各種漢服款式剪裁圖大全.ppt

1、漢服剪裁圖大全,百里奚整理,男子漢服,儀服類：衣裳端服,朝服、祭服、玄端,周制玄端,明制玄端祭服 網(wǎng)友笑非繪制,解說(shuō)端服,特徵是上衣和下裳分開(kāi)，上衣至少長(zhǎng)過(guò)臍下七寸，一般到膝蓋，最長(zhǎng)不能到腳面。禮記的玉藻篇，儀禮的喪大記有制度記載，周禮有服用記載，漢先師鄭玄、唐先賢孔穎達(dá)、賈公彥註疏甚詳。文物上講，成都三星堆大立人、故宮博物院藏西周玉人、湖南曾侯乙墓編鐘鍾業(yè)上的銅人算是比較典型的。在禮服上，衣裳制出了戰(zhàn)亂或被佔(zhàn)領(lǐng)時(shí)期的短暫缺席，從商代一直延續(xù)到明朝，由大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕，加上爵弁及後來(lái)的梁冠，構(gòu)成了持續(xù)兩千餘年的肌膚體系。而大朝會(huì)的朝服也基本採(cǎi)用衣裳制。對(duì)衣裳制禮服的研究載于

2、歷朝禮志，是幾乎所有大儒顯宦都探討過(guò)的服制。尤其在周朝燕居使用的玄端，除了畫(huà)作上表現(xiàn)的歷代文人（比如所有的孔子像）外，到了明朝嘉靖年間，由世宗主持，閣臣張璁定制，正式成爲(wèi)官員燕居服，稍后又普及爲(wèi)學(xué)者專用的儒服在利馬竇的中國(guó)札記裏，我們就可以找到對(duì)他的準(zhǔn)確描述。大家如果感興趣，也可以參看王普、戴震、任大椿等人的考據(jù)文字。 不過(guò)作爲(wèi)漢服，南北朝以前，婦女皆著深衣，南北朝以降，婦女皆兩頭穿衣，上衣下裳分開(kāi)，也屬於這一類。,常禮服類：深衣,深衣圖解中的漢服剪裁圖,清鄉(xiāng)黨圖考中的漢服剪裁圖,明 黃宗羲版深衣 網(wǎng)友吳飛繪制,清 江永版深衣,太常寺直裾深衣剪裁圖 網(wǎng)友笑非繪制,解說(shuō)深衣,特徵是上衣下裳分開(kāi)裁

3、減，然後縫合（縫合綫在腰部上下）。禮記的深衣、玉藻兩篇分別記載了對(duì)深衣的標(biāo)準(zhǔn)形制，儀禮中提到的袀玄、稅衣（彖衣、緣衣）、綃衣，以及周禮所記載的翟衣體系，都是深衣的具體例證。這些文獻(xiàn)的成書(shū)時(shí)代雖有爭(zhēng)議，但其反映著相當(dāng)?shù)闹艹贫仁菬o(wú)可否認(rèn)的。到戰(zhàn)國(guó)秦漢，則朝服，乃至東漢明帝之前的祭服都都是深衣制。文物上講，商代玉雕中可能已經(jīng)出現(xiàn)（這個(gè)難以確認(rèn)），而戰(zhàn)國(guó)秦漢的文物，卻已經(jīng)使我們看到了深衣的方方面面。此後歷代使用的中單，絳紗袍，婦女（按照等級(jí)）所用的褘衣、翟衣、揄翟、闕翟、鞠衣、展衣、彖衣，婦女所著喪服等等，都是深衣制。即便我們考慮到由於禮記影響，深衣幾乎成爲(wèi)了儒生（當(dāng)然，在古典中國(guó)，所有讀書(shū)人都自稱

4、業(yè)儒）的專用服裝。那麼純粹復(fù)原深衣體制的，仍然代不乏人。如宋朝的司馬溫公、朱子、王普、車垓，明朝的吳草廬、朱白云、王浚川、黃南山、岳正、楊廉、夏時(shí)正、鄭溫卿、程時(shí)登、夏言、黃梨洲，乃至元代入主，尚有左贊、許泮古、陳櫟等人，清代易服之後，尚有江永、戴震、任大椿、鄒文蘇一直到清末的郭嵩燾，都曾對(duì)深衣進(jìn)行過(guò)考證。尤其宋明諸儒，多有自製深衣以成定制者。當(dāng)年朱子彌留之際，唯以著作、深衣托付高弟。近代民囯鼎革伊始，夏震武先生即深衣、束髮。 上述是經(jīng)典深衣，下裳部分都是裁成梯形然後縫合。還有另一種，至遲宋代就出現(xiàn)過(guò)的（見(jiàn)宋太學(xué)生周王禹墓）下裳部分是打無(wú)數(shù)摺子的，這種曾被蒙古人所採(cǎi)用（當(dāng)然減短到膝上），稱爲(wèi)質(zhì)

