服裝個體裁剪與工業(yè)裁剪樣板制作方法

1、服裝制版方法 服裝真比例真比例技術是從美學意義出發(fā)，數(shù)學意義落腳的系統(tǒng)的服裝結構樣片工藝處理技術。它應該是以數(shù)學規(guī)律為主干，以經(jīng)驗調節(jié)為附屬。它要必須要解決的是如何在最大限度減小工作負荷的前提下，既快速又明確地完成服裝結構設計、結構處理以及工業(yè)制板操作，并進行高效的系列化樣板的制作。在正式學習制板技術的應用之前，我們有必要先對服裝真比例技術的基礎理論做一下系統(tǒng)的學習。 一、人體與服裝的測量 人體從服裝研究的角度來觀察，可以稱作服裝人體。 服裝人體是服裝造型的依據(jù)，服裝的許多部位都能在人體上找到相應的符合部位，服裝各部位與人體相應部位的具體尺寸關系，對于服裝的合體要求來說是至關重要的。而確定上述

2、關系的前提就是服裝人體與服裝成品的科學測量。真比例技術最基礎的知識是全新的人體測量知識。 （一）服裝人體主要測量部位介紹（圖1-1） 1、胸圍 (b0)：沿胸部最豐滿處圍量一周。測量時要注意皮尺保持水平，緊度要保證人體正常的呼吸量。 2、腰圍 (w0)：沿腰部最細處圍量一周。 3、臀圍（h0）：沿臀部最豐滿處圍量一周。 4、肩圍（s0）：分別從人體前、后水平測量左右肩端點之間的距離（稱為前后肩寬），取二者之和。（一般可視為前肩寬的2倍） 5、頸圍（n0）：在頸根處圍量一周。 6、身高（h0）：頭頂至腳底的普通距離。 7、上體長：頭頂至恥骨聯(lián)合處的高度。值得指出的是，上體長不一定等于身高的一半。

3、 除此之外，還有頭圍、胸下圍、臂根圍、上臂圍、前臂圍、腕圍、下腰圍、臀上圍、大腿圍、小腿圍、踝圍等等，但是不常用。 （二）服裝成品主要部位介紹 1、胸圍 (b)：人體凈胸圍(b0)加放松量得到。 2、腰圍 (w)：人體凈腰圍(w0)加放松量得到。 3、臀圍（h）：人體凈臀圍（h0）加放松量得到。 4、肩圍（s）：人體肩圍（s0）加放松量得到。 5、領圍（n）：人體頸圍（n0）加放松量得到。 6、號（h）：號是服裝工業(yè)化生產中概括出的以厘米(cm)為單位的身高數(shù)值，一般的號采用取整的辦法設置，不是直接測量得到的。例如：165號、170號等等。通常情況下，號的個位數(shù)值非5即0，號的檔差為5。 7、

4、半號：以厘米為單位設置的上體長的數(shù)值，等于號的一半。 除此之外，還有頭圍、胸下圍、袖根圍、袖上圍、袖下圍、袖口圍、下腰圍、臀上圍、褲根圍、褲腿圍、褲腳圍等等，但是不常用。 二、服裝圍度放松量規(guī)律 我們知道，服裝的各個部位與人體相應部位之間不是緊緊符合的關系，而是應該保持一定大小的間隙的。此間隙直接導致服裝各個部位的圍度尺寸與人體相應部位圍度尺寸的超出量，這就是放松量，簡稱松量。本書如果沒有特殊說明，放松量一般指的是具有代表意義的胸圍松量。 圖1-2 所示的是服裝與人體胸部橫截面處的間隙情況。假設人體胸圍的平均半徑為r，服裝與人體的平均間隙為x，如果不考慮面料厚度，則有 放松量=成品胸圍-凈胸圍

5、 =b-b0 =2（r+x）-2r =2x 可見，同身高人群的胸圍的放松量與人體的凈胸圍無關，卻與間隙大小直接相關。 那么，特定款式服裝與人體的間隙又受什么因素影響呢？很簡單，如圖1-4 所示：同一款服裝與人體之間的間隙，應該與身高呈增函數(shù)關系。 圖1-4 間隙與身高的關系 一般情況下，特定款式服裝的放松量受人體高度、面料厚度以及季節(jié)變化的制約。如果忽略季節(jié)對放松量的影響，服裝的放松量（）只與人體高度（h）以及服裝用料的厚度（d）有關。它們之間的數(shù)學模型是： =h+2d =h+23.14d/2 h+3.14d -（數(shù)學模型1） 其中是放松量系數(shù)。不同類型的服裝的不同部位，值不同。 例如男西服的

