中國服裝業(yè)史話知識

中國服裝業(yè)史話知識

-前XZ-.后—：

試看今日。群雄并起，日新月異，潛力無窮。

中國地方服裝品牌以其魄力、靈活，在市場經(jīng)濟這個大舞臺上制造著一個又一個的奇跡。“深

圳制造“、杭派服裝、漢派服裝、閩派服裝等具有文化特色的地區(qū)服裝品牌形象出現(xiàn)在人們

的眼前。中國的地方服裝品牌把激情的理性與理性的激情融為一體，把文化的服裝與服裝的

文化融合到了一起，胸懷世界又立足本土，積極進取又扎扎實實，敢于創(chuàng)新又善于創(chuàng)新，

實實在在地為把我國建成服裝強國而努力著。

我們有太多的理由關注中國地方服裝整體形象，從本期開始，我刊編輯部將選擇一處地方作

嘗試性的巡禮。在巡禮之前，讓我們先熟悉一下我國服裝業(yè)的進展史。

服裝史話：

中國素有“衣冠王國”的美譽，服飾文化源遠流長。中國早期的服裝業(yè)是以手工縫制方式生

產(chǎn)的。隨著推移，產(chǎn)生了專門的衣著加工者--裁縫，他們逐步從自然經(jīng)濟中分離出來，成

為使用簡單工具進行服裝加工的個體手工業(yè)者。早在古代揚州建城初期,就出現(xiàn)中式成衣鋪,

專為地方官僚、富商加工服裝。在明清時代，中國的服裝業(yè)就十分發(fā)達了。這些個體手工

業(yè)者在其進展過程中，逐步形成了按地域來劃分的各大流派，18世紀末，南方中式服裝業(yè)

就以蘇州幫造形巧，廣州幫款式新，揚州幫工藝精而聞名全國。1840年鴉片戰(zhàn)爭爆發(fā)后，

中國的國門逐步被打開，中國存在幾千年的自經(jīng)自足的自然經(jīng)濟開始遭到破壞，大量的洋貸

充斥著國內(nèi)市場，中國的政治、經(jīng)濟環(huán)境面臨著巨大的變化，衣冠服飾也隨之發(fā)生了變化。

19世紀60年代以來，隨著租界的開設，西方僑民大量涌入，新生的洋行買辦階級也得到

進展，以洋服為主的消費群體逐步形成。因此，許多加工洋服的服裝店也應運而生。進入

20世紀，隨著外國資本主義勢力的擴大，中國的服裝業(yè)受到的影響也不斷擴大。影響，最

集中表現(xiàn)于1911年的辛亥革命與1919年的“五四”運動兩件大事上。他們不僅改變了中國社

會的面貌，對中國幾千年來封建社會服裝傳統(tǒng)的變革也是極為深刻的。20世紀50年代以

后，中國服裝產(chǎn)業(yè)的進展進入了一個較為團轉(zhuǎn)折的進展階段，這要緊是由于當時的社會決定

的。當時的中國剛剛解放，國民經(jīng)濟力量還很薄弱，這些反映在穿衣上比較明顯，這個時

期的服裝要緊是簡潔與有用為主。20世紀70年代以后，中國服裝界沉悶的局面仍是沒有完

全打開，但相比六十年代中期的情況有所好轉(zhuǎn)。畢竟，人們對美的追求是阻擋不住的。到

1978年，全國許多大中城市服裝行業(yè)機械化的程度基本達到了70%左右。這段時期，中國

的社會主義建設開始走入正軌，人們的生活水平也得到了很大的提高。人們對美的追求也強

烈，再加上市場上服裝面洋的品種、色都十分豐富，許多人開始擺脫老三色、老三樣服裝,

追求新的服裝式樣。那些歇業(yè)的服裝店又逐步恢復了往日忙碌、熱鬧的場面，特別是一些

服裝老字號又重新掛牌營業(yè)，他們精湛的技藝、良好的質(zhì)量吸引了許多老顧客。七十年代末

期，人們除了在裁縫店加工服裝外，還喜歡購買成衣，由于這樣更加方便/省事.這種轉(zhuǎn)變

是歷史潮流的必定趨勢，對中國服裝業(yè)的進展也起到很大的促進作用。到了七十年代末期，

中國服裝出品產(chǎn)品的數(shù)量也越來越大，業(yè)曾現(xiàn)出一牌勃勃生機。五十年代到七十年代，進

展的速度并不是很快，這要緊是由于當時的社會條件決定的。但是縱觀全局，中國服裝進展

在這段時間還是有著一定的進步，誕生了一些中、小規(guī)模的服裝廠，服裝機械化的程度也

得到了較大的提高，并為中國服裝業(yè)的進展提供了許多技術人才，為中國服裝業(yè)進一步進展

奠定了一定的基礎。

回顧中國服裝設計十年

中國服飾報

在協(xié)會成立之初的1993年，“時裝設計師”只是一個名詞，還沒有明確的職業(yè)內(nèi)涵。從當時

的會員構(gòu)成看，64位會員與理事要緊是服裝企事業(yè)單位的技術官員、行政領導與高等院校

的學者，服裝設計及有關技術人員不足10人。然而，就是這樣一批具有遠見卓識的創(chuàng)始會

員為中國時裝設計師的職業(yè)化進展奠定了基礎。

十年來，我國時裝設計師經(jīng)歷了職業(yè)化進展的不一致階段。

1993年——1997年是時裝設計師職業(yè)探索與群體形成時期。經(jīng)濟的進展與產(chǎn)業(yè)的國際化促

進了國內(nèi)市場的繁榮與時裝專業(yè)教育的進展，隨著國際時裝概念與市場經(jīng)驗的引入，”時裝

設計師”群體規(guī)模迅速擴大，中國服裝設計師協(xié)會會員數(shù)量從成立之初的64入進展到1997

年的509人。如今的“時裝設計師”盡管還是一個缺乏職業(yè)內(nèi)涵的、自由松散的群體，但已

初步形成了職業(yè)概念與職業(yè)表象。

1998——2002年是時裝設計師充實職業(yè)內(nèi)涵與群體規(guī)模擴張時期。衣著消費的成衣化與時

尚化促進了服裝企業(yè)的品牌經(jīng)營，也為時裝設計師提供了老體弱識、專業(yè)技能、道德規(guī)范等

職業(yè)內(nèi)涵得到檢驗與充實，時裝設計師群體的職業(yè)素養(yǎng)迅速提高。這一時期不僅協(xié)會會員

數(shù)量在不斷淘汰中增至1100多人，而且涌現(xiàn)出一批具有良好專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)風范的代表人

物。

十年后的今天，隨著服裝業(yè)的進展與時尚產(chǎn)業(yè)的興起，“時裝設計師”已經(jīng)成為外延廣泛而又

內(nèi)涵充實的社會職業(yè)。

中國國際時裝起源于1997年的首屆中國服裝設計博覽會。通過全體會員與秘書處專職工作

人員的艱難努力，在“品牌、時尚、創(chuàng)新''的旗幟引導下，中國國際時裝周正在成為服裝及

時尚業(yè)流行公布的中心、品牌展示的窗口、精英交流的舞臺與媒體關注的焦點。從舉辦之初

的3個專場公布會到現(xiàn)在一年兩季的40余場公布會，七年來中國國際時裝周共舉辦了近

200場設計師與品牌公布會，在海內(nèi)外產(chǎn)生了積極而廣泛的影響。

“職業(yè)評選”是協(xié)會服務于產(chǎn)業(yè)與社會的重要舉措。通過“金頂獎”、"中國一卜佳時裝設計師”、

“中國時裝文化獎”、"新人獎”等評選活動，不斷向社會推薦設計師與時尚精英?

