中國(guó)古代紡織業(yè)輝煌成就

中國(guó)古代紡織業(yè)輝煌成就

黃金與翠羽的華服

中國(guó)古代的能工巧匠所創(chuàng)造的各種精湛工藝，臻于神奇入化的境界。人類用以紡織的原料，原本不外乎獸毛、植物纖維及蠶絲，似乎只有在神話傳說中，才存在以黃金與珍禽羽毛織制珍貴錦緞的故事。然而，實(shí)際上，在中國(guó)古代絲織史上，以黃金制成片金線、捻金線，以孔雀、雉、翠鳥等珍禽的羽毛捻線，經(jīng)常與各色彩絲同時(shí)使用，織出燦若云霞的錦緞羅紗。這種工藝源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，是足以代表中國(guó)古代紡織業(yè)輝煌成就的一種高等工藝。關(guān)于中原地區(qū)紡織金錦的明確記載，最早見于隋唐史。據(jù)《隋書》記載，隋初波斯國(guó)曾獻(xiàn)金線錦袍，而巧匠何稠仿織了一件，其華麗更過于波斯所獻(xiàn)原物。在唐代，織金技術(shù)得以進(jìn)一步發(fā)展，唐玄宗曾得臣下所獻(xiàn)兩件金鳥錦袍，他與楊貴妃在華清池溫泉浴罷，則各著其一。至唐文宗時(shí)，民間一般富人也往往穿用這種金鳥錦袍，可見織金技術(shù)在唐代的發(fā)達(dá)。論及元代加金絲織實(shí)物，故宮博物院所藏一件紅地龜背團(tuán)龍鳳紋納石失佛衣披肩堪為代表。這件披肩由織金靈鷲紋錦、織金團(tuán)花龍鳳龜子紋錦及織金纏枝寶相花錦三種不同的織金錦拼縫而成，反映出元代織金錦的發(fā)達(dá)。披肩上的織金花紋金線粗，花紋覆蓋面積大，紅、綠、藍(lán)等絲線底顯露較少，顯得金光閃閃，華貴雍容。在元明清三代，以金線織入各色華麗織物形成的織金錦、紗、緞、妝花、緙絲等，成為皇室、貴族及富人們高級(jí)服裝的主要衣料。所謂織金技術(shù)，是指以金線作緯絲織花，使織物呈獻(xiàn)黃金光澤的技術(shù)。作織金織物的第一步，首先要制作勻細(xì)的金線，這是一項(xiàng)十分復(fù)雜的工藝。捻制金線，首先需將金子捶打成金箔。明宋應(yīng)星《天工開物》、清迮朗《繪事瑣言》等文獻(xiàn)中，都對(duì)古代打制金箔技術(shù)有比較詳細(xì)的記載。而在《中國(guó)美術(shù)全集?織繡卷》中，則介紹了南京、蘇州等地民間藝人制作金線的傳統(tǒng)方法，僅捶制金箔一項(xiàng)，即需經(jīng)過多道工序：首先要將金塊熔化，凝成片形。然后將片形金錠切成一至二兩重的金塊，算作一“作”；用錘砧打成金葉，錘打后金子變硬，退火再打，最后打至0.1毫米厚，分割為一百二十八片；然后，將前述分割后的金片每片再分成十六片，分層夾入烏金紙中，再放在平砧上錘打四至四個(gè)半小時(shí)；將打過的金箔用竹挑棒逐張移入大烏金紙中，將大烏金紙和金箔用雙層牛皮紙裹妥粘牢，放在石礅角上由二人捶打；最后，將打好的金箔置于繃緊的貓皮板上，用竹刀切割成規(guī)定尺寸。在操作時(shí)不能呼吸過重，因?yàn)檫@時(shí)的金箔極易被喘氣吹飛。以上工藝完成之后，就是用羽毛刀將金箔移入竹紙內(nèi)成包。有了金箔，便可以制作片金線和捻金線了。片金線的制法為：（一）褙金：準(zhǔn)備好經(jīng)水濕后的竹制紙（明代以前不用紙而用羊皮），刷上魚膠，裱成雙層，然后粘貼上金箔。（二）砑光：在野梨木板上用瑪瑙石對(duì)紙金箔砑光。（三）切箔：根據(jù)織物不同粗細(xì)的要求，將砑光后的金箔切成0.2至0.5毫米寬的片金線。捻金線的制作，是用本色或紅、黃色蠶絲作芯線，在其上涂粘合料，將片金線旋繞于芯線的外表即成。在紡織時(shí)，將片金線或捻金線纏于織梭上，作為緯線的一種，織入織物，形成金華燦爛的花紋，便成為貴重的織金錦緞羅紗。在明清時(shí)代，更產(chǎn)生一種織用“遍地金”錦緞的風(fēng)氣，緯底以金線織滿，在金光閃閃的金線底上，以各色絲線織顯五彩花紋。這種織物又稱“金包地”、“金寶底”，以“金寶底”織物制成的衣飾，通件金光閃閃，是名符其實(shí)的“金衣”。在織金技術(shù)不斷進(jìn)步的同時(shí)，中國(guó)古代紡織技術(shù)還發(fā)展了另一種特殊工藝——以鳥羽，特別是孔雀尾羽捻成線，織入織物，顯現(xiàn)花紋。