服裝結構和工藝綜合相關設計

服裝結構和工藝綜合相關設計服裝面料使用與鑒別常識

一、服裝面料正反面的鑒別常識

1、一般相比起來表面光潔平整，疵點較少，色澤清晰，線條明顯、層次分明的一面為正面。

2、對于正反均有圖案的面料，相比起來表面緊密而細膩，條紋圖案或提凸的花紋立體感強，線條輪廓清晰，光澤勻凈的一面為正面。反面較粗糙且有浮線。

3、對于起毛的面料，單面起毛的，起毛的一面為正面；雙面起毛的，絨毛光潔、整齊、緊密的一面為正面。

4、毛巾織物面料，以毛圈密度大、均勻的一面為正面。

5、閃光或特殊外觀織物面料，以突出服裝所需風格或絢麗多彩的一面為正面。

6、對于正反兩面各有特色或正反面完全相同的，可以按照服裝特點或個人喜好來確定正反面。除此以外還可以根據衣料的布邊來識別正反面。通常正面的布邊比反面的平整，反面的布邊邊沿向里卷曲。無梭織物的反面邊沿有緯紗紗頭的毛叢。對于布邊織有文字或圖標的，文字圖標清晰、明顯、光潔的為正面。服裝結構和工藝綜合相關設計二、面料到順的鑒別常識（一）、圖案面料：有到順之分的有樹木、山水、人像、建筑物等圖案的面料，一般以圖案正立的一向為順方向。除特殊設計外，排料時應順向排列。（二）、條格面料：有陰陽格、陰陽條的具有方向性，排料應順向排料，不能顛倒排料。（三）、絨類面料：絨類織物一般都有到順之分，如金絲絨、平絨、羊毛絨等。通常以撫摸織物表面時，毛頭倒伏、順滑并且阻力小的方向為順方向；毛頭撐起、頂逆并且阻力大的為倒方向。絨毛面料的到順不同，會產生不同的光感、色差。排料時必須一個方向。服裝結構和工藝綜合相關設計三、單裁時面料的預縮常識各類衣料在紡織和印染過程中受到機械強力的作用，衣料被拉伸，主要是長度方向被拉長，寬度方向被拉變形。而在制作過程中熨燙的濕水與溫熱的作用，會使衣料復原，造成衣料收縮的現象，因此，在排料裁剪之前，必須對衣料進行預縮處理，以保證服裝制成后尺寸的準確。（一）、濕水法：方法是在排料之前，將衣料浸入水盆之中，并且衣料必須全部浸透，并用手輕輕揉搓，以使其完全回縮。對一些不腿色的衣料，也可以用熱水浸泡，等過一段時間后，拎出晾干燙平即可以使用。主要是針對縮水率較大的天然織物。（二）、噴水熨燙：方法是在排料之前，將衣料鋪平，在衣料的反面均勻的噴上水后，用熨斗將衣料熨燙干，在濕熱狀態(tài)下使衣料充分回縮定型。并且，整塊衣料都必須燙到。主要是針對一些不宜水浸的毛呢、毛滌或絲綢織錦等衣料。（三）、干燙預縮：方法是在排料之前，將衣料鋪平，在衣料的反面用熨斗將衣料熨燙，并來回反復多次，使衣料充分回縮。并且在熨燙時，整塊衣料都必須燙到。主要是針對一些精細的絲綢和化纖混紡等衣料。服裝結構和工藝綜合相關設計四、衣料經、緯紗向的使用目前，在服裝制作領域應用最多的就是梭織類服裝材料，而梭織類服裝材料的性質之一，就是其結構是由經緯組織所組成的。通常在行業(yè)中，將整匹衣料中的長度方向稱做經向，將寬度方向稱做緯向，經緯方向之間稱為斜向，45斜稱為正斜。而不同的方向有其不同的性能，除造型外，在服裝的加工性能上也是如此。（一）經紗方向：也稱直紗；它的特點是，挺拔垂直，不宜被拉伸變形。