6、胸圍值一般在0.10（即十分之一）左右。一位身高是170左右的男子，其普通西裝的胸圍放松量為 =0.10170+6.3 d =17+3.14d 假設面料厚度d=0.4cm，則 =0.10170+6.3 d =17+3.14d =17+3.140.4 =17+1.26 =18.26 18（cm） 忽略用料厚度d的影響，則17（cm） 也就是說，身高為170厘米左右的男子，其西服的胸圍放松量大約是17 cm以上。 可見，在服裝用料厚度d很?。ɡ缧∮?.1cm）的情況下，上述模型可以簡化成 =h -（數(shù)學模型2） 這個數(shù)學模型可以改寫為 =h -（數(shù)學模型3） （其中為半號松度系數(shù)，h為半號） 數(shù)

7、學模型2（和模型3）可以表述為：在忽略用料厚度的情況下，服裝的放松量與人體身高（或半身高）成正比。 下面將幾種常見服裝的胸圍放松量設置情況列表如下（表1-1）： 表1-1 常見服裝胸圍理想松量與號（或半號）的關系 款式 旗袍 少女裝 日本原型 普通西服 夾克衫 襯衫 中山裝 兩用衫 大衣 0.02 0.02 0.06 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.18 0.04 0.04 0.12 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.36 170號（85半 號）松量 34 cm 34 cm 910 cm 1718 cm 1718 cm 2021 cm 2021 cm

8、2021 cm 3032 cm 當然，表中所列松量僅為忽略面料厚度時的參考數(shù)據(jù)，時裝類可以酌情變化。另外，季節(jié)的變化一般不會導致值的變化，但用料厚度的改變直接導致松量的變化。兒童服裝的胸圍松量也可以參考表1中的值來設置。 例題1冬季穿用的成人夾克衫，用料總厚度為0.5 cm，假設所穿內衣厚度也是0.5cm，請設置該款夾克衫的胸圍放松量大小。 分析：成人的平均身高在170 cm左右，內衣厚度可以算作用料厚度的延伸量。 解：=h+3.14（0.5+0.5）=0.1170+3.141=20.1420（cm） 可知該款夾克衫的胸圍松量可設置為20cm。 例題2為身高大約在130厘米左右的兒童設計一款學

9、生裝，其胸圍放松量設成多少較為合適呢？ 分析：學生裝可以參考夾克衫的松量設定（=0.10），再適當考慮用料的厚度以及兒童好動的特點來設置即可。 解：=h =0.10130=13（厘米） 加上面料厚度、兒童活動等因素，其松量應控制在1415厘米左右。 三、服裝個體裁剪與工業(yè)裁剪樣板 （一）服裝的個體裁剪： 一般的服裝店采用單量、單裁的辦法解決個體定做服裝的裁剪問題。操作時要設置各個部位的松量，然后根據(jù)成品規(guī)格進行具體衣片的尺寸處理。這種性質的裁剪對服裝的合體性考慮較多，測量的人體部位也較多。 從原理上講，測量人體的部位越多，根據(jù)這些部位進行裁剪的服裝合體程度越高。過去我國民間采用的短寸裁剪法法就

10、是本著這個指導思想來從事操作的。但是，人們不可能通過測量得到人體所有部位的尺寸，除了少數(shù)幾個起主要控制作用的關鍵部位（即主控部位）需要通過測量得到其實際尺寸數(shù)據(jù)以外，其他部位可以通過數(shù)學模型推算得到。這些主控部位就是前面介紹的人體主要測量部位。 主控部位的選取數(shù)量要視人體體態(tài)的特殊程度而定。對于非常普通的人體來說，只需要34個控制部位就可以進行裁剪制圖了，即使采用一個控制部位尺寸（如胸圍或身高）也可以輕松進行裁剪制圖。 由于生活中的人體較標準體存在一定的偏離，因此很少采用三個以下的主控部位來進行裁剪制圖，一般都采用57個甚至更多的主控部位?？梢哉f，個體裁剪最大限度地保持了個體之間的體態(tài)差異性。