“專業(yè)大賽”是發(fā)掘設計人才與模特新秀的有效方式。協(xié)會通過“漢帛獎”國際青年時裝設計師

大賽、“真維斯”休閑裝設計大賽、“三利杯”針編織時裝大賽、“威鵬杯”牛仔裝設計大賽與“模

特之星”大賽、職業(yè)模特選拔賽等專業(yè)賽事，每年為服裝及時尚業(yè)輸送了大批專業(yè)人才。

“流行趨勢公布”是成衣生產(chǎn)與衣著消費的專業(yè)指南。流行趨勢由協(xié)會組織設計人員預測分

析、委托不一致類別知名品牌代表制作公布，并先后推出“波司登”防寒服、"應大''皮草、"威

朋烏'‘牛仔、"愛登堡''休閑男裝等一系列時尚精品流行趨勢。

“人才培訓I”是偽，會的一項長期業(yè)務?！皣H交流與合作”是協(xié)會進展與產(chǎn)業(yè)進步的基礎。協(xié)

會先后與法國高級時裝公會、日本時尚協(xié)會、韓國時裝協(xié)會、新加坡紡織服裝商會、澳門生

產(chǎn)力促進中心等簽訂了合作備忘錄，模特委員會與日本、法國的模特機構(gòu)簽訂了合作協(xié)議。

在社會各界的支持與全體會員的共同參與下，通過歷屆理事會的艱難努力，特別是第一、

二屆理事會開創(chuàng)性的工作，中國服裝設計師協(xié)會各項事業(yè)取得了顯著的成效。歷屆理事會

都非常重視會員隊伍建設。通過十年的進展，不僅建立了包含6位“金頂獎”設計師與65位“十

佳''設計師在內(nèi)的優(yōu)秀設計師隊伍，學者隊伍、評論員隊伍、模隊伍也迅速壯大。協(xié)會學術

委員會汲取了全國104所時裝院校的98位教授；時裝評論委員會會聚了專業(yè)與大眾媒體的

300多位時尚編輯、記者；時裝模特委員會的67家經(jīng)紀公司擁有了全國最優(yōu)秀的7000多

名職業(yè)模特。為了保障仇、會日常業(yè)務與會員服務工作的高效運行，不斷提高切、會的凝聚

力與影響力，協(xié)會專職工作人員隊伍建設也日益加強。目前協(xié)會秘書處與培訓中心、雜志

社等直屬機構(gòu)的專職人員33人、合作機構(gòu)14人，平均年齡29歲，大專以上學歷的占87%。

為了表達協(xié)會的團體宗旨，通過歷屆理事會的探索與長期積存，協(xié)會的業(yè)務建設與服務手段

不斷加強，形成了以中國國際時裝周春夏與秋冬系列公布會為中心的產(chǎn)業(yè)促進與社會服務體

系。

從“服裝''這一基礎商品需求開始，到鞋帽，飾品配套裝點，繼而尋求“奢侈品”的精神濟層

次的提升與生活質(zhì)量的改善，創(chuàng)新與時尚將成為衣著消費增長與產(chǎn)業(yè)進展的強大推動力，

企業(yè)將呈現(xiàn)以“品牌”為中心的設計競爭。面對國際加工轉(zhuǎn)移與國際品牌瓜分市場的嚴酷競

爭，時裝設計師應積極投身到產(chǎn)業(yè)促進中去，提升企業(yè)設計能力，推動成衣業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

21世紀上半葉是我國全面建設小康社會、邁向中等發(fā)達國家的新階段，也是時裝設計師職

業(yè)進展的歷史時機。當代時裝設計師應充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，從時裝、成衣設計向鞋帽、飾

品、箱包皮具等時尚商品設計延伸，創(chuàng)立并服務于品牌進展；要充分運用時裝造型鞋帽、飾

品、箱包皮具等時尚商品設計延伸，創(chuàng)立并服務于品牌進展；要充分運用時裝造型語言，

弘揚時代精神、服務于社會文明（注：本文編選自中國服裝設計師協(xié)會第四屆理事會工作報

告中國服裝設計師協(xié)會主席王慶）。

下列轉(zhuǎn)貼自中國文化頻道

服裝是一種身份地位的象徵，一種符號，它代表個人的政治地位，與社會地位，使人人各守

本份，不得僭越。因此，自古國君為政之道，服裝是很重要的一項，服裝制度得以完成，

政治秩序也就完成了一部份。因此，在中國傳統(tǒng)上，服裝是政治的一部份，其重要性，遠超

出治服裝在現(xiàn)代社會的地位。

按說服裝，對人類來說，蔽體御寒是它的首要功能。但是人類服裝文明，自走出了唯一

有用目的時代以彳及，它的功能就復雜了。特別在中國，自古，服裝制度就是君王施政的重要

制度之一.

促使服裝發(fā)揮它的功能，達到它「天下治」的目的，最重要的因素在服色。服色有兩大

功能：一是區(qū)別身份地位；二是表示所處的場合。古代政府對全天下的人，都有規(guī)定的服

色，特別，天子、諸候至百官，從祭服、朝服、公服至常服，都有全面規(guī)定，他們幾乎是穿

著制服，因穿制服的人，多屬上層階級，是人們企羨的對象，因此制服服色強烈地影響通

常的流行服色。時代不斷變遷，中國文化中不斷加入外來文化，流行服色也會反過來影響制

服服色，在這兩種服色文化互相激蕩的結(jié)果，產(chǎn)主了這段看似變化不大，事實上又有翻天

覆地改變的服裝史。古代的服裝，依穿著場合，要緊可分為：禮服、朝服、常服叁類，每類

又可分幾種，原則是地位愈高的人，得以穿的種類愈多，能夠用的顏色愈多。就讓我們看

看中國之服裝史吧……

服飾簡史——周（一）:

周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來

規(guī)范社會，來安定天下。服裝是每個人階級的標志，因此服裝制度是立政的基礎之一，規(guī)定

是非常嚴格的。

商周時代的服飾：

商周時代的服飾，要緊是上身穿「衣」，衣領開向右邊；下身穿r裳」，裳就是裙；在腰

部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「載」，用來遮蔽膝蓋，因此又叫做「蔽

膝」。

春秋戰(zhàn)國的衣服，是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，這種衣服叫「深衣」。

還有一種「單衣」，是沒有里子的寬大衣服。他們頭上還戴a責」；幀是用來包住頭發(fā)的頭巾，

不讓它們披散下來。

這個時期，游牧民族所穿的短衣、長褲、靴子，也傳進外國，這種帥氣的服裝穿著起來,

行動的確是方便多了。

男服服飾：

冕服：禮服中最專貴的一種，冕服均在祭典中穿著，是要緊的祭服。其服式要緊由冠、

衣、裳、蔽膝等要件所構(gòu)成。冕服的主體是玄衣、衣裳上面繪繡有章紋，而在最盛大的典

禮時，穿九章紋冕服。衣裳之下，襯以白紗中單，即白色的襯衣，古代襯衣通常是白色。下

身前有蔽膝，天子的蔽膝為朱色，諸侯為黃朱色。鞋是雙底的，以皮革與木做底，鞋底較

高，周代天子，在盛大典禮時穿赤色的。

弁服：其盛大性僅次于冕服，衣裳的形式與冕服相似，最大不一致是不加章。弁服可分

為爵弁，韋弁、冠弁等幾種，它們要緊的區(qū)別在于所戴的冠與衣裳的顏色。

玄端：為天子的常服，諸侯及其臣的朝服。

深衣：古代凡是服禮都是上衣下裳不相連，惟此種衣裳是上下相連，分開裁但是上下縫

合，由于「被體深邃」，因此稱之「深衣」.