據(jù)《南史》記，早在公元5世紀(jì)末的南齊時(shí)代，文惠太子便曾令工匠用孔雀毛織成一件翠毛裘，金翠炫麗，十分珍奇。在初唐時(shí)代，安樂公主曾令尚方監(jiān)“合百鳥毛”織成裙兩件，這兩件百鳥羽毛裙“正看為一色，旁看為一色，日中為一色，影中為一色”，而“百鳥之狀皆見”。百鳥羽毛裙大約是利用了雉雞等禽類羽毛能夠在不同的光線下變幻不同色彩的原理，因此，會(huì)呈現(xiàn)正、旁、日、影之下色彩不同的效果。8世紀(jì)的唐代大詩人王維曾經(jīng)在一首名詩中描寫當(dāng)時(shí)天子接受外國(guó)使臣朝拜的情景：絳幘雞人報(bào)曉籌，尚衣方進(jìn)翠云裘。九天閶闔開宮殿，萬國(guó)衣冠拜冕旒。詩中寫道，清晨來臨，負(fù)責(zé)掌管皇帝服飾的宮中女官“尚衣”向唐天子獻(xiàn)上新制的孔雀羽、翠鳥羽織制的“翠云裘”。隨著皇宮的一道道宮門依次打開，身著翠裘、頭戴冕旒的天子出現(xiàn)在外國(guó)使臣齊集的盛大朝儀上。自唐以來，以孔雀羽線、鳥羽線織成花紋的豪華服飾在中國(guó)一直盛行不衰，本世紀(jì)５０年代，從明代萬歷皇帝（公元1573—1620年）的定陵中出土了大量帝后服飾，其中有一件萬歷皇帝織金孔雀羽團(tuán)龍妝花紗織成袍料，長(zhǎng)達(dá)1630厘米，幅寬66厘米，出土于定陵萬歷皇帝棺內(nèi)。它采用復(fù)雜的“過管”、“挖花”的妝花技術(shù)織制，在紗地上織有團(tuán)龍紋，龍紋分為升龍、降龍兩種，龍的鱗、爪及頭部均用孔雀羽線織成，至今色彩鮮艷。團(tuán)龍紋中的龍、云、火珠等則用金線織出輪廓，極富有立體感，并且形成金翠交輝的效果。定陵出土的另一件萬歷皇帝杏黃地云龍折枝花孔雀羽妝花緞織成袍料，則用片金線和朱紅、水粉、寶藍(lán)、淺藍(lán)、月白、明黃、墨綠、果綠、中綠、藍(lán)綠、淺絳、白等十二種彩絨緯絲與孔雀線合織而成。此外，從定陵還出土了一批織孔雀羽線的緙絲織物殘片。至清代，織孔雀羽服飾在宮廷、貴族中更加流行，在故宮博物院、北京藝術(shù)博物館等處至今均保藏著清代生產(chǎn)的織有孔雀羽線的帝王服飾及衣料。孔雀羽線或鳥羽線的制法，是將孔雀羽屏或鳥羽上的羽絨旋繞于細(xì)蠶絲上，再用綠色絲線分節(jié)捆扎。由于羽絨短而硬，羽線在織入織物以后，不斷岔出絨毛，在織物表面產(chǎn)生微凸的效果?？兹赣鹁€會(huì)隱隱閃動(dòng)瑩光，其碧麗輝煌的效果遠(yuǎn)非絲線所能比擬。在明清時(shí)代，織金線與織孔雀羽線經(jīng)常結(jié)合并用，有時(shí)以金線為底，織作“遍地金”，同時(shí)以孔雀羽線、鳥羽線與各色彩線織顯花紋。在金光浮動(dòng)的底子上，孔雀羽線織成的深翠花紋瑩瑩爍碧，其視覺效果華麗異常。在孔雀羽線之外，雉（野鴨）、翠鳥的羽絨也常被用以捻線織制彩錦。據(jù)南宋文獻(xiàn)記載，當(dāng)時(shí)邑州右江地區(qū)產(chǎn)有一種翡翠鳥，其背毛悉為翠茸，追求奢華的人使用這種翠茸捻線織成貴重織物。在清代，人們還以“緙絲”工藝、利用富有絨質(zhì)感的鳥羽線織制出花卉鳥獸題材的繪畫式的屏風(fēng)面，鑲嵌在屏風(fēng)框內(nèi)，陳設(shè)在居室中?？椊稹⒖楕B羽等豪華服飾的流行，在明清文學(xué)中也得到了反映。明代小說《金瓶梅》中即多次描寫到當(dāng)時(shí)豪富人家所穿用的各色織金妝花衣服，包括大量的遍地金袍、襖及比甲（坎肩）。清代小說《紅樓夢(mèng)》中，則描寫賈母賞給寶琴一領(lǐng)“鳧靨裘”斗篷，乃是用“野鴨子頭上的毛作的”。不久，賈寶玉復(fù)從賈母那里得到一件“雀金裘”斗篷，是“拿孔雀毛拈了線織的”。書中這些描寫，正反映了當(dāng)時(shí)貴族服飾的真實(shí)風(fēng)尚與面貌。有趣之處在于，作者曹雪芹為強(qiáng)調(diào)“雀金裘”的珍稀，有意將之描寫為“哦啰斯”的產(chǎn)品，是舶來貨。這種描寫，雖然突出了賈府“白玉為堂金作馬”的奢豪氣勢(shì)，卻不符合歷史事實(shí)。以金線、鳥羽線入織物這種特殊工藝，正是在千年絲國(guó)——中國(guó)取得了最高的成就。曹雪芹形容雀金裘“金翠輝煌，碧彩閃爍”，極恰當(dāng)?shù)胤从沉酥袊?guó)古代織金、織孔雀羽等珍貴織物罕見的富麗效果。漢唐服飾風(fēng)帶你夢(mèng)回唐朝