11、 （二）服裝的工業(yè)裁剪樣板： 服裝的工業(yè)裁剪是建立在批量測量人體并加以歸納總結得到的系列數(shù)據(jù)基礎上的裁剪方法。該類型的裁剪最大限度地保持了群體體態(tài)的共同性與差異性的對立統(tǒng)一。 服裝工業(yè)化生產通常都是批量生產，從經(jīng)濟角度考慮，廠家自然希望用最少的規(guī)格覆蓋最多的人體。但是，規(guī)格過少意味著抹殺群體的差異性，因而要設置較多數(shù)量的規(guī)格，制成規(guī)格表。值得指出的是：規(guī)格表當中的大部分規(guī)格都是歸納過的，是針對群體而設的，并不能很理想地適合單個個體，只可以一定程度地符合個體。 在服裝企業(yè)生產過程中，每個規(guī)格的衣片要靠一套標準樣板來作為裁剪的依據(jù)。這些成系列的標準樣板就是工業(yè)裁剪樣板。 （三）工業(yè)化成衣的包容性：

12、 說到包容性，首先要重新認識“合體”的概念。 “合體”這個概念具有相當大的不確定性?？梢哉f，盡管這兩個字人們說了上千年，到如今似乎也只能和“得體”、“舒服”、“雅觀”、“好看”等字眼相當。 實際上，工業(yè)生產的大部分服裝其合體只是“基本合體”，所謂基本的意思是說大體上、差不多、不嚴格。很難想象一件緊箍在身上的服裝會給人帶來美感，也就是說，幾乎所有的非針織類服裝與人體之間都存在著間隙，這樣的服裝才會穿著舒適，并且方便人們的運動。穿著舒適是因為間隙可以為人體創(chuàng)造一個小的體外環(huán)境，營造一個小氣候，方便運動說的是非針織類面料的伸縮性能有限，只能靠足夠的寬松量來滿足人體運動造成的體表變形。 從以上意義來說

13、，片面地強調合體顯然是不妥的。 服裝廠商的商業(yè)活動使得合體概念更是增加了撲朔迷離的色彩。許多促銷人員都在講自己經(jīng)營的服裝怎樣怎樣合體，唯一的根據(jù)是大多數(shù)人試穿了他的服裝都“比較合體”。其實，他在有意無意之中偷換了合體的概念：對消費者宣傳時講的“合體”是貌似嚴謹?shù)母拍睿嚧r人們看到的的“合體”卻是非確定性的概念。這種偷梁換柱式使用概念的習慣，不僅僅容易使消費者陷入困惑，同時也容易導致服裝廠商本身在技術上不思進取，滿足現(xiàn)狀。 試想，如果真的是大多數(shù)人試穿了他的服裝都嚴格地合體，那只有一種可能的前提他的服裝有無數(shù)多個規(guī)格。因為人體是有高矮胖瘦的區(qū)別的。事實上服裝企業(yè)不可能對任何一種類型的服裝制定

14、無數(shù)個規(guī)格。所有服裝企業(yè)在制定服裝規(guī)格上的出發(fā)點幾乎沒有什么分別，都是“用盡可能少的規(guī)格，覆蓋盡可能多的人體”。有限的服裝規(guī)格，預計覆蓋的人體越多，對合體要求的標準越低。 經(jīng)常有這樣的情況，兩個體形有很大區(qū)別的女孩子先后分別試穿同一件衣裙，攤柜的業(yè)主都會極力地渲染說：“太合體了，簡直就象給你量身定做的一樣！”是業(yè)主的商人本性使得他在搞欺詐嗎？不是，而是服裝本身具有一種以往不被人們注意的屬性包容性。 什么是包容性呢？就是某一件服裝能夠適合的人體體型變化范圍大?。òǜ甙质荩Q句話說就是：一件服裝能夠適合多少不同體型的人來穿著。 服裝的包容性是因服裝種類的不同而異的。例如，一件防寒大衣的包容性

15、一般比較大，可以被對應身高段各種體態(tài)和胖瘦的人穿用，甚至連身高也有一定的跨度；而一件曲線旗袍的包容性就比較小，只可以被身高、三圍、體態(tài)很接近的女子穿用。這就是防寒大衣只設很少幾個規(guī)格，且每個規(guī)格可以大量生產，而曲線旗袍要設許多規(guī)格，每個規(guī)格卻只能少量或單件生產的原因。 服裝的包容性主要是由服裝的放松量大小決定的，可以近似地認為是與放松量的大小成正比?？梢?，前面一直被人們津津樂道的“合體”概念，其實就是指包容。 許多人都有這樣的親身體驗：二年前自己比較瘦削的時候，周圍的人都講自己穿的西服合體，而二年后自己已經(jīng)明顯發(fā)福，周圍的人仍然稱身上的同一件西服合體。有更多的人購買或者定做了服裝，一穿就是多年

