女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)教案

1、精品女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一章女裝原型第一節(jié) 文化式女上裝原型的構(gòu)成原理一、原型的制圖（上衣、裙子）二、原型的分類和分析三、原型的修正1、胖體2、瘦體3、挺胸體4、駝背體5、扁身體6、圓身體實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：原型1:1紙樣一份，要求針對(duì)自己的體型數(shù)據(jù)，制作一件原型。（此原型要求裁剪、縫制、試穿、修正）課外作業(yè)：原型1 : 5硬板紙樣一份，預(yù)習(xí)。思考題：1、女裝原型是復(fù)合人體哪一體塊的結(jié)構(gòu)？為何將該體塊作為原型結(jié)構(gòu)？2、女裝原型屬于女裝中哪一類服裝的基本型？松量是怎樣設(shè)計(jì)的？試析原型的使用范圍。3、為何女裝原型的前擺縫較后片多出 2 cm ？第二章 原型的基本原理應(yīng)用（一）第一節(jié) 原型的三個(gè)基礎(chǔ)原理及應(yīng)用一、對(duì)

2、位法則及省移原理1、省的概念及其作用（1 ）什么是省（2 ）省的作用2、乳凸量、預(yù)留胸省量、腰胸差量、前后差量間的關(guān)系3、對(duì)位方式與體型、服裝造型的關(guān)系4、省道轉(zhuǎn)移與造型設(shè)計(jì)（1）省道的形式（2 ）省道轉(zhuǎn)移（3）省道變褶裥（4）省道變分割線第二節(jié) 裙子基本紙樣變化原理及應(yīng)用1、腰省變擺量2、腰省變分割線3、腰省變褶裥實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:要求進(jìn)行 裙子 的工藝實(shí)踐。（用彩色衛(wèi)生紙操作）課外作業(yè):省道轉(zhuǎn)移1 : 5各練習(xí)二份思考題1、省的類型有哪些？應(yīng)如何應(yīng)用？2、常用的省移方法有哪些？試述省移原理的規(guī)律。3、試析全省量的構(gòu)成及應(yīng)用方式。4 、試析柔和胸省的設(shè)計(jì)方法。5、乳凸量設(shè)定的依據(jù)及其應(yīng)用第 三 章

3、領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計(jì)第一節(jié) 領(lǐng)子概念一、領(lǐng)圍的測(cè)定方法1、測(cè)量要領(lǐng)2、測(cè)量方法二、領(lǐng)的分類1、立領(lǐng)2、翻領(lǐng)3、駁領(lǐng)4、變形領(lǐng)三、領(lǐng)成型原理一領(lǐng)的立體構(gòu)成四、配領(lǐng)松量的構(gòu)成原理1、領(lǐng)面、領(lǐng)座、夾角、領(lǐng)外沿尺寸、前偏量的認(rèn)識(shí)2、肩頸領(lǐng)面寬、領(lǐng)座高、二者夾角的關(guān)系與領(lǐng)的造型 第二節(jié) 立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理及變化設(shè)計(jì)一、立領(lǐng)的起翹量設(shè)計(jì)原理1 、 脖頸結(jié)構(gòu)與立領(lǐng)的起翹量設(shè)計(jì)二、立領(lǐng)的舒適性 1 、 立領(lǐng)舒適性的掌握原則、立領(lǐng)的變化設(shè)計(jì)1、中式立領(lǐng)2、連身立領(lǐng)（領(lǐng)省的應(yīng)用）第三節(jié) 各類領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)原理1、無(wú)領(lǐng)1、翻領(lǐng)2、駁領(lǐng)3、變形領(lǐng)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：要求進(jìn)行 典型領(lǐng)型 的1:1紙樣繪制十款及工藝實(shí)踐 思考題1、男女體型中

4、，頸部有何特征區(qū)別？2、試述駁領(lǐng)的部位名稱。3、立領(lǐng)結(jié)構(gòu)中為何前領(lǐng)做上翹設(shè)計(jì)？有何規(guī)律？4、試析無(wú)領(lǐng)式領(lǐng)門線的變化規(guī)律。5、試析一字領(lǐng)的結(jié)構(gòu)方法。5、在企領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，為何領(lǐng)面曲度比領(lǐng)底曲度大？6、翻領(lǐng)領(lǐng)口的U、V型指的是什么？7、試述翻領(lǐng)松量與領(lǐng)型的關(guān)系。8、駁領(lǐng)的配制有哪些關(guān)鍵因素？9、駁領(lǐng)配制的方法有哪些？第四章 袖子的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計(jì)第一節(jié) 袖子樣板的合理性、袖的形態(tài)、位置和分類1、手臂的自然形態(tài)與位置 2 、合適袖山形狀的判定3、袖的形態(tài)和位置4、袖子的分類二、袖山、袖肥與腕運(yùn)動(dòng)的關(guān)系1 、袖原型與人體部位的對(duì)應(yīng)關(guān)系2、袖山、袖肥與袖下尺寸的關(guān)系3、手臂運(yùn)動(dòng)與袖山高度的變化對(duì)袖造型的影