唐代婦女開放的服制唐代是中國(guó)封建社會(huì)的鼎盛時(shí)代，它的統(tǒng)治者在國(guó)力強(qiáng)盛，有著充分自信的前提下，實(shí)行了一種開明、開放的政策，博采和吸收各方的文化。像唐宮廷中演奏的十部音樂（燕樂）中，就有八部是來自異國(guó)或邊疆少數(shù)民族地區(qū)（西涼、高昌、龜茲、疏勒、康國(guó)、安國(guó)、天笠、高麗）。人們?cè)谧诮绦叛錾弦灿谐浞值淖杂?，統(tǒng)治者對(duì)外來宗教不排斥，所以在原有的佛教、道教之外，西方的襖教、景教、摩尼教和伊斯蘭教也在此時(shí)相繼傳入中國(guó)。唐代的婦女更有著前代和后代婦女都沒有過的自由，她們可以時(shí)時(shí)拋頭露面，到郊外市里游玩、聽?wèi)?、看球，也可以在春季和男子一起到風(fēng)光勝地踏青，杜甫的名句“三月三日天氣新，長(zhǎng)安水邊麗人多”形容的就是這種景象。他們更可主動(dòng)追求愛情，未婚少女可私結(jié)情侶，已婚女子也可以離婚，改嫁之事屢見不鮮。在這種開放的社會(huì)中，唐代婦女一改過去哭不露齒、站不依門、行不露面的傳統(tǒng)，在服飾上進(jìn)行了一系列大膽嘗試，像廢棄了遮蔽臉面的冪罱面幕就是一個(gè)典型的例子。天寶年間，不少婦女還模仿男子的裝束，著起幞頭袍衫，最初在宮里中流行，后漸傳至民間，成為普通婦女的日常裝束，我們可以從唐代著名畫家張萱所畫的《虢國(guó)夫人游春圖》中看到這種裝束?！峨絿?guó)夫人游春圖》