能夠使非緊身服裝衣襟平服，褲燙跡線挺直，不宜扭曲變形。因此，通常如非特殊設計外，上裝與下裝的長度方向，都選用經紗方向；對于需要平直的服裝附件也都選用經向；并且，經紗方向的加工性能是最好的，縫紉時，材料不宜扭曲，因此，縫紉時為使直順，可以用手兩端拉直進行緝縫。（二）緯紗方向：也稱橫紗；它的特點是材料可以略有拉長。因此，服帖性較經向要好，可以表現出窩服、自然貼合；通常選用其做袋蓋、領子、等需要服帖在衣身上的部件等。但緯向的加工性能較經向要差，縫紉時，縫合縫易扭曲、不平服，因此，縫紉緯向縫時不能抻拉，要將其自然送入壓腳，并用錐子配合進料。（三）斜紗方向：它的特點是富有彈性，有伸縮性，最易彎曲變形，塑型性非常好，因此，通常用斜向來做有波形造型的服裝、部件以及女裝中的滾條、嵌線等；但使用時最好采用正斜，因為正斜的拉伸性、塑型性最強，不宜使?jié)L條扭曲，緝縫時應將斜條稍拉緊；若用斜向制作領子，可以避免翻領松度不準確造成的弊病。并且，今年來使用斜紗做主向的服裝也很多，但需要注意由于斜向的拉伸性強，服裝的放松量應根據服裝的造型縮小或忽略服裝的放松量。服裝結構和工藝綜合相關設計第二節(jié)女裝特殊材料裁制的技術處理由于女裝造型的特殊需要，在工藝制作上采用的輔料較男裝少，或者盡量不采用襯料，因此女裝工藝相對于男裝工藝來說工序較少，但由于其所采用的軟材料的特殊性，則增加了女裝在制作工藝中對于面料處理的難度。本章以其中兩種有代表性的面料為例進行講解，在掌握了這兩種面料的縫制技巧后，對于服裝其他軟材料的縫制就可以迎刃而解了。服裝結構和工藝綜合相關設計一、絲綢面料絲綢面料華貴飄逸，并且吸濕養(yǎng)膚，但由于其質地軟柔且滑爽，給裁剪與制作增加了很多難度，因此，在制作之前必須掌握住其對于面料的處理技巧。通常要掌握以下幾個方面（一）裁剪時技術處理：1、裁剪時，由于絲綢面料很柔軟，且紗支較細，因而，經緯紗向不易定位。而裁剪時經緯紗支的準確性會直接影響成衣的質量，所以，絲綢面料經緯紗支在確定時，應該先確定其衣長或袖長長度尺寸及某部件的寬度尺寸后，先抽出一根緯紗線，（所抽緯紗不能超出寬度尺寸）確定緯紗后，再以緯紗線垂線確定出經向線，以保證其準確性。（若是刺繡面料則以刺繡圖案為準）。若經緯紗不能相互垂直，則須對面料進行干燙定型處理。見圖（11-2-1）服裝結構和工藝綜合相關設計絲綢面料紗支的確定服裝結構和工藝綜合相關設計2、為了保證左右衣片對稱，左右衣片輪廓線不走形，因此，較薄軟的絲綢面料單件裁剪時，應備有零部件紙樣，裁配各部位零部件時，不能以裁好的衣身為準裁剪零料，以免零部件走樣，而應以紙樣為準，最好，各零部件先在一塊面料上粘好襯后再根據紙樣裁剪?；蛘?，先用紙樣裁好零部的襯，將襯粘面料上后再進行裁剪零部件。3、裁剪時，為防止經緯紗支扭曲，或裁剪時上下層錯位，最好在布料邊緣或衣片空檔處將布料固定在大小相當的薄細白布上后，再連同白布幾層同時裁剪，這樣，裁好的白布可以進行試作樣衣，用來修正面料不合體的結構。但固定白布時要使布料經緯紗擺順直，布料舒展。零部件襯也可按細布衣片裁配。