5、響三、合適袖山高的確定1 、袖山吃勢(shì)量的原理2 、袖山吃勢(shì)量的合理設(shè)計(jì)第二節(jié) 寬松袖一、袖的基本型一直線型、 H 型二、A 型一喇叭袖的紙樣構(gòu)成三、0 型一燈籠袖的紙樣構(gòu)成第三節(jié) 合體袖一、合體一片袖的構(gòu)成一袖省的形成原理二、袖省在造型設(shè)計(jì)中的應(yīng)用第四節(jié) 插肩袖、連袖的設(shè)計(jì)原理 一、插肩袖成型原理及設(shè)計(jì)要求 二、袖造型與人體活動(dòng)三、腋下松量與人體活動(dòng)的關(guān)系 四、腋下活動(dòng)量與袖下襠的結(jié)構(gòu)第五節(jié)袖片的分割變化設(shè)計(jì)一、橫向分割的特點(diǎn)（上下袖片）1、燈籠袖2、七分袖3、O型短燈籠鈾二、縱向分割一一兩片袖的形成原理第六節(jié) 袖山的分割設(shè)計(jì)一、規(guī)則省、褶在袖山的應(yīng)用設(shè)計(jì)1、各種造型的泡泡袖二、袖山的分割設(shè)計(jì)

6、1、雞腿袖2、羊腿袖3、袖山的分割線與褶的結(jié)合設(shè)計(jì)4、袖山的分割線與衣片肩部的結(jié)合設(shè)計(jì)三、特殊造型袖的綜合設(shè)計(jì)課外作業(yè):變化袖型1 : 5制圖一份，預(yù)習(xí)。思考題1、試析袖肥大小、袖山高低、袖下尺寸與手臂運(yùn)動(dòng)的關(guān)系。2、試析袖山弧線曲度變化與袖山高低的關(guān)系。3、在合體一片袖的結(jié)構(gòu)中，袖口中線應(yīng)如何設(shè)計(jì)？為什么?4、試析合體兩片袖的結(jié)構(gòu)原理。5、為何原型袖口不做直線造型而是曲線造型？6、試述泡泡袖、燈籠袖的結(jié)構(gòu)原理，其設(shè)計(jì)方法有哪些？7、合體袖傳統(tǒng)袖開衩扣位應(yīng)如何設(shè)計(jì)?8、試析插肩袖的結(jié)構(gòu)原理。9、試析抬高角度對(duì)人體手臂活動(dòng)的影響。10、試析腋下松量與人體手臂活動(dòng)的關(guān)系。11、試析腋下活動(dòng)量與袖下

7、襠結(jié)構(gòu)處理的關(guān)系第五章女裝外套的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一節(jié)：寬松造型的結(jié)構(gòu)制圖（襯衫、甲克）第二節(jié)：半合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（大衣）第三節(jié)：合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（女套裝）第四節(jié)：緊身造型的結(jié)構(gòu)制圖（無(wú)領(lǐng)，無(wú)袖連衣裙）第五節(jié)：內(nèi)衣 第六節(jié)：禮服實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：要求進(jìn)行針對(duì)服裝樣品、款式圖片的看樣制圖 直接畫法1:1練習(xí)8份第一章女裝原型第一節(jié) 文化式女上裝原型的構(gòu)成原理、原型制作感謝下載載背長(zhǎng)wT7.5+女裝原型修改之處:1、袖籠深1/6B ° +82、BP點(diǎn)在BL線下2cm。 BP點(diǎn)一般據(jù)腋下58cm。3、背寬改為B/6 + 3.5cm。胸寬改為B/6+2.5cm 。4、后沖肩量1.5cm。二、原型分類和分

8、析1、英、美、日原型比較美式：1+9英式:a、英美多采用定寸法，尺寸較準(zhǔn)確，日式采用比例法較多b、英式趨于保守，美式更加開放，日式趨于中等。2、原型紙樣分析a、袖窿深與人體腋深：原袖窿深一般比人體腋深低 2cm，或定在BL上。b、袖山、袖身與人體手臂：袖山斜度約在人體手臂抬高20 °30。時(shí),所對(duì)應(yīng)的高度 比垂直靜態(tài)時(shí)低1.4cm ;袖寬約為手臂最大圍度加上4 5cm ;袖山吃勢(shì)量為 24cm。c、原型腰身：比人體多2cm松量。d、原型臀圍：比人體多4cm左右。、原型的修正 特殊體型挺胸體1、體型特征人體胸部前挺，飽滿突出，后背平坦，頭部略往后仰，前胸寬，后背窄，穿上正常 體型的服裝

9、，就會(huì)使前胸繃緊，前衣片顯短，后衣片顯長(zhǎng)，前身起吊，攪止口等現(xiàn)象。2、制圖上的調(diào)節(jié)通過(guò)測(cè)量前后腰節(jié)線在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。 通過(guò)前片胸圍線處切開，后片胸圍線處折疊，調(diào)整以下所述部位，達(dá)到符合挺胸體型 者的穿著要求。（1 ）放大劈門（前領(lǐng)口內(nèi)撇） 。女式一部分放大劈門，一部分放大肩胸省。（2）前胸放寬，男式大于 0.18B ，女式大于 0.185B ；背寬改窄，男式小于 0.19B ，女 式小于 0.185B 。女式如有背省則改小。（3 ）前片上平線抬高（使得前腰節(jié)長(zhǎng)大于 0.25h ），后片上平線適當(dāng)降低。（4）前胸圍放大，男式一般大于 0.24B ，女式大于 0