《虢國(guó)夫人游春圖》局部唐玄宗開元年間，胡服之風(fēng)盛行，婦女多著胡裝。唐代所謂的"胡服"，指的是包括西域地區(qū)的少數(shù)民族服飾和印度、波斯等外國(guó)服飾。婦女在著胡服的同時(shí)，腰間還系有革帶，再飾以胡裝，大有嬌健英武、躍馬揚(yáng)鞭之勢(shì)。與此同時(shí)，胡舞也成為人們?nèi)粘Ｉ钪械闹饕獖蕵贩绞?，所以才有了安祿山為討好唐玄宗、楊貴妃而拖著他幾近垂地的胖肚子飛快地跳起了胡旋舞的故事。

唐代女服的領(lǐng)子也有種種不同的款式，比較常見的有圓領(lǐng)、方領(lǐng)、斜領(lǐng)、直領(lǐng)和雞心領(lǐng)等。盛唐以后，還流行過一種袒領(lǐng)，里面不穿內(nèi)衣，袒胸脯于外，唐詩中的"粉胸半掩疑暗雪"，"長(zhǎng)留白雪占胸前"的句子形容的就是這種裝束。另外，還有一種更加開放的服裝，"綺羅絲縷見肌膚"，里面不著內(nèi)衣，僅以輕紗蔽體，在中晚唐代時(shí)十分流行，并且一直延續(xù)到五代，這可從唐代另一位著名畫家周盼的"簮花仕女圖"中看到。這種大膽的裝束在中國(guó)封建社會(huì)是極少見的。《簮花仕女圖》肌膚袒露的唐代婦女服飾

中晚唐時(shí)期，還流行過一種紗羅衫，里面不著內(nèi)衣，僅以輕紗蔽體，即所謂“綺羅纖縷見肌膚”、“蟬翼羅衣白玉人””我們從周昉的《簪花仕女圖》中便可以看到這種紗羅衫。圖中的婦女頭戴特大花朵，身著大袖對(duì)襟紗羅衫。此衫薄如蟬翼，胸脯、臂膊的肌膚隱然可見，當(dāng)是貴族婦女中的一種流行服裝。唐代婦女流行服裝款式的種類之多、更迭之快，實(shí)難條分縷析，詳加說明。但其變化的趨勢(shì)，還是十分清楚的。這趨勢(shì)表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是越來越肥。初唐的女裝，由于受到胡服的影響，時(shí)尚窄袖緊身。到了中唐，則漸趨肥大。據(jù)《新唐書）記載，文宗即位，曾規(guī)定女服衣袖不得超過一尺三寸。但是“詔下，人多恐者”?？梢姡藭r(shí)寬袖已成為風(fēng)氣。再往后則愈演愈烈，袖寬竟逾四尺。二是越來越露。這在首服的變化上最為明顯。武德、貞觀時(shí)，宮人騎馬著羃，意在“全身障蔽，不欲途路窺之”；永徽后，皆用帷帽，“拖裙到頸，漸為淺露”；到開元初，宮人騎馬只著胡帽，“靚妝露面，無復(fù)障蔽”（見《舊唐書輿服志》）唐代婦女的流行服裝，一般都是先由宮中興起，而后再播散到民間。張鷟《朝野僉載）云：“安樂公主造百鳥毛裙，以后百官、百姓家效之。山林奇禽異獸，搜山蕩谷，掃地?zé)o遺。至于網(wǎng)羅，殺獲無數(shù)。”“百鳥毛裙”是用許多鳥毛織成的裙子，正視為一色，傍視為一色，日中為一色，影中為一色，非常華麗。此種款式一出，民間婦女紛紛仿效，以致山林中的珍禽異鳥都被捕殺殆盡。由此看來，統(tǒng)治階級(jí)的率先倡導(dǎo)，其影響力是很大的。這正如王涯《宮詞》中所說的那樣，“一叢高鬢綠云光，宮樣輕輕淡淡黃。為看九天公主貴，外邊爭(zhēng)學(xué)內(nèi)家裝”。唐代女子最有特色的服飾要數(shù)胡服與女著男裝，這是封建社會(huì)興盛期服飾的一大特點(diǎn)，究其原因，一是社會(huì)的開放，女性著裝的自由度很大；二是受西北民族及外來服裝的影響；三是婦女獵奇和求異的著裝心理的內(nèi)在作用。胡服、女著男裝這兩種服裝主要流行于初唐至盛唐時(shí)期，穿著者不分尊卑，有時(shí)還互為影響，或混穿于一身。