服裝結構和工藝綜合相關設計（二）縫制時的技術處理：1、機針、縫紉線及縫紉針距密度：為了避免機針或縫紉線對絲綢面料的損傷，以及縫紉時各個縫合縫的平整，絲綢面料縫紉機針的選則應根據衣料的厚薄來決定。通常，薄絲織品宜選用9號機針，稍厚的選用11號機針?？p紉線應選用天然的絲線或20—50號人造絲線，以防止損傷面料及縫份抽縮，針跡密度一般控制在每3厘米12—15針，但若用絲綢面料做合體衣時，線跡宜用2—3毫米的Z字形（專用縫紉機）以避免縫份損傷或脫線。服裝結構和工藝綜合相關設計2、縫制技巧及其它輔料選配：絲綢面料在縫制時，為防止各個縫合縫出現褶皺，可以在縫料下墊上薄紙與綢一起緝，緝好后再撕去薄紙。绱袖時，為避免袖山頭處不圓順，應先將肩縫縫合，然后將縫合好肩縫的衣片在案板上放平，紗支擺順后，修圓順袖籠弧線，再開始绱袖，這樣可以保證成衣的袖子的圓順，見圖（11-2-2）。由于絲綢面料較薄軟，因此，對于帖明袋及鎖眼的款式，應該在衣片的背面袋口起止處及扣眼處墊上一小塊本料，或與本料厚薄、顏色相近的面料，以增加其牢固度，增加穿著壽命。選配里料時，應選用天然的且其厚度及柔軟度小于面料的里料。在制作時，各部位、各部件在緝合后翻轉時，應先扣燙再折轉，以避免各止口不順直。同時，衣身上盡量不要粘襯，最好將襯粘在貼邊上。服裝結構和工藝綜合相關設計墊紙緝縫服裝結構和工藝綜合相關設計（三）熨燙時的技術處理：絲綢面料的熨燙溫度一般要控制在110—130攝氏度之間，但是，由于目前生產的絲綢的純天然成分比例不精確，因此，最好先在廢料上試熨以確定正確的熨燙溫度。熨燙時，無論裁剪前的預縮處理還是制作過程中的熨燙，都不能噴水熨燙，最好采用干燙法，若熨燙正面時要蓋水布進行干燙，以免成品衣面出現極光或燙黃、燙痕，然后再迅速用冷熨斗進行冷卻定型。服裝結構和工藝綜合相關設計二、絲絨面料絲絨面料具優(yōu)雅的光澤且手感獨特，并且具有流動感，但由于其面料本身正面絨長的阻力使得絲絨面料難以進行正規(guī)裁剪、難以上機縫制，難以緝直線，或熨燙時易出現失光、倒絨等現象，因此可以參考以下技術處理。服裝結構和工藝綜合相關設計（一）、裁剪時技術處理：1、由于絲絨面料有倒順毛、倒順色，因此，在裁剪時可以選擇兩種不同的方法，制成成衣后會產生兩種不同的效果，——即順毛裁剪或逆毛裁剪。若逆毛裁剪，成衣面料顏色華麗，顯得優(yōu)雅、綺麗，但絲絨面料穿著壽命短，會起毛、倒毛、起球等。若順毛裁剪，成衣面料顏色較逆毛顏色淺，但絲絨面料穿著壽命長，且毛感毛向不會產生太大的逆效果。通常，比較常用的方法是順毛裁剪。但無論順毛，還是逆毛裁剪，都必須整件衣服裁剪時排料方向一致。以免造成制成成衣后產生色差。2、由于絲絨面料的表層絨有一定高度，因此裁剪時若按正規(guī)裁剪方式二層同時裁剪，容易造成上下層衣片錯位，會造成衣身左右不對稱，或者長短不一致等現象，從而影響成衣規(guī)格、成衣質量等。因此，對于表層絨較高的絲絨面料，裁剪時必須一層一層地裁，不能按常規(guī)雙層裁剪。但是單層裁剪，應注意衣片要對稱的裁剪，防止裁成“一順”片。3、由于目前大部分絲絨面料都比較柔軟，因此，即使是單件裁剪，也應備有紙樣。