曝光過程，是持續(xù)記錄光線的過程，在曝光過程中被照物移動了，就容易出現(xiàn)右圖的情況，糊片。如果你理解了光圈，快門，曝光量的關(guān)系，也就應(yīng)該知道，既然用了較高的快門，光線進入的時間就短了，要得到足夠的【曝光量】，【光圈】就應(yīng)該開的比較大。下邊再看一組圖：第一個是“快”快門速度，曝光時間短拍出的斷續(xù)效果，第二張是“慢”快門速度，曝光時間長拍出的連續(xù)效果。如上圖所示，對于同一個景物，由于快門速度不同，得到的照片效果也完全不同。要想把斷續(xù)的噴泉水流拍成連續(xù)的效果，就需要慢快門，長曝光時間，持續(xù)曝光記錄水的運動軌跡。那么，既然快門慢了，光圈光圈是不是應(yīng)該用小點呢？_很多人可能也知道，115有個“慢速快門”選項，可以自定義快門速度，最快1秒，最慢15秒?？吹竭@兒，有得朋友一拍腦門，恍然大悟，屁顛屁顛的用這個慢速快門拍瀑布和噴泉去了結(jié)果呢，曝光好幾秒時間，拍出來的照片白嘩嘩一片，什么也看不清楚。怎么回事呢？過曝了唄。上邊我們也說了，曝光量是由快門和光圈決定的，而且快門和光圈成反比。你想想看，快門那么慢（曝光時間長了），你光圈還是原來那么大，進入光線能不多么？曝光量能不多么？照片能不過曝么？就像水桶灌水那個例子，注水時間變長了，你水管還是那么粗，也不給弄細點，水不溢出來才怪呢。所以說，得到同樣曝光量，快門速度慢了，光圈必須調(diào)小，至于調(diào)多小，這就是經(jīng)驗之談了，高手和菜鳥的區(qū)別往往也就在這些地方。那怎么把光圈調(diào)小點呢？很抱歉 ，115HS暫時還沒這功能_對于能調(diào)光圈大小的單反相機，當光圈調(diào)到最小還是過曝時，甚至就要加減光鏡啦，把射入相機鏡頭的光線強度直接給它減弱。上邊咱們說的這些技巧，其實不需要死記硬背，只要原理明白了，融會貫通，自然而然也就分析出來了。前4節(jié)到這兒就講完了，這是攝影中基礎(chǔ)的基礎(chǔ)，下邊我們來做個小結(jié)：要想成像，必須有光線進入相機，到達感光軟件上。感光元件成像的過程，就是相機曝光的過程。成像如何，主要在于曝光是否準確，也就是曝光量是否準確。而曝光量，主要由快門和光圈決定的。得到同樣的曝光量，快門與光圈成反比。最重要的3個概念：【快門】，【光圈】，【曝光量】。ISO感光度上節(jié)咱們講了快門，光圈，曝光量，以及他們的關(guān)系。這是攝影的最基礎(chǔ)的東西，希望大家一定要多看，多琢磨，理解透徹了。下邊咱們來講另一個重要的參數(shù)，ISO感光度。ISO是International Organization for Standardization的縮寫，是國際標準化組織的英文簡稱。此組織規(guī)定的膠片（圖像感應(yīng)器）對亮度的敏感程度，用ISO 100、ISO 400這樣的數(shù)值進行表示。你可以簡單的理解為，ISO感光度，就是相機感應(yīng)器對光的感應(yīng)度或敏感度。ISO數(shù)值越大表示感光性越強，數(shù)值越小感光性越弱。常用的感光度有ISO25、50、100、200、400、800、1600、3200等。低感光度指ISO100以下，中感光度指ISO 200800，高感光度為ISO 800以上。那么感光度到底是用來干什么的呢？其實，在任何攝影過程中，有三個因素決定了實際曝光情況：(1)快門速度；(2)光圈大??；(3)使用的感光度?？扉T，光圈第2節(jié)我們大篇幅講過了，它倆的組合，決定了曝光量。而ISO感光度不能決定曝光量，但卻影響曝光效果。你可以這樣理解：ISO感光度越高，感光器件對光線的敏感程度就越高，達到相同的曝光效果，所需要的曝光量就越低。如果感光度增加一倍，通光量即使減半也能夠得到同樣曝光量的曝光效果。這個讀起來有點癟嘴，理解起來可能有點困難，咱們不妨舉個不是很恰當?shù)睦觼碚f下：用一根針來扎你的屁屁，針的粗細（光圈），和扎的時間（快門速度），決定了你的屁股受到的破壞度（曝光量）。破壞度越大，疼痛也就越厲害。但影響疼痛度的另一個重要的因素就是，你的皮膚對針扎的敏感度（ISO感光度）。像大家這樣細皮嫩肉的，輕輕一扎，就疼的很厲害。