隋唐女穿男裝圖為裹幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫的婦女，張萱《虢國(guó)夫人游春圖》局部。幞頭袍衫是唐朝男子的主要裝束，至天寶年間，婦女也模仿穿著。先是在宮掖，多為宮女所穿著，后來傳入民間，成為普通婦女所喜愛的服飾。女裝男性化是唐代社會(huì)開放的表現(xiàn)之一，婦女穿著男裝是當(dāng)時(shí)一種時(shí)尚。從當(dāng)時(shí)畫跡來看，婦女穿著男裝，并不都戴幞頭，也有挽各式發(fā)髻而單穿圓領(lǐng)袍衫的。唐代男子服飾，主要服飾有圓領(lǐng)窄袖袍衫、胡服等。上圖為梳高髻或同心髻，穿圓領(lǐng)袍衫、小口褲，襦裙、披帛、半臂，淺履的年輕宮女，陜西省乾縣唐章懷太子墓壁畫觀鳥捕蟬圖。婦女著男裝是唐代社會(huì)興盛期服裝的另一大特點(diǎn)。這種裝束先是流行于宮中，后逐漸普及到民間，深受廣大女子的喜愛。頭戴幞頭、身穿圓領(lǐng)袍衫、腳穿皮靴，是唐代三百年來男子的裝束。從唐初期閻立本的《步輦圖》再到五代時(shí)期顧閎中的《韓熙載夜宴圖》，不同時(shí)期的繪畫聯(lián)系起來，便可看出唐代三百余年間，上至皇帝、下到平民百姓男子都非常流行這種裝束。這種著裝意識(shí)對(duì)唐代女子也產(chǎn)生了一種滲透式的影響。唐代女子很喜歡穿一身典型男子服飾，跨馬馳騁，從唐代畫家張萱的《虢國(guó)夫人游春國(guó)》和周的《揮扇仕女圖》中，便可看到女子著男裝后于秀美俏麗之中又別具一股英俊倜儻的風(fēng)度。女著男裝在中國(guó)封建社會(huì)是極為罕見的，儒家認(rèn)為“男女不通衣服”。女子著男人的衣服被認(rèn)為是不守婦道，而在天寶年間婦女著男裝已不少見，表明了漢代以來儒家禮教對(duì)婦女的桎梏在某種程度上被打破了。同時(shí)，這也表現(xiàn)出唐代女子對(duì)新奇事物有一種極大的熱情，在服飾上追求變化與創(chuàng)新，能大膽地穿戴男裝、胡服來充分表現(xiàn)自我。同時(shí)她們又在發(fā)髻和面妝上爭(zhēng)奇斗妍，把一個(gè)大唐社會(huì)妝扮得艷麗無比。這是唐代國(guó)力強(qiáng)盛、開放、發(fā)達(dá)、文明、博大、自由的必然結(jié)果。唐代胡服面料和裝飾圖案具有中西合璧的紋飾特征。繡有希臘、羅馬流行的忍冬紋，波斯的翼神獸、聯(lián)珠紋，中西亞的駱駝、獅子等。唐代文化所吸收的外來優(yōu)秀文化，大大豐富了服飾面料圖案的種類，使服飾面料更具有時(shí)代氣息及藝術(shù)感染力，這從一個(gè)側(cè)面反映出唐代社會(huì)文化的高度發(fā)展，也體現(xiàn)了唐代服飾兼收并蓄的一大特點(diǎn)，同時(shí)唐代女子穿著胡服所展示出的矯健驍勇的陽剛之美，為本來絢麗的唐代婦女服飾又增添了一筆濃艷的色彩。唐代婦女服飾獨(dú)步古今，服飾之絢麗多彩、豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，舉世聞名。它是歷代婦女服飾中的佼佼者。我們從中可以深深感到濃烈的民族精神和極度的開創(chuàng)性意識(shí)，這是中國(guó)封建社會(huì)婦女第一次擺脫封建禮教的束縛，展示自我形象的重要標(biāo)志。這里沒有矯揉造作之態(tài)，也沒有扭捏矜持之姿，展現(xiàn)在人們面前的是充滿朝氣、自由的時(shí)代精神，令人振奮又使人心醉的唐代婦女服飾藝術(shù)。作為中華民族文化及其精神的載體，它具有深厚的文化內(nèi)涵，反映出唐代文化的多元性、兼容性和獨(dú)特性，仍是今天中國(guó)乃至世界各國(guó)服裝設(shè)計(jì)師創(chuàng)作的源泉。唐代女裝演變迅速、表現(xiàn)性強(qiáng)。在唐代三百多年的歷史中，女裝的種類較多，最流行的有“襦裙服”、“胡服”、“女著男裝”三種配套服飾。