女服服飾：

律衣：為王后從王祭先王的俸祭服。

諭翟：為王后從王祭先公與侯伯夫人助君祭服。是青色衣，畫諭翟紋十二章紋，諭翟羽

色亦為五采。

闕翟：為王后助天子祭群小神與子男夫人從君祭宗廟祭服。是赤色衣，刻赤色緡的翟紋。

鞠衣：為王后率領命婦祭蠶神告桑的禮服，亦為諸候之妻從夫助君祭宗廟的祭服。

展衣:又稱檀衣為王后禮見王及宴賓客的禮服,亦是卿大夫之妻從夫助君祭宗廟的祭服。

祿衣：為王后燕居時的常服，亦為士之妻從夫助祭的祭服。

純衣：為貴族之女的嫁衣。

a

這個從墓中出土的玉人，是西周的貴族男子，戴著一頂方帽，穿著窄袖衣服，能夠看出他的

腹前加了一條「戟」。

a

這是商周時代的典型服裝，腹圍前加了一條上窄下寬像斧，形的裝飾物，就是「就」。

從河南洛陽金村出土的戰(zhàn)國胡人銀像，能夠看出當時胡人的裝扮。

因

深衣是春秋戰(zhàn)國時貴族穿的便衣，平民穿的禮服，因上亡衣與下裳相連，袍身又深又長，因

此叫做深衣。深衣的衣襟做得很長，能夠繞到背后，再用腰帶扎緊。單衣是單層沒有里子的

薄衣，衣身、袖子與下擺都是平平直直的樣子，沒有孤度。

a

服飾簡史——秦:

秦漢時代，在中國服色是一個重要階段，也就是將陰陽五行思想滲進服色思想中，秦朝

國祚甚短，因此除了秦始皇規(guī)定服色外，通常的服色應是沿襲戰(zhàn)國時代的習慣。

男服服飾秦始皇規(guī)定的大禮服是上衣下裳同為黑色祭服并規(guī)定衣色以黑為最上，又規(guī)

定，三品以上的官員著綠袍通常庶人著白袍。

女服服飾秦始皇喜歡宮中的嬪妃穿著漂亮的及以華麗為上。由于他減去禮學，關于嬪妃

的服色，是以迎合他個人喜好為主。只是基本上仍受五行思想支配。

可

梳髻，穿三重衣，腰系革帶，帶端系有帶鉤，腿裹行藤

岡

腦后垂髻，穿曳地長袍，領袖各疊為三層，名"三重衣"

服飾簡史——漢：

歷經(jīng)秦朝的嚴茍政治，劉邦以平民得天下，力求予民休息，通常制度多無太大改變，冠

服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規(guī)定。

漢朝的衣服，要緊的有袍、檐諭（直身的單衣）、襦（短衣）、裙。漢代由于織繡工

業(yè)很發(fā)達，因此有錢人家就能夠穿綾羅綢緞漂亮的衣服。通常人家穿的是短衣長褲，貧窮

人家穿的是短褐（粗布做的短衣）。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式

也多了，最有名的是「留仙裙」。

男服服飾:

禮服：漢朝的祭祀禮服，承襲了秦代的廢止「六冕」，以一種冕服為祭天地明堂之禮服

的辦法。

冕冠服：為最尊貴的祭祀禮服，是天子及三公諸候、卿大夫祭天地明堂之時穿著。

長冠服：為夫子與執(zhí)事百官，用在祭宗廟及各類小祀，如五岳、四瀆、山川、社稷等典

禮穿者。

委貌冠服：相當于周代的冠弁服。為公卿諸候大夫行大射禮于辟雍的時候穿著。

皮弁冠服：此種冠服為大射禮時，執(zhí)事者穿著，衣裳為緇麻衣，皂領袖、素裳。

朝服：自秦開始以袍作為朝服，漢代從皇帝至賤更小吏亦以袍作為朝服，也是要緊常服。

亦即是深衣制的袍服，只是因不一致身份的人戴的冠不一致而有不一致之名稱。漢代的朝服,

服色是隨著五時色，即春青、夏朱、季夏黃、秋白、冬黑。朝服均是襯以告緣領袖的中衣。

女服服飾：

廟服：相當于周代的律衣，是女子禮服中，地位最尊貴的一種。太皇太后、皇太后之入

廟服，皇后之謁廟服，其服色是皂下。

蠶服：相當于周代約鞠衣.每年三月，皇后帥領公卿諸侯夫人親蠶禮時穿著。

朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蠶衣為朝服。

西漢一緯色繞襟袍

因

西漢一素紗禪衣

西漢——翹角絲履

服飾簡史——魏晉南北朝:

魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期，這個時候由于大量的胡人搬到中原先住，

胡服便成了當時時髦的服裝。緊身、圓領、開叉就是胡服的特點。

男服服飾：

禮服：除了北周以外，最大禮服祭服，仍只有一種，與漢代大致相同，惟衣裳主色稍有

差異。

平冕服：各級的形式、服色大致相同，唯衣裳上的章紋，天子用十二章，三公諸侯用山

龍等九章，九卿下列用華蟲等七章，天子用刺繡文，公卿用織成文。

北周冕服：北周武帝漢化政策相成功，大力推行中國古代的周禮之制，因此北周的服色

制度多根據(jù)周禮而定。

委貌冠服：為公卿行卿射禮之禮服。衣黑而裳素，中衣以皂緣為領袖。

朝服：同于漢代，天子與百官之朝服以所戴之冠來區(qū)別，亦都有五色朝服，只是漢代平

經(jīng)常朝以皂朝服、絳服為多，而魏晉南北朝則以絳朝服為主。

通天冠服：魏晉南北朝，各王朝均以此服為天子的朝服，也是次等的禮服。著絳紗袍，

皂緣中衣，黑鞋。

遠游冠服：為皇太子及諸王所服，著朱衣，絳紗袍，皂緣白紗中衣，白曲領。

百官冠服：以絳紗為主。但陳制較復雜，百官位高者以朱衣為朝服，位卑者，則以皂衣

為朝服，皂白紗緣中單。

品色衣：天臺近侍及宿衛(wèi)之官，皆著五色衣，以錦綺饋繡，名曰品色衣。

常衣：要緊是褲褶服，用途非常廣，能夠做朝服、軍服、便服、從貴族到庶民均用到它。

女服服飾：

皇后謁廟服：是女性官服中，最盛大的禮服，也是皇后的嫁服。

入廟佐祭服：為妃、嬪、命婦之祭服。在晉及南朝宋、陳均為皂上皂下。

親蠶服：為皇后行親蠶禮之禮服，均為青上縹下。

助蠶服：為妃、嬪、命婦助皇后行親蠶禮之禮服，在晉及南朝陳為縹上縹下。南朝宋為

青上青下。

朝服：以上三朝均以為女性之朝服。

比周禮服：女性官服與男性官服同樣，非常復雜，用色亦多，與前述朝代大不相同。

北魏彩繪女俑，其穿著己全是漢人服式

敦煌莫高窟428窟身穿漢式衣裳的北周女供給人像

II:'