10、.25B ，后胸圍改小，男式小于 0.26B ， 女式小于 0.25B 。另外，袖片也要做一些處理：（5）袖山深線處折疊縮短后袖縫。（6）袖山頭裝配標(biāo)記向后移動(dòng)。（7）前袖山頭放胖些，后袖山頭放低些。* 駝背體（曲背體）1、體型特征人體背部突出且寬，頭部略前傾，前胸則較平且窄。穿上正常體型的服裝，前長(zhǎng) 后短，后片繃緊起吊。2、制圖上的調(diào)節(jié)通過(guò)測(cè)量前后腰節(jié)線在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。 通過(guò)前片胸圍線處折疊，后片胸圍線處切開，調(diào)整以下所述部位，達(dá)到符合駝背體型 者的穿著要求。（1）劈門改小，女式胸省改小。（2）前胸改狹，后背放寬。女式收背省的背省放大。（3）前片腰節(jié)線改短

11、，后片則放長(zhǎng)。（4 ）前胸圍改小，后胸圍放大（擺縫向前移） 。（5）袖山深線處切開放長(zhǎng)后袖縫。（6）袖山頭裝配標(biāo)記向前移動(dòng)。（7）前袖山頭改癟些，后袖山頭放高些。* 平肩1、體型特征兩肩端平，呈“T”字型，穿上正常體型的服裝，就會(huì)使上衣肩部拉緊，止口豁開。2 、制圖上的調(diào)節(jié)（1）通過(guò)前后袖窿深線處切開，在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況 而定。（2）通過(guò)前后袖窿深線處切開，調(diào)整下述部位，達(dá)到符合平肩體型者穿著要求。（3）減小前后肩斜度（抬高肩斜） 。（4）袖窿深線處相應(yīng)抬高。* 溜肩1、體型特征兩肩塌，呈 “個(gè)”字型。穿上正常體型的服裝，會(huì)使兩肩部位起斜褶，出現(xiàn)止口 攪等現(xiàn)象。2、

12、制圖上的調(diào)節(jié)通過(guò)前后袖窿深線處折疊，在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。通過(guò)前后袖窿深線處折疊，調(diào)整下述部位，達(dá)到符合溜肩體型者的穿著要求。 （1 ） 增大前后肩斜度（放低肩斜） 。袖窿深線相應(yīng)放低。* 高低肩1、體型特征左右兩肩高低不一，一肩正常，另一肩低落。穿上正常體型的服裝低肩的下部出現(xiàn) 皺褶。2 、制圖上的調(diào)節(jié)按溜肩的調(diào)節(jié)方法，在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。 見圖。通過(guò)前后袖窿深線處折疊，調(diào)整下述部位，達(dá)到符合高低肩體型者的穿著要求。 （1 ） 增大低肩肩斜度（放低肩斜） 。（2 ） 低肩袖窿深線相應(yīng)放低。注：溜肩調(diào)節(jié)的是兩肩，而高低肩則是調(diào)節(jié)低肩

13、。精品第二章 原型的基本原理應(yīng)用（一）第一節(jié) 原型的基本原理及應(yīng)用一、對(duì)位法則及省移原理1、省的概念及其作用（1 ）什么是省服裝中省褶的起源于別針造型時(shí)期：在羅馬時(shí)代，美麗的埃及艷后，命人星夜制作 性感的晚裝，但皆不能表現(xiàn)其完美起伏的曲線。于是命人用別針將十人才可用手簡(jiǎn)單 造成的，類似于今天3D設(shè)計(jì)一樣的量身制作而多余的面料固定。最后，艷后大膽而富于創(chuàng)新精神的做法，成就了一批宮廷設(shè)計(jì)師，紙樣師。后繼者 繼而將多余的面料產(chǎn)生的部分稱為省或者褶。而根據(jù)不同的面料及成衣的效果，慢慢 開始有的直接將面料裁剪掉，有的則倒貼在內(nèi)（或平分），于是省與褶被細(xì)分開來(lái)：省：指面料被掏空，裁剪的部位；在紙樣通常表現(xiàn)

14、為 V形狀及上下V形狀。褶：指面料沒有被裁剪過(guò)，但在工藝上會(huì)開成一條做好線。（2 ）省的作用省的意義在于提高服裝的適體性，無(wú)形省是在此基礎(chǔ)上模糊與淡化省的外形特征， 并與其它的表現(xiàn)形式融合起來(lái)，在提高服裝的適體性的前提下，大大地豐富與完善服 裝設(shè)計(jì)的表現(xiàn)形式，使設(shè)計(jì)真正地達(dá)到多元化。比如肩凸：人體自然站立時(shí)，無(wú)論如何肩頭都呈現(xiàn)明顯的凸點(diǎn)，因此可以引 出無(wú) 數(shù)條射線，不過(guò)由于人體臂部的運(yùn)動(dòng)要求，使其應(yīng)用范圍擊中到兩條射線上。 一是袖窿線，二是袖中線與肩線的連線。袖子和上身的接縫實(shí)際上在為肩峰做省的處 理，構(gòu)成斷縫結(jié)構(gòu)。連身袖或者插肩袖在袖中線與前肩匯合的地方，出現(xiàn)了一個(gè)張角，這說(shuō)明袖窿線和袖山線