像我這樣皮糙肉厚的，需要用粗點的針，扎半天，才能得到跟你們一樣的疼痛度。所以說:：ISO感光度不能決定曝光量，但卻影響曝光效果。上邊這句話，從另一個方面又可以理解成：ISO感光度，實際上能間接控制快門的速度。為什么說ISO感光度，實際上能控制快門的速度呢？我們上邊也說過了：ISO越高，達到相同的曝光效果，所需要的曝光量就越低。ISO感光度增加了，曝光量即使減少也能夠得到“同樣曝光量”的曝光效果。那么，光圈不變的情況下，曝光量減少不就相當于快門可以變快么？這就又用到我們前邊所學(xué)的知識了。所以說，卡片機使用過程中，經(jīng)常為了提高快門速度，而采用高ISO感光度，也正是這個道理。理論上講，在相同的拍攝條件下：感光度越高，快門速度就可以更快，他們之間的比率，一般可以理解為一倍 。即在相同光圈的情況下，ISO 100的快門速度為1/30，那么ISO設(shè)定200 ，快門速度為1/60 即可。我們再看一組樣片，如下頁的圖片，這是在同一光線照射下，不同ISO成像時的表現(xiàn)。大家可以對比下看看。很明顯，低ISO成像比高ISO相片成像質(zhì)量要好的多。所以總結(jié)一下就是：ISO數(shù)值越大，快門越快，拍出來的照片畫面質(zhì)量越差，主要體現(xiàn)為畫面比較灰暗，噪點過多。ISO數(shù)值越小，快門越慢，拍出來得畫面質(zhì)量也就越好，表現(xiàn)為，畫面比較通透，亮堂，噪點少。擴展閱讀：（選讀）什么是噪點？當采用高ISO感光度時，有時會發(fā)現(xiàn)圖像上有往常沒有的斑點出現(xiàn)。這些斑點就是噪點。提高了ISO感光度，必須對信號進行電子放大增幅。在這個過程中所產(chǎn)生的雜質(zhì)信號就是噪點。數(shù)碼相機天生就會產(chǎn)生噪點，至于能夠在多大程度上忍受噪點，這完全取決于個人的想法了。一般來說，低ISO，也就是低感光度的情況下，畫面更清晰，更細膩，細節(jié)表現(xiàn)的更有深度。而高ISO則可以在暗光環(huán)境下應(yīng)付自如，不過高ISO會使照片上的燥點增加！所以在有條件允許的情況下最好使用低ISO。還有就是，在拍攝瞬間效果的時候，如體育比賽、現(xiàn)場搶拍等，為了保證照片清晰度，快門速度就必須得提高?？扉T速度提高了，還要保證照片的清晰度。就必須用高ISO了。大家觀察下圖這張圖：（講快門那節(jié)我們看過）拍這樣的高速運動的物體，快門速度必須調(diào)高?？扉T速度提高了，假設(shè)光圈不變，就意味著曝光量減少了，曝光量減少了，還想要保證曝光效果，那就只能提高相機對“光的敏感度”了，也就是ISO感光度。ISO也許理解起來比較抽象，不如光圈快門那么直接。但這絕對是個很重要的參數(shù)。快門，光圈，ISO感光度，是曝光的三大要素。而115卡片機，唯一能直接調(diào)的，只有ISO（光圈，快門不能自定義），所以這更體現(xiàn)出了ISO感光度的重要性。為了加深大家的理解，下邊我將一些常見情況下ISO選擇的原則做個總結(jié)：先說個大原則，拍攝靜止的物體，有三角架或手持很穩(wěn)的情況下，不論環(huán)境光線如何，都要盡量選用低的ISO，來獲得最佳的像片質(zhì)量。1. 光線好的情況下：靜止物體，盡量用低ISO（比如100），這樣可以獲得質(zhì)量最好的照片。低速運動物體，比如玩耍的孩子，用中ISO（比如200-800）。中速運動的物體，用高ISO（800以上）。高速飛奔的物體，繼續(xù)提高ISO（甚至用1600以上），來實現(xiàn)高速快門，以保證照片不虛，不糊。但只能以犧牲畫質(zhì)為代價了。2. 光線一般的情況下，比如室內(nèi)，用中ISO，提高快門速度。由于佳能115強大的抑制噪點能力，ISO800以下，噪點基本都不明顯。3. 光線很不好的情況下，比如夜景。無三腳架，手持不穩(wěn)，用高ISO。有三腳架，用低ISO，必要時用夜景模式的“慢速快門”效果會非常棒。寫完這3條后，其實我有點后悔了，攝影過程中，環(huán)境，光線，被照物靜動，情況千變?nèi)f化，別說是3條，30條也許都寫不全。