對于高檔工藝的絲絨服裝，由于不能直接用面料進行假縫，所以，最好先將絲絨面料在裁剪前與較硬實的白細布用手針在各衣片間隙處絎縫，然后將紙樣用大頭針固定好，再用畫粉將各個衣片劃在白細布上，并且畫粉片要細，最好采用點劃線法劃線，劃好線后再將白細布與絲絨面料同時裁剪。同時要做好對位標記。而且，絲絨面料由于其絨的高度，上機不宜緝直，因此在設置省道時，最好將其設在斜紗部位，并且應盡量避免采用明線分割的款式。服裝結構和工藝綜合相關設計（二）、縫紉時的技術處理：1、機針、縫紉線及縫紉針距密度：絲絨面料的縫紉線及機針的選配，應根據絲絨面料底料的厚薄來確定，薄底選細針、細線。反之，則相反。并且，縫紉時，由于絲絨面料不宜緝直線，因此，縫紉針距密度較其它面料要放大，一般每3厘米9—12針，同時縫紉的速度要放慢，縫紉機壓腳的壓力要調輕。2、縫紉技巧及其它輔料選配：由于絲絨面料拆縫時會出現到絨現象，因此，不能進行假縫、試穿，所以，可以將裁剪下來的白細布進行假縫、試穿。成衣效果合適后再制作正式的絲絨面料。并且，由于絲絨面料緝縫時縫份不宜咬齊，因此，絲絨面料在縫紉前應事先繃縫好，但繃縫的針碼不能過大，而且縫紉時，若逆毛縫合，易產生參差現象，所以，應順毛方向縫合，并且，縫合時，中途要盡量少停頓，要一氣呵成。如果縫紉之前若縫份打卷，可在卷起的一面墊上薄紙使其展開，再連同薄紙同時縫合，縫合后再將紙撕掉。薄絲絨在選配拉鏈及里料時其質地與厚度應一致。并且，為了避免影響絲絨面料的流動感，應盡量少使用襯布。同時，若縫合后，絨毛夾在縫份中，應用錐子將其調出來，以絨毛蓋住縫份。另外，太厚的絲絨面料最好采用滾邊，若一定加貼邊時，最好換用較薄的絲料粘薄襯。并且，貼邊不要太寬。服裝結構和工藝綜合相關設計（三）、熨燙時的技術處理：1、由于絲絨面料有光澤、有絨長，因此，應盡量少熨燙，縫合后，用手指甲將縫份劃倒，以免熨燙辟縫后，破壞面料的光澤及柔感。2、若必須熨燙時，熨斗不能壓實，熨燙時要在熨燙的面料下面墊上本料，面面相對，然后，在需熨燙的縫份下面、兩側墊上紙板，再蓋上水布進行熨燙。這樣可以避免傷到底層面料。對于短絨的面料，若必須直接熨燙，不要打開蒸汽，蒸汽可以加速面料到毛，可在面料背面輕燙。見圖（11-2-3）。服裝結構和工藝綜合相關設計絲絨面料的熨燙服裝結構和工藝綜合相關設計3、粘襯時，不要打開蒸氣要盡量將襯粘在貼邊上，不宜直接粘在衣片上。并且貼邊要裁剪的窄一些，最好采用同色平紋面料。4、若絨毛不小心被燙倒，只需將原料背面放在燒開的水壺嘴上方，用熱蒸氣熏，同時，在正面用毛刷刷，就可以使絨毛再立起來。見圖（11-2-4）。服裝結構和工藝綜合相關設計第三節(jié)毛皮與皮革面料裁制的技術處理一、毛皮面料 毛皮面料是由毛皮和皮板組成，每張毛皮的顏色或同一張毛皮的不同部位，其顏色、厚薄以及檔次均不相同。在加工過程中，處理不當就會造成產品的種種缺陷，影響服裝的外觀與檔次。因此，在毛皮的制作過程中，需要一些特殊的技術處理。服裝結構和工藝綜合相關設計（一）、選料與配料：由于動物毛皮即使是同一張其厚薄、顏色、檔次均不相同，因此，其選料過程是非常重要的。選料就是選擇毛色、毛長、厚薄以及檔次符合產品的要求的皮毛。對小張需要拼接的或串刀的料要留出適當放量。