北朝的胡人俑，穿著翻領窄袖緊身的衣服。

服飾簡史——隋唐五代：

到了隋唐，盡管在最盛大的禮儀服裝仍跟上傳統(tǒng)，但是穿得最多的官式常服，卻有了新

面貌，鬧到了后代服色制度的另一個傳統(tǒng)。因此這是服飾史上的重要時代。

隋唐時，通常人是穿白色圓領的長衫，低下階層穿的是用麻、毛織成的「粗褐」。隋代

女子穿窄合身的圓領或者交領短衣，高腰拖地的長裙，腰上還系著兩條飄帶。唐代的女裝

要緊是衫、裙與帔；帔就是披在肩上的長圍巾。還有特別的短袖半臂衫，是套穿在長衫外面。

唐代初期的婦女還喜歡穿徂領的小袖衣、條紋褲、繡鞋等西域式的服裝，她們的頭上還戴

著「騫離」、I■帷帽」。隋唐的女裝，以紅、紫、黃、綠四種顏色最受歡迎。

男服服飾：

冕服：祭服，最隆典禮禮服。自天子至百官均服之。

朝服：為次于冕服的第二等禮服。

通天冠服：天子之最盛大朝服。

遠游冠服：為皇太子及親王的最盛大之朝服。

具服：亦稱朝服。

公服：為次于冕服、朝服的第三等禮服。

弁服：天子在朔日受朝時服之，皇太子在朔望視事時服之。

公服：皇太子在五月常朝、元日冬至受朝時服之。

平巾慎服：戎裝的公服。

烏紗帽服：為天子及皇太子視朝、聽訟與宴見賓客的服裝，以烏紗做帽。

黑介情服：沒有公職的士人，在朝見受詔時穿著。

常服：為使用最多的一種服裝。

黃袍：天子開始常穿黃色袍。

品服：以不一致服色來分別品官之職位高低的傳統(tǒng)。

女服服飾：

大禮服：

橙衣：最盛大的大禮服。

諭翟：皇太子妃最降重的大禮服。

常禮服：

青衣：皇后禮見皇帝時穿著的。

朱衣：皇后宴見賓客時穿著的。

鈿釵禮衣花釵禮衣：歸嫁禮服。

0

隋朝的彩繪女俑，穿著窄身長衫，披了一條長巾。

0

唐太宗

a

唐李重潤墓石槨線刻官裝婦女像復原圖。圖中女子的衣著，艷麗多彩，設計大膽，充分顯現(xiàn)

盛唐氣魄。

西安出土穿半臂低胸衣裙的唐代女俑。

0

唐《簪花仕女圖》中的貴婦，服飾華麗。

0

唐《搗練圖》中的婦女，衣裝寬松，顯得體態(tài)豐滿。

囚

唐代戴帷帽女俑。

!!

0

唐《樹下人物圖》。圖中女子頭上所戴的是幕離。

服飾簡史——宋：

宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統(tǒng)的溶合做得更好、更自然，給人的

感受是恢復中國的風格。

宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，通常百姓多穿交領或者圓領的長袍，

做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。

當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、

衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。

宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褚

子，很像現(xiàn)在的背心，褶子的領口與前襟，都繡上漂亮的花邊。

男服服飾：

冕服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經(jīng)常出現(xiàn)。

朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。

公服：宋代以常服為公服。

女服服飾:

禮服：其服色大致與唐代相同。

常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。

I------I—

宋朝大文學家蘇東坡，穿著交領宜身寬袖的長衫，頭上戴的帽子就是東坡巾。

0

宋太宗

a

山西太原晉祠圣母殿的宋代彩塑高髻官女

國

宋《瑤臺步月圖》中穿背子，梳云髻的婦女

服飾簡史——元：

元代的服裝制度與遼金相似。

元代是由蒙古人統(tǒng)治，因此元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發(fā)弄成一小結(jié),

像個桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個大環(huán)垂在耳朵后面，頭上戴笠子帽。元代人

的衣服要緊是「質(zhì)孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很

方便上馬下馬。

元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長長，看起來很驚奇的帽子，這種帽子叫做「罟罟冠」。

她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個婢女在后面幫她們拉著袍角，

通常的平民婦女，多是穿黑色的袍子。

男服服飾:

冕服:

天子袞冕服。

皇太子袞冕服。

公服：行禮時百官所穿的。

常服：元代上層要緊服裝。

岡

元成宗

0

元世祖忽必烈

服飾簡史——明:

朱元璋統(tǒng)一天下，明代開始整體上大致恢復漢人衣冠，從唐代汲取了胡人習慣以后，進

展出的漢人衣冠。

明代的男裝，大人多穿青布直身的寬大長衣，頭上戴四方平定巾，通常平民穿短衣，裹

頭巾。

這個時候出現(xiàn)了一種六瓣、八瓣布片縫合的小帽，看起來很像剖成半邊的西瓜。本來是

仆役所戴的，但是由于戴起來很方便，因此就普遍流行起來。這就是清代「瓜皮小帽」的前

身。

明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，通常婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色。平

日常穿的是短衫長裙，腰上系著綢帶，裙子寬大，樣式很多，像百褶裙、鳳尾裙、月華裙等。

男服服飾：

冕服：從宋代起皇帝幾乎只穿一種冕服。

朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服：百官的正式辦公服。均用到它。

常服：恢復唐宋時代的常服系統(tǒng)。

女服服飾：

禮服：

橙衣：為皇后受刪、謁廟、朝會時穿著。

翟衣：為皇后的第二禮服。

禮服：品官命婦的大禮服。

明太祖

0

明朝的讀書人，都穿著青布直身的寬大長衣。

岡

頭戴四方平定巾，身穿寬大長衣的男子。

a

明朝婦女平日穿著短衫長裙，也就是襦裙，腰上系著綢帶。

服飾簡史——清:

清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代，清代是個滿漢文化交融的時代，特別是服

裝文化，也是在進入中國后，保留原有服裝傳統(tǒng)最多的非漢族王朝。乾隆帝亦屬好大喜功、

浮慕好名之君，但他能清晰意識到，是承襲一套己涵在衣冠制度中的政沾理論，而不必是

外觀形式，方能傳國長久。乾隆朝制定全面的冠服制度，并圖示說明，以后子孫也能「永守

勿愆」。

清代的衣服長袍馬褂，早先是富貴人家才穿的服飾，到后來普遍了，變成全國的通常

服飾，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，顏色是外面黑，里面紅。滿族婦女穿的旗袍，早期是

寬寬大大的，后來才變成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）。她們的鞋子也

很特別，是一種花盆式的高底鞋。至于漢族婦女的服飾，則與明代差不多。

男服服飾：

禮服外褂：因紋飾不一致而分別官階

袞服：為皇帝穿著。

龍褂：為皇子所照。

補服：依紋飾不一致而分別官階。

朝服：最盛大的大禮服。

吉服：清代的禮服，次于朝服是為吉服，用于吉慶典禮時穿著。

常服：清代之服裝制度，唯對常服，規(guī)定甚小。

女服服飾：

朝服：皇后的朝服則是朝裙、朝袍、朝褂，三件方為一整體。

長袍馬褂是清朝男子常穿的服飾。馬褂是穿在長袍外面的短褂子，長度只到腰際，本來是北

方人在騎馬時穿的，滿人統(tǒng)一中國后，不乘馬的人也穿起馬褂，慢慢流行起來。

a

滿族婦女通常都穿長度到腳的寬長袍，外面再罩一件像背心的坎肩；坎肩又叫馬甲。

3

清朝婦女所穿的花盆式的高底鞋。

0

清一赭紅石榴團花夏袍。

a

清一朱紅緞盤金女褂。

a

清一朱紅緞彩繡女褂。

岡

清一藏青緞盤金龍短褂。

0

清一黑緞鑲花女褂。

0

清一暗花紫綢彩繡女褂。

s

清一紅綢百褶裙

a

清一紫紗套袖旗袍。

s

清一石綠彩繡女旗袍

清一淡綠暗花女背心。

a

清一黃緞彩繡龍袍。

a

清一藍緞萬字挑金龍袍。

a

清一米黃紗團龍暗花夏袍。

a

清一黃紗團龍暗花夏袍。

因

清一藍漿織金九龍后袍。

讀一讀中國的內(nèi)衣史

古代內(nèi)衣較早的稱謂是“褻衣"褻''意為"輕簿、不莊重”，可見古人對內(nèi)衣的心態(tài)。中國內(nèi)