啰啰嗦嗦寫了一大堆，把各種情況都寫出來，讓大家去死記硬背，這才是最愚蠢的辦法。真到了實際應(yīng)用的時候，這些條條框框反而限制了你的發(fā)揮。所以，還是那句老話，“理解”萬歲！_=加上我們剛才講的ISO感光度。攝影的最基本，最重要，最基本的參數(shù)：快門，光圈，曝光量，ISO感光度，就基本講完了，其實，下邊我們要講的，都是為它們服務(wù)而已。O(_)O。為了加深大家的理解和印象，咱們最后再來個小結(jié)吧：要想成像，必須有光線進入相機，到達感光軟件上，感光元件來成像。成像的過程，就是相機曝光的過程。成像如何，主要在于曝光是否準確，也就是曝光量是否準確（不多不少）。控制曝光量的最重要的因素是：光圈大?。豢扉T速度。光圈是光線進入相機的門戶，光圈越大，單位時間內(nèi)進入相機的光量越多，曝光量就越大。反之亦然。快門控制著進入相機的光線的時間長短，快門速度越低，相機進光的時間越長，進入的光線量就越多，曝光量越大。反之亦然。相機的曝光量既可由光圈或快門單獨決定，也可以由光圈和快門的組合決定。光圈一定時，可以用降低快門速度來增加曝光量；曝光量一定時，可以減小光圈同時降低快門速度來維持曝光量不變。這樣，就可以在需要特定的光圈或特定的快門速度時，既能夠滿足拍攝時對光圈或?qū)扉T的需要，又能夠滿足所需的曝光量、曝光效果。例如，拍攝高速運動的物體，需要用較高的快門速度，快門速度一高，曝光量就會減少，這時，就可以用增大光圈，來滿足所需的曝光量；又比如，為了獲得較大的景深，需縮小光圈（光圈與景深我們后邊再詳細講）那么你就可以同時降低快門速度，以滿足所需的曝光量。另一個影響曝光的是感光度（ISO）。感光度不能決定曝光量，但卻影響曝光效果。感光度是感光器件對光線的敏感程度，感光度越高，對光越敏感，ISO越高，達到相同的曝光效果，所需要的曝光量越低。如果感光度增加一倍，通光量即使減半也能夠用同樣曝光量曝光。ISO感光度，實際上能間接控制快門的速度。ISO數(shù)值越大，快門越快，拍出來的照片畫面質(zhì)量越差，ISO數(shù)值越小，快門越慢，拍出來得畫面質(zhì)量也就越好。測光什么是測光呢？上邊章節(jié)我們學(xué)習(xí)過了，要想成像，必須有曝光（量），曝光量由快門，光圈決定，曝光效果由ISO決定。那么，對于一張照片來說，曝光量到底多少最合適呢？這就需要用到測光了。為了便于理解，我們以相機的全自動檔（就是對準景物，胡亂按快門就能照的那個AUTO檔）在拍攝時，打開相機，光線開始進入鏡頭。入射的光線穿過光圈，進入機身內(nèi)置的測光感應(yīng)器，這塊測光感應(yīng)器將光信號轉(zhuǎn)換為電子信號，再傳遞給相機的處理器運算，來得到一個合適的光圈值和快門值。用戶完全按下快門，相機按照處理器給出的光圈值和快門值，來自動拍攝。這就是測光。測光，是計測合適曝光的過程。只有通過測光獲得正確曝光（量），才能得到令人滿意的照片。對于相機全自動檔來說，你可以簡單的理解為：測光就是相機根據(jù)進來的光線，去分析，然后給出最佳的光圈和快門速度，以及ISO感光度。另外，有的朋友可能知道，高級點的相機，除了AUTO全自動檔外，還有很多檔位。比如，A檔（光圈優(yōu)先），這個檔可以自定義光圈大小，這時，相機測光系統(tǒng)就會根據(jù)你定義的光圈大小，去給你計算設(shè)定出最佳的快門速度（當然這是系統(tǒng)認為最佳的）。比如S檔（快門優(yōu)先），用戶可以自定義快門速度，相機測光系統(tǒng)會給你設(shè)定出最佳光圈大小。還有其他檔位，其實都是一個道理。擴展閱讀（選讀）：相機自動測光是如何實現(xiàn)的呢？其實原理非常簡單，相機自動架設(shè)所測光區(qū)域的反光率都是18，通過這個比例進行測光隨后確定光圈和快門的數(shù)值，光圈和快門是有相關(guān)聯(lián)系的，在同樣的光照條件下，光圈值越大，則快門值越小，而如果光圈值越小，快門值則越大。18這個數(shù)值來源是根據(jù)自然景物中中間調(diào)（灰色調(diào)）的反光表現(xiàn)而定，如果取景畫面中白色調(diào)居多，那么反射光線將超過18，如果是全白場景，可以反射大約90的入射光，而如果是黑色場景，可能反射率只有百分之幾。 