15、所形成的省量轉(zhuǎn)移到了肩線和袖中線上，這實(shí)際上就是肩峰點(diǎn) 的省移。2、乳凸量、預(yù)留胸省量、腰胸差量、前后差量間的關(guān)系前片省量=胸省量+腰省量梅？f3、對(duì)位方式與體型、服裝造型的關(guān)系4、省道轉(zhuǎn)移與造型設(shè)計(jì)傳統(tǒng)胸省的選擇，不外乎有5種，即腰省、 側(cè)省、袖窿省、肩省、領(lǐng)口省，這些省無(wú)論怎 樣變化位置，省的指向都是胸點(diǎn)。而實(shí)際上只 要省尖的指向固定，就可以引出無(wú)數(shù)條結(jié)構(gòu)現(xiàn)，準(zhǔn)確說(shuō)胸省的設(shè)計(jì)可以選擇無(wú)數(shù)次，可以是分解設(shè)計(jì)，也可以是移位設(shè)計(jì)，這就 是所謂的胸凸射線。4 1、 省道的其它形式(1) 同手縫工藝結(jié)合的無(wú)形省設(shè)計(jì)。(2) 利用面料的伸縮性進(jìn)行無(wú)形省的設(shè)計(jì)。 眾所周知除彈性面料外， 普通面科斜紗的

16、伸縮性要大大超過(guò)經(jīng)紗和緯紗，在今天流行簡(jiǎn)約主義的都市時(shí)尚中，利用面料的特性 進(jìn)行無(wú)形省設(shè)計(jì)的技巧將大行其道。具體的操作技巧表現(xiàn)為：以前中心線為基準(zhǔn)，用 大頭針將其固定，然后將余量推向兩側(cè)，繼而往肩胸處推移，最后將所有的余量集中 在領(lǐng)口處，整體造型簡(jiǎn)潔明快，同時(shí)將造型藝術(shù)中靜中有動(dòng)的原則發(fā)揮得淋漓盡致。 掌握了造型原理，該方法也可用在其它的部位如背部、腰部以及胯部等等。(3) 表現(xiàn)肌理效果的無(wú)形省設(shè)計(jì)。在立體裁剪中有許多表現(xiàn)肌理效果的造型手段， 堆積法就是其中的方法之一，借用堆積法的構(gòu)成原理進(jìn)行無(wú)形省的設(shè)計(jì)，也是現(xiàn)代服 裝設(shè)計(jì)的表現(xiàn)技巧之一。具體操作時(shí)將面料鋪放在人臺(tái)上用大頭針固定住，然后將布

17、科與人臺(tái)貼合，在貼合的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生許多余量，將這些余量以堆積的方式來(lái)處理，便 產(chǎn)生了無(wú)形省的一種新的表現(xiàn)形式。(4) 夸張有形省的無(wú)形省設(shè)計(jì)。而縫份以及省道外化性設(shè)計(jì)便是改變服裝構(gòu)成形式 的一種具體表現(xiàn)，體現(xiàn)了一種桀驁不遜，無(wú)拘無(wú)束的生活理念?？鋸堄行问〉臒o(wú)形省 設(shè)計(jì)就是在省道外化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的變化處理，使外化的省道更具形式美，設(shè)計(jì)語(yǔ)言 更富有魅力。(5) 利用編織法做無(wú)形省的設(shè)計(jì)。編織法是立體裁剪中的一種造型技巧，其最大的 優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、疏密與松緊度可自由調(diào)節(jié)，利用編織法做無(wú)形省的設(shè)計(jì)就 是將余量在編織的過(guò)程中消除掉，既滿足了對(duì)服裝造型美的設(shè)計(jì)要求同時(shí)又提高了服感謝下載載精品裝的適體

18、性能，并且其適用范圍尤為廣闊 4.2省道轉(zhuǎn)移及分解胸部余缺處理的極限就是把全省用盡，我們把這種設(shè)計(jì)叫貼身設(shè)計(jì)。然而服裝造型 并不是都是貼身的，所以在胸省的用量中往往只用全省的一部分，就是采用全省的貼 身設(shè)計(jì)，也習(xí)慣于分解使用，這樣能使造型更加豐滿適體。固此，就出現(xiàn)了全省的部 分轉(zhuǎn)移和全省的分解轉(zhuǎn)移的設(shè)計(jì)方法。省道轉(zhuǎn)移時(shí)，根據(jù)服裝造型，可進(jìn)行全身轉(zhuǎn)移（斷腰且緊身），部分省道轉(zhuǎn)移（合體，緊身）不轉(zhuǎn)移（松身）。1、全省轉(zhuǎn)換成單省a、后肩省的轉(zhuǎn)移 b、胸省轉(zhuǎn)移 c、省尖不指向BP點(diǎn) 時(shí)的轉(zhuǎn)移 d、轉(zhuǎn)移成弧形省、折形省2全省分解3不對(duì)稱的兩邊省道轉(zhuǎn)移4.3省道變褶裥1省道變褶裥2省道變褶裥加分割線3不對(duì)