16、，盡管自己的體形在不斷地變化，一直沒有感覺不合體。這說明服裝還表現(xiàn)在對同一人體在時間上的包容。 建立了服裝包容性的概念，就意味著服裝可以不用苛刻地追求合體。是不是這樣一來，人們就可以隨意地設定服裝規(guī)格了呢？也不是。有另一方面的東西是我們要嚴格追求的，那就是塑形，即塑造人的形體，這也是對服裝型體的追求。本意是通過對服裝型體的欣賞，產生對理想化人體的美的想象。這實際上是在彌補大部分人體的或多或少的缺陷。 四、真比例數(shù)學模型及新型裁剪制圖操作方法 （一） 服裝結構數(shù)學模型的演變： 既然服裝存在著合體與造型的對立統(tǒng)一問題，就說明服裝結構上的許多部位都存在著比例關系。然而關于服裝結構的比例問題，人們經(jīng)歷

17、了比較漫長的認識過程。 過去比較傳統(tǒng)的比例認識是這樣的：服裝的許多小部位（或分部位）與主控部位的關系是：該部位占主控部位的幾分之幾。這種概念型處理方法的結果是通過計算得到的尺寸要加或減一個數(shù)值以便接近真實尺寸。而這種概念的支持也導致了六分法、八分法、十二分法、五分法、和十分法多種裁剪制圖方法同時并存卻又相互排斥的局面出現(xiàn)。例如，同樣是西服的前胸闊這一部位，對于正常人體來說，就有如下多個數(shù)學模型存在： 前胸闊=（1/3）半胸圍+0.5寸-（1） 前胸闊=（1/6）胸圍+1.5厘米-（2） 前胸闊=（1.5/10）胸圍+1寸-（3） 前胸闊=（1.5/10）胸圍+3厘米-（4） 前胸闊=（2/10

18、）胸圍-2厘米-（5） 前胸闊=（1/10）胸圍+8厘米-（6） 前胸闊=（1/10）胸圍+2.5寸-（7） 目前（3）、（5）兩種模型應用情況最為普遍。 其實，上述一系列模型都在描述同一個比例，就是18%。前胸闊與胸圍之間最典型的比例應該是18%。具體的表達式為： 前胸闊=0.18b-（8） 下面我們用圖象解析的手段來分析一下（3）、（5）兩個近似數(shù)學模型相對于模型（8）的偏離程度（圖1-5）。 圖1-5 三種數(shù)學模型的圖象解析 從圖2中我們可以看到：三條直線有一個公共交點（100，18），即x=100時，y= 18。但y=(1.5/10)x+3和y=(2/10)x-2兩條直線分別在y軸上產

19、生了y=3和y= - 2兩個截距，即這兩條直線都不通過坐標原點，而只有直線y=0.18x通過坐標原點。可以說，只有模型y=0.18x的y與x之間才是真正的比例關系（即真比例關系）。那么，三個模型究竟哪一個更符合人體客觀情況呢？ 這個問題可以通過簡潔的辦法來證明：當x偏離了100，例如x=120時，模型（3）和（5）的y值分別為21和22，而模型（8）的y值介乎兩者之間，為21.6。 據(jù)了解，當胸圍=120厘米的時候，前胸闊=21厘米與前胸闊=22厘米都是人們認可的具體尺寸，而21.6正介乎二者之間，因此其合理性便得到了證明。 關于服裝結構的數(shù)學模型的演變，還有如下一些具體例子： 上衣前胸闊=（

20、1/6）胸圍+1.5厘米 上衣后背闊=（1/6）胸圍+2.5厘米 襯衫領口開=（1/5）領大-1.6厘米 襯衫領口深=（1/5）領大+1.6厘米 以上線性公式的適應范圍比較小，穩(wěn)定性較差。因為后面的調節(jié)數(shù)（如2.5、1.6等等）破壞了比例函數(shù)關系。更突出的問題的是計算很煩瑣。 真比例的方法是將上述公式還原成真比例函數(shù)，如： 上衣前胸闊=0.18胸圍 上衣后背闊=0.19胸圍 襯衫領口開=0.16領大 襯衫前領口深=0.24領大 西服的袖山高=0.16胸圍 對于普通人體來說，同一款式服裝的各個部位的比例分配特點是比較穩(wěn)定的。當然，體型的變化對數(shù)學模型的影響也是存在的，而且袖窿深度與立檔深度變化規(guī)