衣的歷史源遠流長，下列所訴的內(nèi)衣歷史線索是從漢朝開始的。

漢：抱腹、心衣

“心衣”的基礎是“袍腹”，“抱腹”上端不用細帶子而用“鉤肩“及“襠“就成為“心衣”。兩者的共

同點是背部袒露無后片。平織絹是漢朝常用的內(nèi)衣面料，其上多用各色絲線繡出花紋圖案（稱

彩繡），圖案多以“愛情”為主題，在當時用素色面料來制作內(nèi)衣的情況是不多的。

魏晉：（十六國）：兩當

“兩當”與"抱腹”、"心衣”的區(qū)別在于它有后片，“既可當胸又可當背“。材質(zhì)多為手感厚實、

色彩豐富的織錦，雙層，內(nèi)有襯棉?！皟僧敗弊畛跏潜狈接文撩褡宓姆?，后傳人中原，屬異

族文化。

唐代：訶子

唐代往常的內(nèi)衣肩部都綴有帶子，到了唐代，出現(xiàn)了一種無帶的內(nèi)衣，稱之“訶子這也是

其外衣的形制特點所決定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙裝”，她們將裙子高束在胸際然

后在胸下部系一闊帶，兩肩。上胸及后背袒露，外披透明羅紗，內(nèi)衣若隱若現(xiàn)，因而內(nèi)衣面

料考究，色彩繽紛，與今天所倡異的“內(nèi)衣外穿''頗為相似。為配合這樣的穿著習慣，內(nèi)衣

需為無帶的?！霸X子”常用的面料為：“織成”，挺括略有彈性，手感厚實。穿時在胸下扎束兩

根帶子即可，"織成”保證"訶子”胸上部分達到挺立的效果。

宋代：抹胸

“抹胸”穿著后“上可覆乳下可遮肚”，整個胸腹全被掩住，因而又稱“抹肚用紐扣或者帶子

系結(jié)。平常人家多用棉制品，俗稱土布，貴族人家用絲質(zhì)品并在其上繡以花卉。單的夾的，

形式不一。

元代：合歡襟

“合歡襟”由后向前系束是其要緊特點。穿時由后及前，在胸前用一排扣子系合，或者用繩

帶等系束。合歡襟的面料用織錦的居多，圖案為四方連續(xù)。

明代：主腰

“主腰”外形與背心相似。開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側(cè)還各有系

帶將所有襟帶系緊后形成明顯的收腰?？梢娒鞔右焉钪O凸現(xiàn)身材之道。

清代：肚兜

清代"抹胸”又稱"肚兜”，通常做成菱形?上有帶，穿時套在頸間，腰部另有兩條帶子束在背

后，下面呈倒三角形，遮過肚臍，達到小腹。材質(zhì)以棉、絲綢居多。系束用的帶子并不局

限于繩，富貴之家多用金鏈，中等之家多用銀鏈、銅鏈，小家碧玉則用紅色絲絹?！岸嵌怠?/p>

上有各類精美的刺繡。紅色為“肚兜”常見的顏色。

20世紀二、三十年代：小馬甲

“小馬甲，，形制窄小，通常用對襟，襟上也施數(shù)?？?，穿時將胸腰裹緊?！靶●R甲”進一步進展

并汲取了西方的某些特點便成了現(xiàn)在的胸罩。面料以棉、絲為主。

“中式立領”西服再掀中式服裝復興浪潮

新華社

當人們對西服習以為常的時候，一股中式服裝的“復辟”浪潮正在全球范圍內(nèi)涌動著，就連西

服這個純粹的舶來品，在這股風潮的帶動下，也出現(xiàn)了時尚的“中式立領”款式。

幾年前國際服裝大師克里斯汀?迪奧在T型臺上掀起的“中國風潮”，引起世界服裝界對中式

服裝的關注。此后，在2000年的戛納電影節(jié)上，鞏俐身穿中國紅的禮服，黑色蕾絲披

肩的搭配恰當?shù)乇磉_了東方女性的優(yōu)雅風韻；打進好萊塢的成龍最鐘愛的始終是中式罩衫；

而電影《花樣年華》則通過張曼玉把旗袍這一中式服裝的代表演繹得最為淋漓盡致。時至

今日，中式服裝的風潮不但未有消退，且愈演愈烈，也把中式服裝推上了時尚裝扮的前沿。

而隨著對中國文化的日漸熟悉，眾多外國人也加入了中式服裝迷戀者的行列，這使得中式

服裝開始在國際服裝舞臺上成為一面獨立的旗幟.

通過近二十年的進展，西服已經(jīng)成為我國服裝產(chǎn)品中進展最快、最成熟的產(chǎn)品之一，從某種

程度上來說，西服的進展就是我國服裝行業(yè)進展的一個縮影與重要標志。日前，高端西服

市場上的領軍品牌-柒牌西服，大膽對傳統(tǒng)西服進行了改造，注入了時尚元素，推出了“中

式立領”西服，引來消費者的追捧與贊揚.

柒牌集團副總經(jīng)理洪曉峰告訴記者，中式服裝能夠重返流行舞臺，與其款式注入了時尚元素、

時代精神與國際元素有很大關系。據(jù)熟悉，目前在市場上出售與定制的中式服裝款式都已

通過改良，比如傳統(tǒng)中式服裝沒有掐腰，現(xiàn)在基本都掐腰；過去沒有肩，現(xiàn)在也都墊上了墊

肩；旗袍的開襟也不那么高，特別是下擺不做那么瘦，而汲取了西式裙子比較寬松的下擺

款式，以方便行走。而其他方面，中式服裝又包含了很深的中國傳統(tǒng)文化的魅力。

他認為，中式服裝不應當僅僅是一種時髦，而應該是如牛仔褲、T恤衫一樣大眾常備，如西

服、晚禮服一樣高貴精彩。柒牌“中式立領”西服的出現(xiàn)，證明中國的服裝終于不再盲目的

照搬西方流行，也不再以所謂的國際流行趨勢為唯一的審美標準，中國在服裝上就該表達其

獨立的文化、特色與尊嚴。中國服裝的未來是在產(chǎn)品與品牌中要有中國自己的民族元素，

充分挖掘中國的傳統(tǒng)文化，以形成具有中國特色的服裝開發(fā)風格

刺繡的起源

刺繡，起源于人們對裝飾自身的需要。史傳黃帝時代就有彩繪花紋的記載。也就是說古代原

始人類早懂得用色彩來美化自己。開始時將顏色涂在身上，“稱彰身”；再進一步刺在身上,

稱“文身”；后來就畫在衣服上，再進展成繡在服裝上?！渡袝氛f虞舜的衣服有五彩花色，

上衣六種花紋，即日、月、星辰、山、龍、華蟲：下裳六花紋，為宗彝、藻、火、粉米、

觸鞭，共十二種花紋，稱十章。這里至少有兩種刺繡的（指輔獻）。周代《禮記?祭義篇》中

說“古代天子諸侯都有公室養(yǎng)蠶。蠶熟，獻繭繳絲，把它們?nèi)境杉t、綠、玄、黃等色，以為

“觸敲文章”（即用不一致色彩的絲線，在禮服上刺繡成各類圖案）。據(jù)《辭?！罚澳X（音輔）”