然后將選好的料，根據毛色、厚薄、毛向等確定其在服裝上的主次部位，以及拼接時花紋圖形的銜接的完整。（二）、機縫水縫：將毛鋒提起，折疊毛皮，逆毛由下至上弧形輾轉口吹目測，將加工毛皮時傷殘的部位找出后剪掉，然后將剪口和需挖補的部分用手縫或機縫縫合，并且，針碼要密。（三）、抨皮：抨皮是對濕潤的毛皮反復進行揉搓，用鈍刀拱皮板，其主要作用是將皮內膠質纖維拱松，使皮板柔軟平展。是裁制前所必須的整理工序。有手工與機械兩種方式。服裝結構和工藝綜合相關設計（四）、裁剪時的技術處理：高檔毛皮服裝的裁剪同梭織面料不同，裁剪走刀時，走刀的方式、深度、線路、以及進刀上刀的尺寸等，都應根據毛被自然生長出的刀路與裘皮的種類確定。通常采用串刀工藝，使毛皮能夠產生豐富的花紋變化。由于毛皮的方向性很強，因此，裁剪時要注意毛皮毛芒的長短與方向，以保留毛被的天然花色。服裝結構和工藝綜合相關設計（五）、縫紉時的技術處理：1、機針、縫紉線及縫紉針距密度：毛皮服裝的縫紉針距密度及機針的選配，應根據毛皮面料的厚薄來確定，縫紉時，薄毛皮縫紉針距密度通常為3~5針/cm，厚毛皮為9針/cm。同時縫紉的速度要放慢，縫紉機壓腳的壓力要調輕。2、縫紉技巧：毛皮服裝的縫制可以采用機縫或手縫工藝兩種方式。手工縫制時要將衣片放平后邊緣對齊卷縫。機縫時，由于毛皮面料緝縫時縫份不宜咬齊，因此，毛皮面料在縫紉前應事先用針別好，或半成品縫紉前清寨，即將縫成條狀或塊狀的半成品繃縫在一起形成衣片后，按照衣片的樣板進行修正后再進行機縫。縫合時應順毛方向縫合；并且，縫合時，中途要盡量少停頓，要一氣呵成，并且邊縫邊用錐子將倒伏的毛芒挑入正面，以避免服裝的正面栓毛、窩毛。3、釘活與整修的技術處理：釘活一般是在皮板潮濕的狀態(tài)下進行，是固定半成品或成品外形的方法。方法是將20°C~30°C的水少量的噴在皮板上，然后將潤濕的皮板面向上按樣板將成品或半成品釘在網板上，（橫豎線縫要釘的平直，邊緣齊整）在通風處晾干后，即可以固定皮板的形狀。整修是對皮毛服裝成品最后的一道檢查整理工序。包括對毛皮和縫線脫落部分的修補，修剪毛被中不齊的毛尖及針縫中透過的絨毛，去除成品毛皮服裝上的灰塵與污漬并整理毛芒使其順直；并對成品不平服處噴少量水，用熨斗溫度在90°C左右的狀態(tài)下熨平。服裝結構和工藝綜合相關設計二、皮革面料由于皮革服裝的取料來自與動物軀體，因此，皮革面料的張幅較窄，并且，除了經過染色處理過的皮革之外，每一張皮革的顏色質地均有很大差異，即使是同一張皮革其各部位的厚薄、顏色、質地均不相同。服裝結構和工藝綜合相關設計（一）、選料與配料：由于動物毛皮即使是同一張其厚薄、顏色、檔次均不相同，因此，其選料過程是非常重要的。若屬于需要染色的皮革服裝，選料就應選擇毛皮板厚薄與質地基本相同的；若屬于不需染色的皮革服裝，選料時，應盡可能的選擇色澤、質地一致的皮革做一件服裝的面料。對于輔料的選配，襯布應選皮革用的，在150~170的溫度可以粘合的襯布。里料一般選用結實、光滑、透氣、吸濕的天然或混紡絲或棉織物，如美麗綢、真絲斜紋綢、羽紗等。服裝結構和工藝綜合相關設計（二）、裁剪時的技術處理：由于皮革的縫制特點是縫制針跡無法去除，因此，在縫制時，不能拆，不能回針，以免表面留有針跡。