21、律的數(shù)學模型，也具有很大的特殊性， 這些問題將在后面的章節(jié)中詳細講解。 （二）不同空間層面的部位模型分析 將人體表面展開，我們會得到一個平面的展開圖形，它所體現(xiàn)的只是人體表面結構的二維空闖關系即長與寬的關系。由于人體各部位都具有一定的比例關系，所展開的平面圖形各部位之間也存在一定的比例關系。 在等距離人體表面一定的空間層面進行展開，我們會得到另一個與人體表面相近似的二維平面圖。這個平面圖不僅模仿人體表面，而且要體現(xiàn)服裝在那一空間層面的基本結構關系。其各部位之間的比例關系區(qū)別于人體表面固有的比例關系。 在距離人體表面不同的空間層面進行展開，就會得到無數(shù)個與人體表面相似而各部位間比例又有區(qū)別的二維

22、平面圖。 以女人體胸圍一周的比例分配為例。據(jù)有關資料載(李井田服裝制圖設計原理與技術，吉林科技出版）19872），我國中號女人體均值是胸圍 833cm、胸寬 3361cm、背寬 339cm。胸寬、背寬如分別占胸圍的40.3、 407，按服裝裁剪方式計算半胸寬與半背寬分別是胸圍的202、204 ，剩下每邊腋寬只占胸圍的94。 在距離人體159cm空間層面（凈胸圍加放10cm松度）的標準服裝，其半胸寬、半背寬分別是胸圍的182、193（半背寬多加 1cm松裕量），腋寬則是125。 在距離人體318cm空間層面（凈胸圍加放20cm松度）的標準服裝，其半胸寬、半背寬分別是胸圍的179、188，腋寬則為

23、133。 于是，我們可以整理出一個不同松量范圍的服裝對應的各部位的比例分配系數(shù)的列表（見表1-2）。 表 1-2 不同服裝松量對應不同的分配比例 空間層面 服裝放松量 前胸寬 后背寬 腋寬比例 典型服裝 0 (皮膚層面) 0 0.202 0.204 0.094 0.8 cm 5 cm （0.06半號） 0.19 0.195 0.115 少女裝 1.59 cm 10 cm（0.13半號） 0.182 0.193 0.125 適體裝 3.18 cm 20 cm（0.25半號） 0.179 0.188 0.133 西 裝 以上數(shù)據(jù)是靠統(tǒng)計分析得出的，只反映了某一時期人群的平均水平，是比較靜態(tài)的觀察分

24、析結果。如果考慮到身高以及服裝厚度的變化因素，規(guī)律就會更加復雜。 不過可以看到，由于間隙度不同，各空間層面服裝各部位的比例關系也不相同，有多少個不同的間隙度就有多少個不同的相應的比例關系。 如果停留在一個間隙度上進行研究，就避開了不同間隙度層面結構部位比例關系的變化因素，這樣的比例關系就比較單純。因此你可以用真比例格式的數(shù)學模型，也習以用短寸法（直接用服裝號型系列的部位規(guī)格表），甚至可以用直量的人體尺寸（加適當松度）?？傊?，只要你得出的結果符合那一間隙度上服裝所需要的各部位尺寸就行了。所以市面上出現(xiàn)了多種方法繪制的一般性服裝都是可行的。 我們選取了真比例形式，除了特定間隙度的服裝對應著特定的部位比例分配系數(shù)的原因之外，主要是因為真比例格式可以幫助我們免除復雜的比例分配計算。 但是，人總不能只穿一個間隙度的服裝，遇到要裁剪不同于少女裝間隙度的服裝時怎么辦呢？比如少女裝間隙度是1.59cm(加放松度10cm)，而服裝間隙度需要3.18cm(加放松度 20cm)，結構設置方法就需要用間隙度3.18cm那個層面的部位比例關系對照少女裝的比例關系，在原基礎上重新進行比例分配，以此為依據(jù)繪制新的服裝結構圖。 應該說，針對不同的放松度，我們選擇的胸寬、