字解釋為在古代禮服上繡半黑半白的花紋；”獻（音符）”字解釋為在古代禮服上繡半青半

黑的花紋。至于“文章”兩個字，在古漢語中，用青、紅兩色線繡稱之“文，用紅、白兩色

線繡稱之為“章”。實際上，“文章”二字古意為錦繡，后來轉(zhuǎn)義喻文?！拔摹钡牧硗庖粋€意義是

指畫，同“紋《禮記?月令篇》說“文繡有恒”，據(jù)注釋“文，是指畫，古代古代祭祀的禮服

上衣是畫的，下裳是繡的總之一句話，刺繡發(fā)源很早，古已有之。商代已有事咒的初微

蕖與健初工渠。^品受王室重視，商王室^^管蠹事的文官I■女蠹」。刺繡最起初的形

式是鎖繡，目前所見到的最早的刺繡要數(shù)荊州戰(zhàn)國楚墓出土的“龍鳳虎紋繡羅'’了。這是一幅

羅地上用鎖繡法表現(xiàn)的作品，儲存完好。在稍后的漢墓出土文物中，繡品更多了，如馬王

堆西漢文物中就有繡花絹綿袍、黃繡花袍、紅菱紋羅繡花袍等；甘肅武威東漢墓出土一幅絹

地刺繡，所用繡線極細，是前所未有的；漢代王充襄邑地方織錦，沒有一個婦女手不巧的，

眼睛看著，手里活就出來了，看來一點也未夸張。漢代的刺繡，大部分是鎖繡（即辮繡），

當然也有少數(shù)物品是平繡。據(jù)《拾貴記》，三國時，吳主孫權(quán)常把魏、蜀未能平定，在軍

旅作戰(zhàn)之際，總希望得到一個善于作畫的人，能夠把山川地勢、行兵布陣的圖象畫下來，丞

相趙達有一個極善繪畫，巧思無雙，能在纖纖玉指間以彩絲織出云霞、龍蛇花紋的錦緞的

妹妹。趙達就將他的妹妹引進給孫權(quán)，稱之趙夫人。孫權(quán)讓她畫九州、江湖、平地與山岳

的形勢，趙夫人說：“丹青之色，甚易歇滅，不可久，妾能刺繡，作列國方帛之上，能夠五

皇、河海、城邑，行陣之形?！钡貓D繡成后，進獻給孫權(quán)，吳主看了大喜。當時人稱之謂針

（繡）絕（活）。因此歷史上就傳流下來，刺繡之成畫圖，是三國時趙夫人所創(chuàng)。惋惜這幅

刺繡未能儲存下來，僅能供后人推測而已。在敦煌125-126窟發(fā)現(xiàn)了北魏的刺繡佛像殘片，

是一佛二菩薩說圖，下有太與十一年（公元487年）廣陽王字樣。梁沈約有繡像題贊，序言

上說：“造繡無量壽尊像一軀可見六朝時刺繡之應用已在服裝、服飾之外，又開發(fā)了繡

佛、繡這個領域。唐時繡佛亦很盛行，《法苑珠林》載：“康顯慶之際，于西京造二十余寺,

爰束力內(nèi)宮式模遺形，造繡像一格，高舉十有二丈，驚目駭聽，絕后光前，此為繡像之最

巨者?！霸娛ザ鸥Α讹嬛邪讼筛琛分杏幸痪洹疤K晉長齋繡佛前，醉后往往愛逃禪”，也反映了

唐朝繡佛之普遍。唐代服裝刺繡也開始盛行。據(jù)《舊唐書?后妃傳》載,“宮中供貴妃院織錦

刺繡的工人多達700人”。宮內(nèi)如此，官僚當然相互仿效。進展到后來，連皇帝也覺得太過

分了，唐代宗大歷六年（公元771年）下詔說：“織錦、刺繡，太耗費婦女勞動力，以

后凡織的、繡的花紋如盤龍、對鳳、麒麟、獅子、天馬、辟邪級及大輛錦等一律禁止生產(chǎn)。

至于長生高麗白錦、大小花綾錦，仍按慣例造。曉諭各級官員，按此招待，不得有誤。但

是，皇帝的詔書終究抵擋不住歷史車輪與時代潮流的前進，刺繡非但尚有被禁止住，反倒更

向前進展了。除傅統(tǒng)瓣^外，彝展平金十、m,套金十、接金十、金丁^輔平金法、

圈金、圈金艮、拉金輔娥、堆電能等技街。套金十、切金十、滇金十卷此畤期所創(chuàng)。宋朝

時由政府部門設置文繡院。上自天子下至百官，都穿繡衣，按照官階等級，各式服裝均有明

文規(guī)定。由于政府倡導，民間風氣益盛，刺繡達到了一個空前的高度。除文繡院外，還設

繡畫?？?，專門從事依樣繡制各類繪畫藝術品，分為山水、樓閣、人物、花卉、鶉毛等各科。

從此刺繡又分為兩道，一道為有用服飾藝術，一道為欣賞藝術。在官府這樣大力倡導下，

刺繡工匠的藝術素養(yǎng)也不斷提高，刺繡的運針、繡法都有很大的創(chuàng)新。屠隆《考槃余事》

描寫宋繡說：“宋代的閨繡，畫山水、樓臺、花鳥，針線細密，不露邊縫。有的時候把絲劈開,

只用一根絲的十分之一二，用的針象頭發(fā)絲一樣細，因此人物眉目都很清晰，絲色光彩奪目，

神形俱備，設色配色比畫還要好，女紅手巧，十指春風，真是不可及明代書畫家、鑒賞

家董其昌對宋繡的成就也極度贊賞，他說：“宋代刺繡，設色精妙，不管山水、人物、花鳥，

莫不生動有致，精彩處比繪畫更妙，婦女刺繡，十指春風，直能勝過畫家的筆墨文震亨

《長物志》也說：“宋繡針線細密，設色精妙，光彩奪目，山水有遠近的趣味，花鳥則綽約

多姿、親昵活潑，不可不藏一二幅，以備畫中之一格”。在刺繡工藝高度發(fā)達的宋代，刺繡

名匠相斷脫穎而出，如當時的思白、墨林、啟美等人都是其中的佼佼者。臺灣博物餌內(nèi)收藏

有宋繡觀音大士像，繡長生佛會圖，繡老子像，繡老子騎牛圖，繡秋葵蜿蝶、梅竹山禽圖，

繡芝仙祝壽圖，繡咸池浴圖，繡黃荃（五代工筆畫家）花鳥畫等。這些都是繡品杰作。元

朝於大都言殳有文^局。彳徒南宋偏安江南，元王朝建立彳友，知^份子或者茍安卷官或者曙居

圜，於中閾南方典起地主文化，知K欣賞性刺^流派以仿卷晨，輿民^刺^工藜分雕，

輿^^藜街結(jié)合。平金十法慮理技巧如I膩化輿創(chuàng)新贊展。彩^國可^技法已十分成熟，在^

品中自成一格。明代於北京^有刺^作坊。因染^技彳射精贊展多元化的色相彩度色

嫦人多擅是女缸，裂家庭所需^品，收藏與精妙品成卷上眉社曾蜀尚。民^

脫雕生活^用成卷褐立的欣賞工藜。江嘛露香圜^家彝揭宋元^^技法，以古今名人害重作

品卷底稿，建用各式材料入如蒲草、胎兄黜鬢等。其情思^究、用材精妙天成，