標準灰卡是一張810英寸的卡片，將這張灰卡放在被攝主體同一測光源，所得到的測光區(qū)域整體反光率就是標準的8，隨后只需要按照相機給出的光圈快門值去拍攝，拍攝出來的照片就會是曝光準確的。如果整個測光區(qū)域的整體反射率大約18，就像我們上面說的背景以白色調(diào)為主，這時如果之按照相機自動測光測定的光圈快門值來拍攝的話，拍攝得到的照片將會是一張欠曝的照片，白色的背景看起來會顯得發(fā)灰，如果是一張白紙的話拍攝出來的就會變成一張黑紙了。所以，拍攝反光率大于18的場景，需要增加相機的EV曝光補償值，具體補償?shù)腅V值則需要根據(jù)具體情況再分析了，此時經(jīng)驗就顯得非常重要。反之，如果拍攝反光率低于18的場景，例如黑色的背景，拍出的照片往往會過曝，黑色的背景也會變成灰色。所以，拍攝反光率低于18的場景，需要減少EV曝光，這就是我們常說的“白加黑減”的原理。作為一個初級攝影者來說，相機是怎么測光的沒必要去深究，能了解相機測光的幾種方式并熟練掌握其運用就夠了。常見的測光方式一般有這3種：中央平均測光、點測光，評價測光。下邊一一介紹：一、評價測光（或稱分割測光）評價測光方式是一種比較新的測光技術(shù)，是將取景畫面分割為若干個測光區(qū)域，每個區(qū)域獨立測光后在整體整合加權(quán)計算出一個整體的曝光值。最開始推出的評價測光（或稱分割測光）一般分割數(shù)比較少，例如尼康是將測光區(qū)域分割為八個部分，各自獨立測光后通過相機的中央處理器以及內(nèi)建數(shù)據(jù)區(qū)域測光的功能。而如今，頂級機器上設(shè)計的21區(qū)域TTL測光準確并且快速，這不僅僅依賴于相機本身的硬件性能，還和相機的處理能力以及數(shù)據(jù)分析算法關(guān)系緊密。 多區(qū)評價測光是目前最先進的智能化測光方式，是模擬人腦對拍攝時經(jīng)常遇到的均勻或不均勻光照情況的一種判斷，即使對測光不熟悉的人，用這種方式一般也能夠得到曝光比較準確的片子。這種模式更加適合于大場景的照片，例如風(fēng)景、團體合影等等，在拍攝光源比較正、光照比較均勻的場景時效果最好，目前已經(jīng)成為許多攝影師和攝影愛好者最常用的測光方式。 簡單點說，評價測光就是：相機對被照畫面的各個區(qū)域，整體整合，然后加權(quán)計算出一個整體的曝光值。二、中央重點平均測光（或簡稱：中央平均測光）中央平均測光主要是考慮到一般攝影者習(xí)慣將拍攝主體也就是需要準確曝光的東西放在取景器的中間，所以這部分拍攝內(nèi)容是最重要的。因此負責測光的感官元件會將相機的整體測光值有機的分開，中央部分的測光數(shù)據(jù)占據(jù)絕大部分比例，而畫面中央以外的測光數(shù)據(jù)作為小部分比例起到測光的輔助作用。中央重點測光是一種傳統(tǒng)測光方式，大多數(shù)相機的測光算法是重視畫面中央約2/3的位置，對周圍也予于某些程度的考慮。對于習(xí)慣使用中央重點測光的攝影者，用這種方式測光比使用多區(qū)評價測光方式更加容易控制效果。 中央平均測光（中央重點平均測光）雖然可以充分的表現(xiàn)整個畫面的光線反應(yīng)，但是也有許多不足之處，例如需要精準的小范圍物體曝光準確時，中央平均測光就不那么好使了，為了克服這些不足之處，一些廠商研發(fā)出此種點（SPOT）測光模式來避免光線復(fù)雜條件下或逆光狀態(tài)下環(huán)境光源對主體測光的影響。簡單點說，中央重點平均測光就是：相機以被照畫面的中央為主，四周為輔去曝光，首先滿足中央2/3區(qū)域的正確曝光，再考慮四周。三、點測光點測光的范圍是以觀景窗中央的一極小范圍區(qū)域作為曝光基準點，大多數(shù)點測相機的測光區(qū)域為百分之一至百分之三，相機根據(jù)這個較窄區(qū)域測得的光線，作為曝光依據(jù)。這是一種相當準確的測光方式，但對于新手來說，卻不那么好掌握，怎樣去區(qū)別一個測光點，變成了一個需要學(xué)習(xí)的技巧，錯誤的測光點所拍出來的畫面不是過曝就是欠曝，造成嚴重的曝光誤差。