唐代婦女服飾

穿大袖紗羅衫、長(zhǎng)裙、披帛的貴婦（《簪花仕女圖》局部）。大袖衫裙樣式為大袖、對(duì)襟，佩以長(zhǎng)裙、披帛。《簪花仕女圖》描繪的是貴族婦女在庭院中散步、采花、捉蝶及戲犬時(shí)的情景。圖中人物服飾，與其他唐人畫像不同，如頭戴特大花朵、身穿透明紗衣等，都是罕見的新奇的裝束。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個(gè)特點(diǎn)，這和當(dāng)時(shí)的思想開放有密切關(guān)系。尤其是不著內(nèi)衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創(chuàng)舉，所謂“綺羅纖縷見肌膚”，就是對(duì)這種服裝的概括。

五代服飾

本圖為穿襦裙、披帛的婦女（顧閎的《韓熙載夜宴圖》局部）。南唐后主李煜統(tǒng)治時(shí)期，曾想擢用中書侍郎韓熙載為相，但聽說韓熙載不聞?wù)?，縱情聲色，經(jīng)常聚集聲伎密友于家中夜宴。于是派當(dāng)時(shí)的畫院畫師顧閎中窺視和默記賓客夜宴時(shí)的情景，然后繪成圖稿呈給李煜。這幅畫稿，就是在中國(guó)繪畫史上享有盛譽(yù)的《韓熙載夜宴圖》。畫面所繪的人物服飾及生活器具都比較真實(shí)，反映了這個(gè)時(shí)期的情況。圖中婦女服飾，也符合當(dāng)時(shí)的實(shí)情，以短襦及長(zhǎng)裙為主，也有圓領(lǐng)袍衫。腰間一般都用絳帶系束，余下部分下垂，形似兩條飄帶。披帛較唐代狹窄，但長(zhǎng)度有明顯增加，長(zhǎng)度大約在三至四米之間。

《簪花仕女圖》局部顧閎的《韓熙載夜宴圖》局部隋唐五代服飾

隋代及初唐時(shí)期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長(zhǎng)裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長(zhǎng)的感覺。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長(zhǎng)度一般為二米以上，用時(shí)將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。走起路來，不時(shí)飄舞，十分美觀。本圖為梳寶髻、穿短襦長(zhǎng)裙、披帛及翹頭履的婦女（敦煌莫高窟唐代都督夫人太原王氏供養(yǎng)像壁畫）。敦煌莫高窟唐代都督夫人太原王氏供養(yǎng)像壁畫）。此圖為敦煌莫高窟五代壁畫，唐代貴族婦女，頭簪特大花朵，身穿透明紗衣，紗衣的里面不穿內(nèi)衣，僅以輕紗蔽體，這是一種大膽的裝束，從中也反映出當(dāng)時(shí)婦女的思想開放。大袖衫裙樣式為大袖、對(duì)襟，佩以長(zhǎng)裙、披帛。此圖為敦煌莫高窟五代壁畫，頭戴鳳冠寶髻、金花簪蓖，珠寶頸鏈，大袖衫裙，披帛，圓頭履的貴族婦女。