工善美，汲取西方浪漫主羲突gR透視的效果，凰格得以^名傅世、名噪一疇。清代冬戢^工

蓼仍分卷官管與民管雨樟形式，官管集中在南京、iB州與杭州，耦卷江南三^造，以最精

良的技循i生崖帝王官員用品，因而生技淅水平鷲人的作品。城市中出現(xiàn)^^刺^工藜品

的行駐，言午多重家參輿刺^重稿^言十工作，刺^品^千，日用品卷刺^主流，刺^商品出

口至日本、南洋及歐美等地?！敖鹞弥爿毑磺?、恒女舞不能”，精^掇爆1、各家百花爭妍的凰

格，於全閾各地形成地方特色的刺^系統(tǒng)，如四大名ig：^安徽）、蜀四川）、粵廉

柬）、湘湖南）。清朝道光元年出刊有史以來第一本刺^事害卷丁佩所著。清末

西孥柬漸，沈春融畬西方^^表現(xiàn)，削「仿真^」，金十法多燮且富立膻感。沈春同畤也是供出

的刺ii教育家與藜彳行理^家，於多慮軌教刺該口述著撰「雪宦，^言普」。清代早期畿承明

代傅統(tǒng)，多用黑何置I案與大型^枝/折枝花卉，與傅統(tǒng)吉祥181案，色彩以濾量色的重色卷主，

凰格古上美、典雅、駐重、大方。清代中期花I案超向小巧精黜，受西重影簪，使用西洋

花卉閽1菜用色鹿豪葷。晚期刺^題材大量用吉祥IU柔服裝上的13案^^常見有IS花、

皮球花。^光、滿地、金帛^等刺案^^亦相常流行。乾隆畤期用色喜金色，清朝晚期

出垣水墨^及三疊^等特殊凰格。數(shù)十槿金十法成熟融畬遽用，劈^彩金十法主流民閾初

年有很多停承清朝畤期的刺家，在各重要刺^羥地亦有刺^研究所成立。非帝制下的

新畤代統(tǒng)治者，不再使用刺^卷裝^的官服，民^^雪及優(yōu)事刺^工蓼的凰氟，因崇尚西凰

及閾家戟窗L的情況下逐漸式微刺^工藜雖隹然^有彝展但不彳復足家家戶戶徙事刺的盛沆

中國刺繡最突出的有江蘇的蘇繡、湖南的湘繡，廣東的粵繡與四川的蜀繡。蘇繡已經(jīng)有兩

千多年的歷史。宋代已有相當規(guī)模，明未清初的沈壽，汲取西洋與日本美術、刺繡的長處，

制造了有光線效果的仿真繡。30年代，丹陽正則女子職業(yè)學校制造了亂針繡。1957年，蘇

州成立了刺繡研究所，加強了刺繡研究工作。蘇繡自古以精細、素雅著稱。構(gòu)圖簡練，主題

突出.其技巧特點概括為“平、齊、細、密、勻、順、與、光”八個字。最細的將一根絲線掰

成四十八股，通常人用肉眼無法看清。雙面繡是在繡品的正反兩面繡圖案，兩面的形象、針

法相同，針腳藏而不露。1915年，蘇繡作品參加了巴拿馬國際博覽會，在海內(nèi)外名聲日隆。

現(xiàn)在蘇繡的針法，可分為9大類48種，用色與諧典雅，不露生硬跳動的痕跡，行針疏密一

致，毫無參差之處。蘇銹的題材，多以人物、山水、花鳥、動物為主，有繡片、冊頁、屏

條、屏風等。湘繡創(chuàng)始于楚國，距今已有2000多年的歷史，西漢時期即達到針腳整齊、線

條灑脫、繡工純熟的境地。清末、民國期間走向鼎盛，有“湘繡盛行，超越蘇繡”、“色景墨

潤，渾筆墨無痕，不審視不知其為繡畫也''的美譽。它在湖南民間刺繡的基礎上，汲取蘇繡

與廣繡的優(yōu)點而進展起來的。它以彩色散絲作繡線，除運用“齊針”、“接針”、“打粉針”等

針法外，獨創(chuàng)“摻針”法，摻針針腳參差自如，使不一致色的線相互摻合，逐步變化，色彩豐

富飽滿，色調(diào)與諧。湘繡的圖案借鑒了中國畫的長處，所繡多為山水、人物、花鳥、翎毛、

走獸，生動逼真，長于繡獅、虎題材。湘繡之所繡的虎，虎毛剛勁而堅硬，力貫毫端，充分

表現(xiàn)了虎的雄健與百獸之王的威武。在1912年與1933年意大利都靈博覽會與巴拿馬萬國

博覽會上，湘繡繡品分別獲得最優(yōu)獎與一等獎，被國外譽為超級繡品?；浝C有記載的歷史

可追溯至唐代（805年）廣東南海盧媚娘的事跡。藝人以孔雀羽毛扭為絨縷，繡制服飾，金

翠奪目，用馬尾纏絨，作為勒線，繡制輪廓，增強了表現(xiàn)力。解放以后，粵繡得到進一步

進展，不斷出新?；浝C構(gòu)圖飽滿，繁而不亂，裝飾性強，色彩濃郁鮮艷，繡制平整光滑，金

銀墊繡富于立體感，富麗堂皇?；浝C題材廣泛，以百鳥朝鳳、博古類最多。其中的廣繡、

潮繡兩大流派風格不盡相同。蜀繡集中于四川成都。蜀繡在晉代被稱蜀中之寶。蜀繡以軟

緞與彩絲為要緊原料，用暈針、切針、拉針、沙針、汕針等100種針法，充分發(fā)揮了手繡的

特長，形成了具有濃厚的地方風格。蜀繡題材多為花鳥、走獸、山水、蟲魚、人物，品種

除純欣賞品繡屏以外，還有被面、枕套、靠墊、桌布、頭巾、手帕等。中國刺繡除上述四

大刺繡外，還有浙江溫州的甌繡，河南開封的汴繡、湖北武漢的漢繡等。

旗袍概覽

旗袍，是一種內(nèi)與外與諧統(tǒng)一的典型民族服裝，被譽為中華服飾文化的代表。它以其流

淌的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現(xiàn)出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與

氣質(zhì)。

旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養(yǎng)，表達著美德，演化為天地間一道絢麗的彩

虹。愿旗袍連接起過去與未來，連接起生活與藝術，將美的憧憬、美的風韻灑滿人間。

旗袍是中華女性最具代表性的傳統(tǒng)服裝。說到傳統(tǒng)，人們總要想到封建主義的保守、封

閉，還有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數(shù)千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現(xiàn)在,