由于點測光的技巧，還可以用在日益盛行的數(shù)字相機微距拍攝時大放光彩上，這樣可以讓微距部分曝光更加準確。因此喜愛微距拍攝者必須盡力學(xué)好這種測光方式，初步可以選則畫面中的中間小區(qū)域來作為測光基準點。點測光在人像拍攝時也是一個好武器，可以準確的對人物局部（例如臉部、甚至是眼睛）進行準確的曝光。 點測光只對很小的區(qū)域準確測光，區(qū)域外景物的明暗對測光無影響，所以測光精度很高，其用途主要是可對遠處特定的小區(qū)域測光。掌握這種測光方式一是要求攝影者對所使用相機的點測特性有一定了解，懂得選定反射率為18%左右的測光點，或能對高于或低于18%反射率的測光點憑經(jīng)驗作出曝光補償。點測方式主要供專業(yè)攝影師或?qū)z影技術(shù)很了解的人使用。點測方式使用不當會添亂。 簡單點說，點測光就是：相機以被照畫面的中央的一極小范圍區(qū)域作為基準點去曝光，甚至這范圍只有整個畫面的百分之一至百分之三。綜合來起來講：評價測光，考慮的是整個畫面的曝光情況。中央平均測光，優(yōu)先考慮的是中央?yún)^(qū)域的曝光情況，再盡量滿足四周。點測光，只考慮滿足中央極少范圍的正確曝光，而無視其他地方。根據(jù)以上原理，我們大致可以劃分下這3種測光方式的應(yīng)用范圍：評價測光：最常用的測光方式，適應(yīng)一般自然條件。光線復(fù)雜，但反差不是太大。最接近人的思維，比如風(fēng)景，團體合影。 中央（重點）平均測光：對整個圖像平均測光，但更側(cè)重于中央。適用于單個人像，微距，靜物等光照均勻條件下使用。點測光：光線反差極大，需要突出某一“點”情況下用。比如拍攝對象很亮或很暗的時候。如拍攝偌大黑夜中的一個月亮。點測光比較難掌握，適合專業(yè)攝影師用。最后一起做個小實驗，來加深下對測光的理解。找一張白紙，一張黑紙（白色物體或黑色物體也行），將他們并排放在一起。打開相機，設(shè)為點測光，然后：將相機對準白紙，你會發(fā)現(xiàn)，整個畫面變的暗了很多。（曝光量少）將相機對準黑紙，你會發(fā)現(xiàn)，整個畫面變的亮了很多。（曝光量多）這是為什么？因為，我們用的是點測光。點測光時，相機只考慮中央極少范圍的正確曝光，而無視其他地方。我們一開始將相機對準了白紙，這時，相機只考慮白紙的正確曝光（而無視黑紙）。由于白紙反光厲害（也就是很亮），相機對白紙反射進來的光線進行分析（即測光），最后得出結(jié)論，只需要很短時間曝光就能滿足白紙的曝光。這樣，快門速度就會很快了。結(jié)果，畫面就顯得很暗了。（光圈不變，快門快了，曝光量就少了，畫面就暗了），這樣雖然白紙曝光正確，但黑紙卻曝光不足。反之，對準黑紙的時候，相機只滿足黑紙的正確曝光，而無視白紙。因為黑紙暗，要想滿足黑紙正確曝光，快門就必須慢點?？扉T慢了，光圈不變，曝光量就多了，畫面也就亮了。這樣雖然黑紙曝光正確，但卻容易導(dǎo)致白紙過曝。現(xiàn)在，你將相機設(shè)置為評價測光。這時你就會發(fā)現(xiàn)，只要白紙黑紙都在相機屏幕內(nèi)，畫面亮暗（曝光情況）就不會那么懸殊。因為評價測光時，相機對被照畫面的各個區(qū)域，整體整合，然后加權(quán)計算出一個整體的曝光值。即兼顧白紙和黑紙的曝光。理解了測光原理，你可以試著想想，怎么拍出背景是黑色的，被照主體很清晰很突出微距？比如下圖：只需要，讓主體亮度很高（有必要時可以進行補光，這個補光不一定非是閃光燈），然后用點測光模式。測光對焦主體，這時，測光系統(tǒng)會判斷主體很亮，而且只考慮主體曝光情況，無視其他景物，而做出“短時間曝光”的決定。結(jié)果，主體曝光正常了，背景卻會因為曝光不足，而發(fā)暗，發(fā)黑，這樣，黑化背景就成功了_大家還可以想想，為什么夜晚拍月亮?xí)r，要用點測光？因為，我們要拍的主體是月亮，首先要保證月亮的曝光準確，四周黑夜我們基本可以無視。假如用評價測光，相機會不但會考慮月亮的準確曝光，還會兼顧考慮到周圍黑夜的曝光，而且黑夜占的面積還大，為了讓黑色夜空也能曝光正常，結(jié)果快門會變的很慢，快門一慢，曝光量劇增，月亮反而就會過曝了。反映到照片上就是，一個又大又圓又亮的大餅O(_)O。