唐李重潤(rùn)墓石槨線刻官裝婦女像復(fù)原圖。圖中女子的衣著，艷麗多彩，設(shè)計(jì)大膽，充分顯現(xiàn)盛唐氣魄。西安出土穿半臂低胸衣裙的唐代女俑。左圖為隋唐戴高冠、穿大袖衫的唐代貴婦右圖為隋唐穿翻領(lǐng)胡服及條紋褲的婦女隋代發(fā)式比較簡(jiǎn)單，變化較少，一般為平頂式，將發(fā)層層堆上，如帽子狀。唐代初期仍有梳這種發(fā)式的，只是頂部不如隋代那樣平整，已有高聳趨勢(shì)，大多作成云朵型。到太宗時(shí)，發(fā)髻漸高，形式也日益豐富。隋唐婦女日常服飾，大多為襦、衫、襖、裙等。唐《搗練圖》中的婦女，衣裝寬松，顯得體態(tài)豐滿。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場(chǎng)合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱“鈿釵禮衣”。圖是回鶻裝展示圖，梳回鶻髻、戴金鳳冠、穿回鶴裝的晚唐貴婦及變體寶相花紋云頭錦鞋回鶻是西北地區(qū)的少數(shù)民族，即現(xiàn)在的維吾爾族的前身。在唐朝開元年間，回鶻曾一度是北方最強(qiáng)盛的少數(shù)民族政權(quán)?；佞X族人民與漢族人民，有著親密友好的關(guān)系，相互間的文化交流與經(jīng)濟(jì)來往從未間斷?；佞X族的服裝，對(duì)漢族人民曾帶來較大的影響，尤其在貴族婦女及宮廷婦女中間廣為流行。回鶻裝略似男子的長(zhǎng)袍，翻領(lǐng)，袖子窄小而衣身寬大，下長(zhǎng)曳地。顏色以暖色調(diào)為主，尤喜用紅色。材料大多用質(zhì)地厚實(shí)的織錦，領(lǐng)、袖均鑲有較寬闊的織金錦花邊。穿著這種服裝，通常都將頭發(fā)挽成椎狀的髻式，稱“回鶻髻”。髻上另戴一頂綴滿珠玉的桃形金冠，上綴鳳鳥。兩鬢一般還插有簪釵，耳邊及頸項(xiàng)各佩許多精美的首飾。足穿翹頭軟錦鞋。唐代舞女服飾穿舞衣展示圖及穿舞衣的婦女（陶俑）唐代舞蹈，有文、武之分。武舞又稱“健舞”，文舞又稱“軟舞”，兩種風(fēng)格截然不同；前者威武激越，后者飄然若仙。胡舞大多屬于前者，而傳統(tǒng)的漢族舞蹈，則基本屬于后者。兩種不同的舞蹈，決定了兩種不同的服飾?？偟目磥?，健舞的舞服以小袖為多，以便騰越旋轉(zhuǎn)。而軟舞的服裝則多用大袖，以表現(xiàn)出婉轉(zhuǎn)、舒展的姿態(tài)。隋唐時(shí)胡舞的一度風(fēng)行對(duì)貞觀、開元間胡服的普及，有一定的影響。圖為張萱《唐后行從圖》圖中武則天戴珠寶鳳冠，穿深青色交領(lǐng)右衽禮衣，紅黑色領(lǐng)緣，飾日、月紋紅綠相間條紋褲，腰系雜佩，紅地金鳳紋蔽膝，足穿飾金寶、珠的云有履，女官戴軟巾長(zhǎng)腳幞頭，佩耳飾，腳穿黑靴。失落的文明----漢族民族服飾（魏晉－唐）大紅和大紫本來是配色中的禁忌，但是禁忌在這款華服中被破解了周潔版的楊貴妃折枝花紋（范冰冰的瘦形楊貴妃）高難度的技巧——多色協(xié)調(diào)一般而言，色彩越多越容易落入俗套，對(duì)設(shè)計(jì)者的要求也越高范冰冰雖然演不象楊貴妃，但這片子的戲服倒的確漂亮網(wǎng)絡(luò)版漢唐服飾的華貴黃金甲一場(chǎng)宮廷時(shí)裝秀