嚴肅而正規(guī)的“職業(yè)女裝'’仍然占據(jù)著中國女性服裝的要緊地位。

鳳冠霞帔，母儀天下，假如說中國幾千年來的封建傳統(tǒng)把婦女的最高期望值定到這里，

那么最能說明一切奧妙的關鍵字眼就是“表現(xiàn)”。把美好的體貌表現(xiàn)出來的唯一媒介是好的

服裝。

“霓裳羽衣”也好，“鳳冠霞帔”也罷，除了對那種繁華尊貴的追求之外，不管如何也剪

不掉那段渴望美麗、渴望風采浪漫。旗袍的出現(xiàn)或者許就由于如此吧。

人類文明有五千年悠久的歷史，女性的服裝也隨著歷史不斷改變。比起科技帶給世界的

巨大變化，人體卻頑強地保持了原狀，這盡管不能算是奇跡，卻為服裝進展史、提供了可能。

服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、腿

與手足，構(gòu)成眾多曲線巧妙結(jié)合的完美整體。旗袍的審美，大概能夠從這里談起。

旗袍之源——?（zao三聲）旗袍作為袍服大家族中的一員，其發(fā)源有人認為可追溯到

春秋戰(zhàn)國時期的深衣。

旗人之袍與旗袍聚旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化進展的過程。把旗袍視

為旗人之袍或者旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。

民國之初——悄然過渡過的旗袍。

20世紀初，中國政治風云跌宕。辛亥革命廢止帝制，創(chuàng)立民國，剪辮發(fā)，易服色，摧

枯拉朽，把屬于封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生制造

了條件。

20年代——倒大袖與新樣式。

20世紀10年代與20年代早期，城市女性中時興過一陣“文明新裝

30年代——黃金時代（I）

本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一

時期燦爛的頂峰。也就是在如今，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中

國女裝的典型代表。

40年代——黃金時代（II）

旗袍走向經(jīng)典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的連

續(xù)。

50年代——也有過燦爛的一瞬

在人民當家作主的時代，假如說服裝也有流行的話，那流行的主導己轉(zhuǎn)向平民。

60、70年代——被冷落的20年

從1966年至1976年的“文革”，是傳統(tǒng)文化的浩劫，也是旗袍的災難。

80、90年代——輝煌難再

旗袍的鼎盛年代已經(jīng)遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放后的國土上顯

得有些落伍了。

旗袍的審美

近十幾年來，時裝中重新出現(xiàn)的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，并

被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現(xiàn)在各類國際社交禮儀場合。

旗袍的京派與海派

京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以汲取西藝為特點，標新且靈活

多樣，商業(yè)氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。

藝術家與旗袍

藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現(xiàn)作者思想感情的一種社會意識形態(tài)。

設計師與旗袍

通過20世紀上半葉的演變，旗袍的各類基本特征與構(gòu)成元素慢慢穩(wěn)固下來。旗袍成為

一種經(jīng)典女裝。經(jīng)典相對穩(wěn)固，而時裝千變?nèi)f化。但時裝設計師常從經(jīng)典的寶庫中尋找靈感,

旗袍也是設計師靈感的來源之一。

總之，旗袍是中國婦女的傳統(tǒng)服裝，而并非已經(jīng)湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變

幻的往昔，更擁有煥然一新的現(xiàn)在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，

因而極富有收藏價值。現(xiàn)代穿旗袍的女性盡管不多，但現(xiàn)代旗袍中很多地方仍保持了傳統(tǒng)韻

味，同時又能表達時尚之美，因此也具有一定的收藏價值。

旗袍趣談

邢宇新

旗袍是我國特有的一種傳統(tǒng)女裝，富有濃郁的民族韻味。旗袍始于清代，清太祖努爾

哈赤領軍南征北戰(zhàn)，統(tǒng)一了關外女真族各部。設立了清軍中的紅、藍、黃、白四正旗。入關

后又增添鑲黃、鑲紅、鑲藍、鑲白四鑲旗，以此來區(qū)分、統(tǒng)馭所屬軍民，稱做“八旗”。八

旗所屬臣民的婦女習慣穿長袍，是滿族婦女的土著服裝，故此而得名。

旗袍的設計構(gòu)思甚為巧妙，結(jié)構(gòu)十分嚴謹，造型質(zhì)樸而大方，線條簡練而優(yōu)美。旗袍

自上至下由整塊衣料裁剪而成，各部位的衣料沒有重疊之處，整件旗袍上沒有不必要的帶、

絆、袋等裝飾，能充分表達婦女形態(tài)、產(chǎn)生女性人體曲線的自然美。旗袍卡腰、門襟、領

等款式，嫵媚而婀娜多姿。由于較貼身，使富于青春美的三圍曲線隱約可見，下擺側(cè)開叉，

不僅行走方便，而且行走時給人以輕快、活潑之感。每當微風襲來或者隨步移動時，輕盈飄

拂。柔與飄逸，舒適典雅。緊扣的高領，使人感到雅致。莊重；束緊的腰部，穿在身上合

體服貼。因此，旗袍深受我國各族婦女的青睞，國外的婦女也競相仿效或者穿用。

旗袍是清宮相沿襲的服制，通過多次改進而演變成今天的各類款式。自清皇室遜位后，

旗袍開始由宮廷傳人民間，首先是北京、天津一帶的婦女，競相穿用。其后逐步在南方婦女

中流行。最初的旗袍，下擺只是腳，只有姑娘出嫁時穿的婚禮服才過腳。由于貴族女子與

宮廷里的嬪妃都穿鞋底中間有三寸多高的呈喇叭形的高底鞋，因此她們穿的旗袍也過腳，以

掩住腳而不讓人看見。在清末至辛亥革命期間，滿族旗女穿的旗袍式樣仍十分保守，腰身

寬松、平直、袖長至腕，衣長至踝，而所選用的衣料大都是繡花紅緞，在旗袍的領、襟、

袖的邊沿部位都使用寬圖案花邊鑲滾.20年代初，旗袍開始在全國普及，起初的式樣與清

末沒有多少差別，旗袍上身適中，袖長過肘，袖口寬大。但不久，由于受到歐美服式的影

響，袖口縮小，滾邊改窄，衣長僅過膝，比往常更稱身合體了。1929年，當時的國民政府

頒布服制的條例，規(guī)定旗袍為“齊領，前襟右掩，長至膝與踝中點，與褲下端齊，袖長至肘

與手脈之中點，色藍，紐扣六"。這是典型的旗袍式樣。30年代，旗袍盛行，在款式上也有

變化，開始流行高領，領子越高越時髦，即使是在炎熱的夏天，也是配以高聳及耳的硬領,

不久又盛行低領，領子越低越摩登，即使是在寒冬之日，亦僅綴一道狹邊。袖子也是如此，

時而興長，長過手腕；時而又興短，短至露肘。同時，衣長的變化也是一個時期流行長，

長到下擺曳地數(shù)寸；一個時期又興短，短者下只是膝蓋。兩邊的衩開得很高，里面襯馬甲，

腰身變得很窄，稱身貼體，顯示出女性的曲線美。到了40年代，旗袍的款式又有重大變化,

袍身再度縮短，袖子縮短直至全部取消，同時領高減低，使旗袍更加簡潔、輕便與適體。

近些年來，旗袍款式又有了新的改革，出現(xiàn)了眾多的款式，比如，適宜于青年婦女穿的有前

胸緝塔克短袖旗袍、雞心領旗袍、露臂式旗袍、女式三角西服領短袖長旗袍、小方反領短

袖長旗袍、小露肩方形領短袖長旗袍