測光很重要，因為這個東西很抽象，所以，只有通過多拍，多練，你才能更好的掌握它。比如，大家在可以在逆光的時候（面對太陽），找一個有暗有亮，有建筑有藍天白云的風(fēng)景。將鏡頭分別對準暗的地方，亮的地方，對準樓房，對準藍天白云等等，來觀察相機畫面的曝光情況。從而揣摩測光的原理。舉個例子，你想拍攝藍天白云下的一棟樓。天空在畫面中所占比例大小，是直接影響整個畫面曝光情況的（亮暗）。當你把鏡頭分別對準“樓房”時， 這時樓房占畫面的比例較大，拍出來的照片樓房曝光比較正常，但天空可能會過曝（過亮）當你把鏡頭對準“藍天白云”時，藍天白云在畫面中占比例比較大（樓房仍在畫面內(nèi)），這時，你會發(fā)現(xiàn)，藍天白云的曝光正常了，樓房卻會欠曝（過暗）。這種情況在逆光（你臉面對太陽）或陰天（天空亮度很高）的時候，尤其明顯！大家多去思考下吧。白平衡說完測光，咱們再來說說白平衡。白平衡，字面上的理解是白色的平衡。白平衡實際上是描述顯示器中紅、綠、藍三基色混合生成后白色精確度的一項指標。白平衡是攝像領(lǐng)域一個非常重要的概念，通過它可以解決色彩還原和色調(diào)處理的一系列問題。白平衡的基本概念是“不管在任何光源下，都能將白色物體還原為白色”下圖照片均是在日光下拍攝，僅改變了白平衡的設(shè)置。有很多新手會問，為什么我拍出得人臉總是發(fā)黃??？看完上邊的片子，你明白了什么吧？不但發(fā)黃，還發(fā)綠，發(fā)藍，發(fā)紅呢_由于人眼具有獨特的適應(yīng)性，使我們有的時候不能發(fā)現(xiàn)色溫的變化。比如在鎢絲燈下呆久了，并不會覺得鎢絲燈下的白紙偏紅，如果突然把日光燈改為鎢絲燈照明，就會覺查到白紙的顏色偏紅了，但這種感覺也只能夠持續(xù)一會兒。過一會兒，你就會覺得白紙變“白”了。照相機，攝像機并不具有人眼那樣的適應(yīng)性，所以如果攝像機的色彩調(diào)整同景物照明的色溫不一致就會發(fā)生偏色。白平衡就是針對不同色溫條件下，通過調(diào)整攝像機內(nèi)部的色彩電路使拍攝出來的影像抵消偏色，更接近人眼的視覺習(xí)慣。如果你還是不能理解白平衡。不要緊，你仔細看看說明書自定義白平衡那部分內(nèi)容，然后做個小實驗，立馬你就明白了。拿一張白紙，在一個特殊光線下，比如身處鎢絲燈下。這時，你拿過相機，設(shè)到“日光白平衡” ，然后透過相機屏幕上看那張白紙，你會發(fā)現(xiàn)，相機上白紙是紅色的。（因為鎢絲燈發(fā)出的光是紅色的）。就是說，相機已經(jīng)不能反映實際情況了（白紙）。這時，你找到“自定義白平衡”一下（具體方法參看說明書），將鏡頭對準白紙，讓白紙充滿整個屏幕，隨著你按下“MENU”的瞬間，你會發(fā)現(xiàn)，相機屏幕上，原來顯示的“紅”紙瞬間變“白”了。按快門照一張，你會發(fā)現(xiàn)，照出的照片，真的是一張“白色的紙”了。 這正應(yīng)了我們上邊說的那句，白平衡的基本概念就是“不管在任何光源下，都能將白色物體還原為白色”。只有將白色還原準了，別的顏色才能更加準確。一般相機系統(tǒng)本身給提供了很多白平衡選項，比如：自動、日光、陰天、白熾燈、熒光燈等模式。在日光模式下，數(shù)碼相機的白平衡功能會加強圖像的黃色，當你在晴天的室外拍攝時，可以把白色平衡功能設(shè)定在日光模式。如果在室內(nèi)拍攝（不見陽光的室內(nèi)），要根據(jù)室內(nèi)燈源來進行設(shè)定，一般有鎢燈和熒光燈兩種，在熒光燈模式下白色物體會出現(xiàn)藍色色彩。而在鎢燈模式下，數(shù)碼相機的白平衡功能則會加強圖像的藍色。如果誤把白色平衡設(shè)定在白天模式，畫面顏色會變得太黃。在一些特殊色溫環(huán)境下的拍攝，還是靠手動來調(diào)整白平衡。比如：在拍攝紅紅的夕陽時，對著藍色的參照物手動調(diào)節(jié)白平衡，可以拍攝出充滿溫暖氣氛的畫面。而如果把數(shù)碼相機的白色平衡設(shè)定在自動位置，數(shù)碼相機會把夕陽的溫暖色溫誤判成室內(nèi)，因而會補償畫面的藍色，并減少紅色，把夕陽原有的溫暖氣氛完全破壞了。相反，以紅色的參照物手動調(diào)節(jié)白平衡，可以拍攝出的藍色的冷色調(diào)畫面。