5、孫夫，並伴隨著蒙古鐵騎傳到歐洲。這種服裝在明朝重又加長(zhǎng)，成爲(wèi)曳撒、貼裏，是明人的便裝。,侈袂直裾深衣 網(wǎng)友寶馬兒繪制,侈袂直裾深衣剪裁圖 網(wǎng)友寶馬兒繪制,常服類：直身,交領(lǐng)直身,道袍、直裰,解說(shuō)直身,特徵是通裁而成，所以腰閒沒(méi)有縫綫，當(dāng)然從唐代馬周定袍制起就有意回溯深衣的內(nèi)涵，所以直身袍往往在膝蓋処有縫綫，但腰閒是絕對(duì)沒(méi)有的。這類又稱爲(wèi)直裰、道袍，按照宋明的術(shù)語(yǔ)，又劃歸衫和袍，並呈現(xiàn)不同的形態(tài)特徵（這些以後再講）。這一形制濫觴于商周，周朝玉人的矩領(lǐng)袍，應(yīng)當(dāng)就是通裁而成的。但該類漢服的正式登場(chǎng)則是南北朝到隋，由於隋文帝直到唐太宗的居敬行簡(jiǎn)，當(dāng)時(shí)作爲(wèi)戎裝的盤(pán)領(lǐng)缺跨袍，隋朝為便裝，唐朝正式成爲(wèi)官員常

6、服，明朝已躋升為公服。同時(shí)，這種裁剪習(xí)慣也被民間的各種衣裝所採(cǎi)用，甚至明朝的中單也有用這種方法製作的。該類出土文物衆(zhòng)多，尤其定陵出土道袍，在報(bào)告中公佈了完整的數(shù)據(jù)，為我們復(fù)原漢服提供了珍貴的物證。蘇州絲綢博物館藏明朝合領(lǐng)衫子也屬此類。 該類由於流行于唐宋明，所以影響巨大，今天僧道服裝，還有日本的吳服，朝鮮的吐魯巴基（音），乃至清代的長(zhǎng)衫、旗裝皆是直身。,休閑類：衫類,長(zhǎng)衫、短衫,休閑類：袍衫,襕衫、盤(pán)領(lǐng)袍,盤(pán)領(lǐng)袍,宋 中興四將圖,明代襕衫 網(wǎng)友笑非繪制,明制盤(pán)領(lǐng)公服接擺方法 網(wǎng)友笑非繪制,內(nèi)衣類：中單,（短）中衣,中單圍裳披鶴氅,男子首服、足服,冠巾帽 鞋履襪,補(bǔ)充：領(lǐng)制劃分,補(bǔ)充：袖制劃分,

7、解說(shuō)袖制劃分,漢服袖子比較長(zhǎng)，按照明制分爲(wèi)出手後回返至肘、出手後回返至肘不足三寸、出手七寸三等。文物上統(tǒng)計(jì)，大概兩袖展開(kāi)（包括衣寬）180cm到240cm之間，當(dāng)然也有更短或更長(zhǎng)的。更長(zhǎng)有超過(guò)三米的。短的則有半臂，袖端在肘部和比甲，無(wú)袖。 漢服講求寬鬆，所以袼（腋部）應(yīng)比較大，至少是一尺，但也不需要高於上臂長(zhǎng)度，也就是高度在50cm以內(nèi)。 袖子的末端可以收袪，也可以敞開(kāi)。袪的寬度至少容納兩手掌並起的寬度（當(dāng)然便裝窄袖不在此列）。收祛的方法可以是袖子漸漸用圓滑綫收上來(lái)，也可以外形如同廣袖，只是縫合收口。 袖端的裝飾可以不緣邊，也可以緣邊。緣邊的寬度按照深衣為一寸半，明制寬些，最寬到四寸。 袖子的

8、寬度（最寬処），明官服常服為一尺，公服以上三尺（明一尺約34cm）。深衣（按朱子理解）齊腰，或指尺二尺二（黃梨洲理解），侈袂則三尺三（鄭玄注）。出土文物來(lái)開(kāi)，明中晚期制朝服75cm，蟒袍一般33cm、50cm、60cm，最寬86cm。,女子漢服,儀服類：曲裾深衣,曲裾制作注意事項(xiàng)之一：魚(yú)尾裙效果的由來(lái),【網(wǎng)友溟之幽思】 這是馬王堆出土的曲裾 應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)的正確的說(shuō)是“三繞膝” 它雖然叫曲裾 但實(shí)際上是一半直裾邊（直角），一半是曲裾邊（三角形）。穿時(shí)，拿著曲裾邊的角，纏繞腿兩圈，最后再用腰帶固定上，它下面一般還穿肥大的裙子，當(dāng)繞腿使得深衣收緊時(shí)，顯得下面的裙子更寬大，像魚(yú)尾一樣散開(kāi)，這就是我們看漢武大帝宮廷女裝的感覺(jué)，這樣，腿部收緊，下擺散開(kāi)，更襯托出女性曲線的柔美來(lái)。更重要的是，它原來(lái)一半是直裾，另一半三角形的才是曲裾，這點(diǎn)是值得我們注意的！,曲裾制作注意事項(xiàng)之二：如果保持領(lǐng)緣舒展？,右圖中綠線處為何開(kāi)如此大一個(gè)口？ 綠緣開(kāi)口問(wèn)題應(yīng)是續(xù)衽所致，是為了增加下裳的活動(dòng)自由度。這樣上衣和下裳處于半獨(dú)立狀態(tài)，配合腰帶系于開(kāi)口部位，不壓住內(nèi)襟，不至于約束了紅線部位內(nèi)襟的自由度。同時(shí)，上衣不會(huì)被向右扯動(dòng)，脖子就會(huì)很舒展。,女式曲裾深衣 網(wǎng)友欣樂(lè)繪制,網(wǎng)友欣樂(lè)的注解,注:1、領(lǐng)子那里的尺寸我是表達(dá)挖開(kāi)的孔的 2、右邊的豎條可做標(biāo)尺 3、中間的是排料圖，未包括