這就需要在裁剪之前做以下工作：1、制型：就是采用粗布進行試縫、試穿，待試穿修改成所需造型后，再進行下一步，即入型。2、入型：就是將所有皮革展開，把制型好的粗布或樣板排置其上，并將拼接部位設置在革質良好的部分。尤其是服裝的領面、前衣身等重要部位要選擇革質好的皮革。并且，入型后的皮革要將皮革熨燙平整，冷卻定型后再進行裁剪。3、裁剪：皮革面料的裁剪與其他面料不太相同，通常是將布型或樣板在皮革表面排好后用刀割的方法進行裁剪。可以采用普通割刀或斷鋸條自制的割刀。并且，裁剪皮革面料時，要求先下大料，再下小料，下料要齊、直不能改刀。服裝結構和工藝綜合相關設計（三）、縫紉時的技術處理：1、機針、縫紉線及縫紉針距密度：皮革服裝的縫紉針距密度及機針的選配，應根據縫料的性質來確定，通常采用16~18號機針，皮革非常硬、厚時，也可以選擇大于18號的機針，但要相應加大針板孔的直徑，否則，回斷線或跳線的現象?？p紉時，由于針跡過密會破壞皮革的結構，因此，縫紉針距密度通常為9~12針/3cm，裝飾縫針距為6~9針/3cm?？p紉線最好選用絲綢機縫絲線20號；裝飾縫用16~18號。2、縫紉技巧：皮革服裝的縫制可以采用家用縫紉機和工業(yè)用縫紉機均可。緝縫時，要使用專用皮革料的壓腳；并且，為了解決皮料在機器上走勢不好的現象，可以將厚度韌性好的電工紙剪成寬的長條子，縫制時，墊在半邊壓腳的下面，可以起到輔助送料的作用；而且還可以起到調正上下料的吃勢及輔助緝縫直順的效果。縫合處要用橡膠糊或皮革專用膠水將縫份粘住，然后按工藝要求用錘子敲成分開縫或坐倒縫等。

3、皮革的整理：皮革在裁剪前，就應將皮板整理平整。對于輕微的不平整現象，可以輕輕的直拉、橫拉或斜拉；比較嚴重的皺褶要熨燙，但熨燙的溫度要低，且熨斗在同一個部位停留的時間要短，要盡可能在皮革的反面進行熨燙。若一定要在正面熨燙時，可以在皮面上墊上一層薄牛皮紙，以防止損壞皮面?？傊S著服裝材料的不斷更新和發(fā)展，新的織物形態(tài)和特點的不斷產生，必將推動新工藝的產生，而新工藝的產生，也必須是以掌握材料的各種特性為根本出發(fā)點，解決其技術處理問題、掌握其技術處理技巧，才能不斷提高我們服裝的生產品質，提高我們產品的檔次。服裝結構和工藝綜合相關設計第四節(jié)條格面料裁制時的技術處理在人們的著裝中條格面料始終占據著重要的位置，人們選擇條格面料制作服裝，其主要目的是由于其協(xié)調的美感。因此，對于條格面料的裁制除特殊設計外，應考慮到各衣片相關結構線之間的條、格的吻合與對稱；盡量避免條格的切割、斷裂、錯位等易使服裝產生凌亂、瑣碎的工藝，特別是高檔條格服裝的裁制。由于工藝上對男條格西裝的要求標準很高，了解了條格面料男西裝裁制時的處理技巧，其他款式的條格面料服裝的裁制就可以迎刃而解了，所以，以下以男西裝為例來掌握條格服裝裁制的技術理。服裝結構和工藝綜合相關設計一、條格面料服裝的外觀技術標準