將白平衡設(shè)為“陰天”模式，則晚霞變紅 一般來說，數(shù)碼相機的白平衡功能能夠滿足大多數(shù)情況的使用，大家進行拍攝創(chuàng)作的過程中要不斷實踐，根據(jù)自己相機的特色和拍攝環(huán)境加深對白平衡調(diào)節(jié)的了解，充分利用數(shù)碼相機的優(yōu)勢就能夠獲得滿意的照片。白平衡的選用，不要拘泥于于規(guī)矩，比如，陰天的時候，很多人不喜歡暖色調(diào)，不會選擇“陰天白平衡”，而會選用“日光白平衡”。再比如，一般夜景，光線比較復(fù)雜，選擇“自動白平衡”的情況比較多。可有人偏偏“不按套路出牌”，記得看過一張用“白熾燈白平衡”拍攝的夜景，藍汪汪一片，另有一種別具一格的風(fēng)味。焦距，廣角與長焦。很多剛接觸攝影的朋友都問過我一個問題，什么是廣角，什么是長焦？ 通俗點講，你想收錄最大面積的風(fēng)景的時候用的就是廣角,當你想把遠處的東東拍得很大的時候就是長焦.佳能115相機，頂部的右方，有個可以左右撥動的“變焦桿”，撥動時，相機屏幕所顯示的景物“多少”“遠近”會不斷變化。逆時針向左撥到底，這時可以照最大面積的景物，這就是115的廣角。順時針向右撥，拉近被照物運用的就是長焦。對于一般卡片機來說，打開相機的時候，默認都是相機的最大廣角端。什么是焦距？相機成像元件到鏡頭的距離F，就是焦距。廣角端，焦距最短，長焦端，焦距最長。如下圖所示： 焦距f從上圖中可以看出，焦距越短，廣角就越大，能拍攝到的范圍也就越大（比如左圖，焦距f=33mm，右圖，焦距f=190mm）廣角應(yīng)用：由于廣角鏡頭的焦距短，視角大，在較短的拍攝距離范圍內(nèi)，能拍攝到較大面積的景物。（比人肉眼看到的景物面積都要大）。所以，廣泛用于大場面風(fēng)景攝影作品的拍攝。在攝影創(chuàng)作中，使用廣角鏡頭拍攝，能獲得以下幾個方面的效果： 一.是能增加攝影畫面的空間縱深感。 二.是景深較長，能保證被攝主體的前后景物在畫面上均可清晰的再現(xiàn)。(這兒又說到“景深”了，所以說，很多東西是相互關(guān)聯(lián)的)三.是鏡頭的涵蓋面積大，拍攝的景物范圍寬廣。 四.是在畫面中容易出現(xiàn)透視變形和影像畸變，鏡頭的焦距越短，拍攝的距離越近，這種現(xiàn)象也就越顯著。 （畸變不一定就是缺點） （大家可以觀察下，用廣角拍攝的時候，照片中的直立物，比如大樓等，大多不是垂直的，而是向里收，往里傾斜，越靠近邊緣，變形越厲害，比如上圖我用佳能115廣角拍攝的圖片）長焦應(yīng)用：長焦有以下幾個特點：一是視角小。所以，拍攝的景物空間范圍也小，適用于拍攝遠處景物的細部和拍攝不易接近的被攝體。比如偷拍美女_。 二是景深短。所以，能使處于雜亂環(huán)境中的被攝主體得到突出。但給精確調(diào)焦帶來了一定的困難，如果在拍攝時調(diào)焦稍微不精確， 就會造成主體虛糊。三是透視效果差。這種鏡頭具有明顯地壓縮空間縱深距離。 長焦距鏡頭在使用時，一般都是用來拍攝較遠的景物。由于空氣的吸收及漫散射光線的影響。所以，拍攝的影像反差較小，加之塵粒消光較嚴重，要達到十分精確的調(diào)焦是不容易的。使用300毫米以上的超遠攝鏡頭拍攝，還難以將各色光聚于一點，因而產(chǎn)生副光譜問題?；谏鲜銮闆r，所以，有時所拍攝的作品的成像質(zhì)量不高。 雖然使用長焦距鏡頭要受到不少因素的影響，但其優(yōu)點卻是主要的。在遠距離拍攝風(fēng)光人物、旅游攝影、人物肖像攝影，在看臺拍攝舞臺、體育比賽等照片，在動物園拍攝動物，在野外拍攝禽獸等等，在這些眾多的領(lǐng)域中，無處不是它的用武之地。 使用長焦距鏡頭拍攝，其快門速度應(yīng)在1/250秒以上，以防止手持相機拍攝時照相機震動而造成影像虛糊。在一般情況下拍攝，為了保持照相機的穩(wěn)定，最好將照相機固定在三腳架上。對于喜歡卡片機自動檔的朋友，當光線比較暗的情況下，而又沒有條件用三腳架，就應(yīng)盡量避免用長焦。因為光線暗，曝光時間長，手持不穩(wěn)，相機抖動，容易造成畫面模糊。相機廣角與長焦，特別是拍人像的時候，可研究性還是很大的，有興趣的朋友可以參考 廣角鏡頭與長焦鏡頭在人像攝影中的區(qū)別和選擇一文。