張藝謀的巨作《滿城盡帶黃金甲》在全球范圍內(nèi)刮起了一陣“金色旋風(fēng)”。有人說電影不過是用滿目金輝和遍地奢華對(duì)觀眾進(jìn)行疲勞轟炸，但是《黃金甲》的服裝真的艷俗不堪嗎？歷史依據(jù)PK“肉饅頭”論,在服裝史上，這種開放式的服裝究竟有無歷史依據(jù)呢？《滿城盡帶黃金甲》可算是中國(guó)電影界迄今為止最昂貴的一場(chǎng)視覺盛宴，影片中華麗奪目的服裝與富麗堂皇的場(chǎng)景相得益彰，讓人看得目眩神迷。其精致程度遠(yuǎn)甚于為西方人津津樂道的《埃及艷后》。大片《滿城盡帶黃金甲》熱映后，其片中女演員的束胸造型激發(fā)了眾多女性的豐胸?zé)岢薄Ｓ浾邚谋本└鞔笊虉?chǎng)了解到，近期塑身內(nèi)衣銷量都突然增加了起來，而許多商家也紛紛抓住熱點(diǎn)大做文章。曾經(jīng)打著“收腹緊背功效”的塑身衣也都將重點(diǎn)放在了“提胸”上,“黃金甲”豐滿造型帶動(dòng)塑身衣熱銷,整形醫(yī)院手術(shù)預(yù)約激增.電影給的另一個(gè)印象就是世故、傳統(tǒng)、現(xiàn)代造型和藝術(shù)化視覺的和諧融合。無論是面料的印紋、圖案，還是精湛的手工藝品、珠寶、發(fā)型和發(fā)飾，影片的服飾中都包含了許多令人稱奇的中式元素。

宮廷奢侈令人驚嘆,“《黃金甲》簡(jiǎn)直就是一部不可多得的東方古代奢侈品影視教科書。世界一流品牌都會(huì)在設(shè)計(jì)中加入中國(guó)元素，如安娜蘇的中國(guó)紅和民族圖案，LV的中國(guó)龍錦緞，甚至原樣復(fù)制唐裝設(shè)計(jì)等。假以時(shí)日，“中國(guó)特色”必將跳出僅僅只作為一種點(diǎn)綴元素的局限，而成為一股席卷全球時(shí)裝界的東方熱潮。

影片用刺目的金飾華服把現(xiàn)代觀眾帶入了一個(gè)交織著陰謀和背叛的歷史朝代。整個(gè)故事以五代十國(guó)為背景，這個(gè)時(shí)期的服飾基本沿襲了唐末制度。唐朝尚黃，因其近似土地之色，象征君權(quán)神授。所以，用金色作為主色調(diào)并無不妥。服裝本身作用是側(cè)重對(duì)氣氛的渲染和對(duì)情節(jié)的推動(dòng)，而非精準(zhǔn)地反映史實(shí)。電影生動(dòng)地反映了中國(guó)傳統(tǒng)服裝設(shè)計(jì)的演變以及藝術(shù)的時(shí)代精神。多年來，中國(guó)雖以其服裝生產(chǎn)、復(fù)制和精湛的工藝應(yīng)用而聞名國(guó)際時(shí)尚界，但大多數(shù)的創(chuàng)意均來源于歐洲的設(shè)計(jì)理念和風(fēng)格。不過，中國(guó)的時(shí)裝藝術(shù)領(lǐng)域即將從復(fù)制階段轉(zhuǎn)入自主創(chuàng)意階段，這點(diǎn)已經(jīng)成為毋庸置疑的趨勢(shì)。在這個(gè)過程中，一個(gè)集文化價(jià)值、時(shí)代精神、視覺效果、高尚品位于一體，符合國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)，并能體現(xiàn)設(shè)計(jì)師個(gè)人藝術(shù)思想的中國(guó)式設(shè)計(jì)風(fēng)格將會(huì)得到廣泛的認(rèn)可。就時(shí)尚趨勢(shì)而言，電影偉大之處就在于影片中的服裝很好地抓住了時(shí)尚形象的精髓，并將其升華，用藝術(shù)的方式展示了出來，在令服裝切合電影主題的同時(shí)，又能完美地將古今時(shí)裝藝術(shù)風(fēng)尚完美融于一體。此舉，必將引領(lǐng)全球掀起新一輪的中式時(shí)尚浪潮。東方旋風(fēng)古為今用

“中國(guó)傳統(tǒng)服裝的每一個(gè)細(xì)節(jié)都可以成為世界各大品牌設(shè)計(jì)師的研究對(duì)象和靈感來源。來自中國(guó)本土的時(shí)裝品牌更要把握這一機(jī)會(huì)?！辟|(zhì)疑1宮女著裝暴露

戲外考證唐仕女開放也會(huì)分場(chǎng)合

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