19、稱的褶裥4.4省道變分割線1、左右對(duì)稱過(guò)胸點(diǎn)2、左右非對(duì)稱的分割線3、不過(guò)省端點(diǎn)的分割線第二節(jié)裙子基本紙樣變化原理及應(yīng)用1、腰省變擺量2、腰省變分割線育克線設(shè)在中腰線以下1cm處最佳3、腰省變褶裥第三章領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計(jì)第一節(jié) 領(lǐng)子概念、領(lǐng)圍的測(cè)定方法 1、測(cè)量要領(lǐng)感謝下載載I5'3B10-5-*26 6I VI ；|他的哥2、測(cè)量方法二、領(lǐng)的分類1、立領(lǐng)2、翻領(lǐng)3、駁領(lǐng)4、變形領(lǐng)二、領(lǐng)成型原理一領(lǐng)的立體構(gòu)成四、配領(lǐng)松量的構(gòu)成原理1、領(lǐng)面、領(lǐng)座、夾角、領(lǐng)外沿尺寸、前偏量的認(rèn)識(shí)2、肩頸領(lǐng)面寬、領(lǐng)座高、二者夾角的關(guān)系與領(lǐng)的造型第二節(jié) 立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理及變化設(shè)計(jì)、立領(lǐng)的起翹量設(shè)計(jì)原理1 、 脖

20、頸結(jié)構(gòu)與立領(lǐng)的起翹量設(shè)計(jì)二、立領(lǐng)的舒適性1 、 立領(lǐng)舒適性的掌握原則三、立領(lǐng)的變化設(shè)計(jì)1、中式立領(lǐng)2 、 連身立領(lǐng)（領(lǐng)省的應(yīng)用）第三節(jié) 各類領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)原理1、 無(wú)領(lǐng)2、 翻領(lǐng)2.1 后翻領(lǐng)常規(guī)性的設(shè)定考慮哪些因素 ?對(duì)后領(lǐng)腰立體造型的高度位置的考慮。 如圖 l 為翻駁領(lǐng)側(cè)面立體效果的示意圖， 領(lǐng) 腰后中心上口點(diǎn)為R,頸側(cè)處領(lǐng)腰上口點(diǎn)為 A，前身駁折點(diǎn)為B，當(dāng)RAB構(gòu)成自上而 下流暢的線型時(shí)，則為較美觀的，同時(shí)這樣的領(lǐng)腰上口線型吻合于多數(shù)領(lǐng)形的風(fēng)格。 所以后中心領(lǐng)腰高尺寸的取值大于或等于頸側(cè)處領(lǐng)腰高尺寸，一般大于的量在0. 71 O 范圍內(nèi)。對(duì)后翻領(lǐng)外圍輪廓線型的高度位置考慮。在圖 1 的翻駁領(lǐng)

21、側(cè)面立體效果的示意圖 中，后翻領(lǐng)外圍輪廓線后中心點(diǎn) D，肩線處領(lǐng)子外圍輪廓線為 M點(diǎn)，由于前身胸部以 上的造型，前領(lǐng)外圍輪廓線構(gòu)成了立體自上而下的線型，所以如果后翻領(lǐng)外圍輪廓線 構(gòu)成的線型，在立體上也是后中至側(cè)為自上而下構(gòu)成光順統(tǒng)一的美觀的線型。同樣這 樣的領(lǐng)子前后外圍輪廓線在側(cè)面構(gòu)成的視覺造型吻合于多數(shù)領(lǐng)形的風(fēng)格。所以后翻領(lǐng) 外圍輪 廓線 蓋住衣身 的尺 寸在 平面衣身 上的 結(jié)構(gòu)如圖 2，后中心 尺寸 CD=M-2 0± 1 O。對(duì)后翻領(lǐng)外圍平面線型的考慮。(1) 為何要認(rèn)清翻駁領(lǐng)肩線處領(lǐng)面寬與頸側(cè)處領(lǐng)面寬的關(guān)系 ?一文中， 對(duì)于駁折 線角度位置的變化構(gòu)成后領(lǐng)外圍輪廓線型的改變已

22、作了論述，而后翻領(lǐng)外圍輪廓線型 的曲率，除了保證立體位置以外， 由于后翻領(lǐng)的后領(lǐng) (如圖 3) 是與前領(lǐng)整體組合的特性。 所以當(dāng)駁折線越垂直或偏斜于衣身外側(cè)，如圖 4 、圖 5，因?yàn)樵诒ＷC后領(lǐng)腰，后領(lǐng)面尺 寸不變的前題下，后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線的線型的曲率發(fā)生了變化。(2) 而后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線型的曲率，除了保證立體所在的位置以外，還應(yīng)考慮到后 中部位領(lǐng)腰、翻折面的尺寸關(guān)系，圖 6 圖 1 中頸根斜面的 P-P 剖面圖，在后中部 L。、 L2 區(qū)域內(nèi)，后領(lǐng)孔線、后腰上口線、后翻領(lǐng)外圍輪廓線近似在同一條線上，它們?nèi)?的長(zhǎng)幾乎相等，所以就構(gòu)成在后中領(lǐng)孔寬 1 3 范圍內(nèi)后翻領(lǐng)外。 圍線型平行于后領(lǐng)孔線型