光圈與“景深”光圈我們前邊章節(jié)詳細介紹過，它是光線進入相機的門戶，光圈越大，單位時間內(nèi)的通光量就越多。光圈控制進入相機光線強弱的同時，它還掌握著另外一個重要的關(guān)鍵：“景深”。也就是我們常說的，背景虛化如否。所謂的景深，指的就是拍攝主體前后的清晰程度。景深越淺，背景就會越模糊，而主體就會被突顯出來。景深越深，則背景與主體都會變的清晰。我們回顧下前邊說過的一段話：“慢速快門加小光圈或者用快速快門加大光圈，兩種方法可以得到一樣的曝光量。但是這兩種方法成像的效果卻是不一樣的，具體有何不同，我會在后面第9章【光圈與景深】章節(jié)里再詳細介紹。”原則上講，拍風(fēng)景什么的，需要各個角落都拍的清晰，這就需要“景深”深些，拍微距等等，需要虛化背景，凸顯主題，“景深”就是淺些的好。不知道你能不能看懂下圖：光圈與景深有什么關(guān)系呢？光圈越大，景深越淺。光圈越小，景深越深。例如光圈F4 的景深會比F8淺。大光圈能夠讓背景模糊化，更加將模特兒突顯出來。較小的光圈會使得景深較深，凌亂的背景會對模特兒造成不必要的干擾。左圖采用F4光圈拍攝，右圖采用F8光圈拍攝看模特后邊的樹木，F(xiàn)8的明顯比F4的清晰。通常我們拍人像會使用大光圈（小光圈值），以淺景深的方式來突顯出人物的神韻。而拍攝風(fēng)景則使用小光圈（大光圈值），用較深的景深來表現(xiàn)出畫面整體的清晰感。再如下圖，左圖大光圈所造成的淺景深能夠讓背景虛化，拍攝的主體顯得更為醒目，適合用來拍攝人像。右圖小光圈能夠讓畫面的前后景深清晰范圍增加，適合拍攝風(fēng)景照。光圈與景深我們就說這么多，這個沒什么好講的，記住使用原則就OK：光圈越大（光圈值越小，比如F2）景深越淺，主體前后景物越虛化。光圈越?。ü馊χ翟酱?，比如F22）景深越深，主體前后景物越清晰。景深不僅與光圈有關(guān)系，還與焦距和距離有關(guān)系，我們在后邊的115相機微距技巧時，還要具體講到，這兒就先說這么多。好了，攝影的基本知識我們就講到這。試著回顧下：相機成像基本原理?？扉T，光圈，曝光量，ISO感光度。他們之間的聯(lián)系。測光，白平衡，焦距，廣角與長焦，光圈與景深。雖然上邊這些純理論知識，很枯燥無味，但我還是希望你能仔細看一看，我寫都不嫌累，你讀都嫌累啊，O(_)O。115相機的基本設(shè)置及功能介紹。入手115相機也有段日子了，我不是攝影專業(yè)的，也沒有多少時間去研究攝影，一天到晚也就是瞎鼓搗。這兒說下我自己的一點使用心得，說的不對的地方，大家不要笑話我，還望多多指正，有交流才有進步嘛。相機頂部有個可以左右滑動的鍵，就是相機“開關(guān)鍵”左邊那個。那個鍵撥到右邊是自動檔，相機自動設(shè)置各種參數(shù)。撥到左邊，就是手動檔。撥到左邊后，按相機中鍵PUNC.SET后，屏幕左邊會出現(xiàn)個菜單。然后從上往下數(shù)，第5個，會看到個“P” ，當選擇P模式后，很多參數(shù)的設(shè)置也就激活了，下邊講的，都是在P模式下的一些設(shè)置：1. 測光模式2. 我的色彩3. 白平衡4. ISO感光度5. P拍攝模式6. 自拍7. 驅(qū)動模式8. 靜止圖像縱橫比9. 記錄像素L M1 M2 M310. 壓縮率11. 短片畫質(zhì)我們從上往下一個個說起：1測光模式，共3種模式，評價測光，中央測光，點測光。具體選用，參見上邊的第測光章節(jié)。 評價測光非常適用于復(fù)雜的環(huán)境，比如拍攝風(fēng)景、團體照這一類的照片。中央測光比較適合拍攝單個主體時用，比如單個人像，微距，靜物等。點測光：光線反差極大，需要突出某一“點”情況下用。比如：拍攝偌大黑夜中的一個小月亮。點測光比較難掌握，適合專業(yè)攝影師用。2. 我的色彩，我的色彩有很多模式，比如什么鮮艷模式，加強綠色，加強紅色等等。這個可以根據(jù)需要自行選擇。大多數(shù)人還是選擇“鮮艷模式” ，我一般選用最后一個“自定義色彩” ，然后按MENU鍵，把色彩飽和度，反差，銳度往右加2格到底，這個大家可以自己試驗，對比下效果。反差實際上就