（一）上裝條格服裝的外觀技術要求：（見圖11-4-1）1、前衣身：左門襟、右里襟對合后應橫格成一線，且左右衣身縱格對稱。若是駁領款式，則左右翻駁領的領角、駁角應對稱，且串口處領面與掛面的縱條應對合。衣袖與衣身胸寬處橫格相接成一線。挖袋款式的胸袋和大袋的袋蓋，應同衣身的橫縱條格對合，明貼袋款式的貼袋應同衣身的橫縱條格對合，視覺上與衣身為一體，且左右袋蓋或袋布左右對稱。2、后衣身：除特殊設計外，后領面與后衣身的背中縫處縱格相對合，且背中縫左右片橫格相接成一線，縱格左右對稱。3、其他：前衣身與后衣身的擺縫及肋縫兩側衣片的橫格相接成一線，且縱格左右對稱。大袖與小袖的前袖縫及后袖縫橫格相接成一線，且縱格左右對稱。插肩袖款式的袖縫橫格相接成一線。袖與衣身的對條對格的要求是，袖籠深以下插肩袖的橫格與衣身的橫格應相接成一線。服裝結構和工藝綜合相關設計服裝結構和工藝綜合相關設計（二）下裝條格服裝的外觀技術要求：（見圖11-4-2）1、前后褲片：前后褲片側縫處的橫條與下檔縫中檔以下的橫條應相接成一線。且前褲片縱條左右對稱，后褲片縱條左右對稱。前褲片的左右前檔縫處橫條應相接成一線；后褲片的左右后檔縫處橫條相接成一線。2、其他：若是分縫腰面，左右褲腰的腰面橫條應相接成一線，縱條左右對稱。男褲的左右后袋蓋或貼袋布，都應與后褲片的橫縱條相對；斜插袋的墊布應與前褲片的橫縱格相對；使視覺上與褲片溶為一體。服裝結構和工藝綜合相關設計服裝結構和工藝綜合相關設計二、條格面料服裝裁制的技術處理（一）面料的整理面料的預縮與整理是條格面料裁剪排料前的首要條件。這是由于面料在印染整理過程中在機械的強力牽伸下使紗線間的緊密程度不同而使條格的經緯方向不直順。因此，在剪裁之前，我們必須對條格面料進行高溫定型整理，調整其縱橫格的方向，調整上下層縱橫格之間的寬窄度而使其一致，同時穩(wěn)定面料紗線的位置，以防剪裁時不對稱或變形。服裝結構和工藝綜合相關設計（二）前衣身的結構處理方法：（見圖11-4-3）1、胸省：前衣片在制圖時為了視覺效果，通常將前腰節(jié)省尖點指向胸袋的中點，有時會使省線傾斜，但對于條格面料若省線傾斜，會造成省線兩側條格的形態(tài)無法對稱，合省后前省線條格錯位。因此，條格面料的前腰節(jié)省中心線必須是一條鉛垂線，以確保省線兩側的條格形態(tài)對稱，縫合后不會錯位。這樣就需要略微調整一下胸袋以及大袋的位置來配合省線的移動，使省線在垂直狀態(tài)下盡量指向胸袋的中點。2、腰?。杭舨脮r側身通常采用破縫的形式，破縫線的狀態(tài)可變化不一。但在裁剪條格面料時，側腰縫兩側大身與側身的相關結構線須斜度相同，以確保縫合后，兩側條格能夠橫格相接成一線。同時，條格面料不宜開肚省，以避免縫合側腰縫時條格無法對合。3、手巾袋板及大袋蓋：為避免袋板及袋蓋與衣身條格錯位影響西裝的整體效果。在裁剪前要找準衣片袋位條子，將裁配袋口面料對準袋口條子將起翹部位剪掉，然后進行四面緝縫?；蛘叽谠谝缕蠈l格后調整袋口位置，但是，最好調整左右，重新確定袋位。同時，在勾緝袋口時注意防止移動錯位。服裝結構和工藝綜合相關設計前衣身的結構處理圖示以衣身绱袖點為參照

服裝結構和工藝綜合相關設計（三）袖片的結構處理方法1、袖山的縮縫量：袖山的縮縫量的大小以及分布的是否合理，是袖子成型優(yōu)劣的關鍵，同時，也是影響