23、，且垂直于后中直線，如圖 7。(3) 根據(jù)以上(I)、(2)的分析，為了防上后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線曲率的變化太大，往往可略調(diào)整后領(lǐng)后中心尺寸、略調(diào)整后中領(lǐng)腰的高度尺寸 (如圖 8)。(4) 對(duì)后翻領(lǐng)外圍輪廓線長(zhǎng)誤差的考慮。 本專欄后翻領(lǐng)外圍線的長(zhǎng)與哪些因素有關(guān) ?中的論述，后翻領(lǐng)外圍輪廓線的長(zhǎng)與許多因素有關(guān)，所以根據(jù)常規(guī)性的計(jì)算會(huì)會(huì)有一定誤差，而后翻領(lǐng)外圍的造型在衣 身造型之外，同時(shí)服裝面料具有一定的可塑性，所以誤差在 ±05 范圍內(nèi)不會(huì)明顯影 響后翻領(lǐng)的造型及衣身的結(jié)構(gòu)。計(jì)算會(huì)有一定誤差，而后翻領(lǐng)外圍的造型在衣身造型之外，同時(shí)服裝面料具有一 定的可塑性，所以誤差在 ±05 范圍

24、內(nèi)不會(huì)明顯影響后翻領(lǐng)的造型及衣身的結(jié)構(gòu)。3、駁領(lǐng)翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一般是直接在前衣身紙樣上繪制衣領(lǐng)紙樣。由于駁領(lǐng)的里面通 常襯以硬領(lǐng)襯衣，所以要開大原型領(lǐng)線。根據(jù)面料的厚薄，側(cè)頸點(diǎn)開大0 .51厘 米，右頸點(diǎn)開落0.20.5厘米，面料越厚，開落值越大，薄料可不開落，取原 型領(lǐng)線。3.1翻駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)步驟1、在原型板的基礎(chǔ)上，后領(lǐng)圍線稍開大后，量取后領(lǐng)圍尺寸。2、做駁頭翻折線，先找出疊門寬2cm然后再找出疊門與腰圍線的交點(diǎn)作為駁點(diǎn)。從已經(jīng)開寬的前頸側(cè)點(diǎn)向外量出領(lǐng)座高減掉0 .5 cm，如果設(shè)領(lǐng)座高為2.5 cm 此尺寸相對(duì)穩(wěn)定 ，則該尺寸為2cm，從此點(diǎn)到駁點(diǎn)連線就為駁頭翻折線。3、做串口線和駁頭

25、寬，先從前頸點(diǎn)向下34cm做斜線與翻折線相交45°， 此線為串口線。然后做垂直于翻駁線的駁頭寬8cm與串口線相交。4、確定領(lǐng)口線的位置和倒伏線，首先經(jīng)過(guò)開寬的前頸側(cè)點(diǎn)做駁頭翻折線的平行線，此線向下與串口線相交，向上取后領(lǐng)弧長(zhǎng)尺寸。然后還是從開寬的前頸側(cè)點(diǎn)開始再作一條直線，直線尺寸也為后領(lǐng)弧長(zhǎng)尺寸。兩條右領(lǐng)弧長(zhǎng) 直線之間的距離為2. 5cm 此2.5cm就是西服領(lǐng)的倒伏量，見圖4。5、確定領(lǐng)嘴位置和后領(lǐng)寬位置，在串口線上由駁頭寬點(diǎn)向上4cm為下領(lǐng)角，上領(lǐng)角二下領(lǐng)角一0.5cm=3. 5cm 上下領(lǐng)角之間夾角為80°90° （此數(shù)據(jù)只適合傳統(tǒng)西服的配比關(guān)系，時(shí)裝款式的

26、翻駁領(lǐng)可任意設(shè)定）。然后取后領(lǐng)寬7cm垂 直于倒伏傾斜線，見圖5。6、畫輪廓線，按圖所示，分別把領(lǐng)外口線及駁頭輪廓線畫出，完成西服領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè) 計(jì)的全部過(guò)程，見圖6。3 . 2 倒伏量的影響因素在領(lǐng)座高一定的情況下，領(lǐng)面寬越寬，后領(lǐng)外口尺寸越大，因此倒伏量越大。但 在實(shí)際情況下，倒伏量不僅與領(lǐng)面寬，領(lǐng)座咼有關(guān)，還與面料、領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)、制作工藝、 肩的傾斜度、肌肉發(fā)達(dá)有關(guān)，以下將介紹翻駁領(lǐng)倒伏量的影響因素。我們知道，一般翻駁領(lǐng)領(lǐng)面寬比領(lǐng)座高要大lcm這說(shuō)明倒伏量比較小的。有時(shí)領(lǐng)面寬需要加寬，這種選擇并不意味著領(lǐng)座高同時(shí)加寬，也就是說(shuō)，領(lǐng)面增加的部 分應(yīng)向肩部外圍延伸，而不是增加領(lǐng)高。領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高差值所

27、產(chǎn)的倒伏量為（b- a）/2，b為領(lǐng)面寬，a為領(lǐng)座高。不同的面料，由于采用不同的原料、紗線、織物組織、織造方法，其質(zhì)地性能也 不一樣：有的柔軟輕??；有的硬挺厚重。材料的塑形性也不同，這就作用于不同的面 料，其倒伏量不同。薄面料的倒伏量一般取lcm，中厚面料的倒伏量一般取1.5 cm 厚面料的倒伏量一般取2cm。對(duì)于塑形性比較好的面料，可作0 .5cm的 微調(diào)。翻駁領(lǐng)的領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)通常有三種形式：領(lǐng)嘴不位于翻折線上，無(wú)領(lǐng)嘴、領(lǐng)嘴位于駁 頭翻折線上，對(duì)于這三種領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)，倒伏量的取值不同，通常情況領(lǐng)嘴位于翻折線上， 倒伏量取o;領(lǐng)嘴不位于翻折線上，倒伏量取lcm ;無(wú)領(lǐng)嘴，倒伏量取2 cm。翻駁領(lǐng)的翻領(lǐng)

28、是由翻領(lǐng)面與翻領(lǐng)里兩部分進(jìn)行縫合，在縫合的過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生一 定的縫縮。有些款式的翻駁領(lǐng)，為了美化衣領(lǐng)的外觀效果，增加衣領(lǐng)的牢固度，翻領(lǐng) 的上口緝明線。對(duì)于這些款式，我們?cè)谶M(jìn)行結(jié)構(gòu)之前，需要測(cè)試縫率，來(lái)確定由于不 同的制作工藝所需的倒伏量。肩傾斜度及肌肉發(fā)達(dá)程度的影響當(dāng)領(lǐng)座高與領(lǐng)面寬一定時(shí)，肩的傾斜度的減小意味著領(lǐng)止口線的長(zhǎng)度將增大，倒 伏量應(yīng)增大。肩部肌肉發(fā)達(dá)的體型，倒伏量也應(yīng)增大。值得注意的是，領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高、面料、領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)、制作工藝、肩的傾斜度、肌 肉發(fā)達(dá)程度等影響往往同時(shí)出現(xiàn)，因此，設(shè)計(jì)者要綜合考慮，以上因素來(lái)確定倒伏量， 即倒伏量=3 1 + 32 + a3 + a4 + 35。其中a

29、l為領(lǐng)面寬與領(lǐng)座咼差值所需的 倒伏量，al=b a/2（b為領(lǐng)面寬，a為領(lǐng)座高），a2為不同面料所需的倒伏 量，a3為不同領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)所需的倒伏量，a4為不同制作工藝所需的倒伏量，a5為 肩的傾斜度以及肌肉發(fā)達(dá)程度所需的倒伏量。倒伏量是翻駁領(lǐng)的特有結(jié)構(gòu)，然而翻駁 領(lǐng)的服貼度要求很高，這意味著倒伏量不宜過(guò)大。倒伏量過(guò)大，意味著翻領(lǐng)的領(lǐng)外圍 容量增大，可能產(chǎn)生翻折后的領(lǐng)面與肩胸不服貼。如果倒伏量為零或小于正常用量， 使翻領(lǐng)的領(lǐng)外圍容量不足，可能使肩胸部擠出褶皺，同時(shí)領(lǐng)嘴拉大而不平整。33 影響翻駁領(lǐng)的變化因素翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，因?yàn)樗坏c倒伏量有關(guān)，還與駁領(lǐng)長(zhǎng)度、直開領(lǐng)長(zhǎng)度、 串口線斜度、領(lǐng)嘴形狀

30、、駁領(lǐng)寬度、駁領(lǐng)形狀、翻領(lǐng)寬度、領(lǐng)外口線、疊門寬有關(guān)。駁點(diǎn)根據(jù)設(shè)計(jì)需要沿前門襟止口線上下移位，并與駁領(lǐng)點(diǎn)直線連接（即翻折線） 而形成各種長(zhǎng)度的駁領(lǐng)。由于這種領(lǐng)型是根據(jù)翻折線來(lái)制圖的，駁點(diǎn)的變化會(huì)引起領(lǐng) 子傾斜度的變化。駁點(diǎn)位置的確定，基本上由外觀造型來(lái)考慮。由于翻駁領(lǐng)的制圖是在前領(lǐng)口基礎(chǔ)上配制的，直開領(lǐng)長(zhǎng)度的變化會(huì)引起領(lǐng)子的同 步變化，所以直開領(lǐng)的大小，完全可以根據(jù)外觀需要來(lái)設(shè)定。直開領(lǐng)長(zhǎng)度的變化，改 變了領(lǐng)嘴的位置，產(chǎn)生新的視覺效果。串口線斜度的改變，完全是為了外觀設(shè)計(jì)需要。串口線是領(lǐng)下口線與領(lǐng)圈的公共 線。串口線斜度的變化，可以看作是一種線的移位，它對(duì)領(lǐng)子的倒伏量無(wú)任何影響。正常的領(lǐng)嘴形狀

31、是等邊三角形，邊長(zhǎng)一般為34cm。在實(shí)際設(shè)計(jì)中，可以對(duì) 領(lǐng)嘴的形狀加以變形，甚至使其消失掉。駁領(lǐng)寬度的變化，以改變外觀形態(tài)為目的，通常是與翻領(lǐng)部分的寬度同時(shí)變化。 駁領(lǐng)形狀的變化方式與變化手法多種多樣，有的是通過(guò)不同的形的組合，而產(chǎn)生 新的形；有的則是運(yùn)用仿生學(xué)原理，從自然物象中尋找靈感，如青果領(lǐng)、燕領(lǐng)等；有 精品的是利用分割，展開技術(shù)對(duì)翻駁領(lǐng)的基礎(chǔ)形進(jìn)行變化，還有的是利用裝飾工藝，使翻 駁領(lǐng)的外觀豐富多彩。但是，無(wú)論采取何種手法，無(wú)論其外觀怎樣變化，翻駁領(lǐng)的風(fēng) 格必須與服裝的整體風(fēng)格及特定的功能相統(tǒng)一，這是所有領(lǐng)型設(shè)計(jì)中必須遵循的原則。翻領(lǐng)寬度的變化不僅是一種外觀形狀的變化，而且還關(guān)系到內(nèi)在

32、結(jié)構(gòu)的變化。根據(jù)倒伏量原理可知，當(dāng)翻領(lǐng)寬度增大時(shí)，倒伏量也要作相對(duì)而應(yīng)的增加，否則，會(huì)因領(lǐng)外口線過(guò)緊而迫使領(lǐng)座開高，使領(lǐng)子的外觀出現(xiàn)不平服的現(xiàn)象，達(dá)不到變化的預(yù)期 目的。領(lǐng)外口線的變化不僅是改變領(lǐng)外口線的形狀，而且要考慮領(lǐng)寬、倒伏量、領(lǐng)角形狀、領(lǐng)嘴形狀、駁領(lǐng)形狀等相關(guān)因素，使它們?cè)谡w上達(dá)到和諧統(tǒng)一。單排扣的疊門的寬度為2cm,雙排扣疊門寬度可根據(jù)設(shè)計(jì)需要而定，通常為58cm。疊門寬越寬，翻折線的斜度越大，由于翻駁領(lǐng)的倒伏量設(shè)計(jì)是以翻折線為基 準(zhǔn)的，因此翻駁領(lǐng)的倒伏量也相應(yīng)增大。3 . 4翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處位置的確定與哪些因素有關(guān)平面結(jié)構(gòu)線是立體至平面的展開，同樣翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在

33、平面前肩線處位置是由領(lǐng)腰、翻折面、肩線的立體形態(tài)所決定，所以必須首先找到相關(guān)的立體形態(tài)。如圖1中，S為預(yù)側(cè)立SA與S點(diǎn)垂線體領(lǐng)孔寬點(diǎn)，A為頸側(cè)領(lǐng)腰上 口點(diǎn)，SA為頸 側(cè)處的領(lǐng)腰高 尺寸，a為領(lǐng)腰兇2的角度， SP 為立體肩斜線， AM 為領(lǐng)子頸側(cè)處翻折的面， B 點(diǎn)為前領(lǐng)的駁折止點(diǎn)， AB 為駁折線， MQ 為領(lǐng)子在前衣身上的外圍輪廓線。在立體肩線上 M 點(diǎn)的位置與如下因素有關(guān)：1、與頸側(cè)處領(lǐng)腰的高度SA有關(guān)。2、與頸側(cè)處領(lǐng)腰的立體角度 a有關(guān)。3、與立體肩線 SP 的斜度有關(guān)。4、與頸側(cè)處翻折面 AM 的寬度有關(guān)。5、翻折面材料的軟硬、輕重、受重力在頸側(cè)處 AM 構(gòu)成的線型有關(guān)。當(dāng)確定了立體

34、A點(diǎn)、M點(diǎn)、AM的線型，才可找到AM的實(shí)際長(zhǎng)度L,再根據(jù)翻 駁領(lǐng)前領(lǐng)腰連著衣身一起轉(zhuǎn)折的特性，在平面前衣身結(jié)構(gòu)的肩線上，根據(jù)L 尺寸直接找到翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處的位置 （如圖2） ,S'為平面頸側(cè)處領(lǐng)孑L寬點(diǎn)， S' P'為平面前肩斜錢，A'為S' P'的延長(zhǎng)線，S' A'為頸處領(lǐng)腰高尺寸， A' M '=立體AM線型長(zhǎng)L。除此以外，駁折線A' B'構(gòu)成立體形態(tài)的角度及預(yù)部 吻合的程將改變A'點(diǎn)在立體造型中距A點(diǎn)的位置，也會(huì)影響到M '點(diǎn)的確定。35 為什么常規(guī)的翻駁領(lǐng)下口

35、頸側(cè)處應(yīng)修光順？翻領(lǐng)或翻駁領(lǐng)下口頸側(cè)處應(yīng)修光順，是因?yàn)轭i側(cè)處的翻折線必須修正的緣故。圖1為翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖。S點(diǎn)為前衣身領(lǐng)孔寬點(diǎn)，A點(diǎn)為肩線延長(zhǎng)線上的駁折 點(diǎn)，SA為領(lǐng)腰尺寸，B點(diǎn)為前身的駁折止點(diǎn)，AB連線為駁折線，B'為駁折線與前領(lǐng) 面分割線的交點(diǎn)，SF為上領(lǐng)與前身的內(nèi)分割線。CD為后領(lǐng)中心線， CS為后領(lǐng)下口 線的基準(zhǔn)線，M ' D為后翻領(lǐng)外圍輪廓線，CR為后中心領(lǐng)腰尺寸，RD為后中心領(lǐng)面 尺寸。圖2為圖1中上領(lǐng)的結(jié)構(gòu)放大圖。后中心領(lǐng)腰上口點(diǎn) R與前身頸側(cè)處駁折點(diǎn)A 直線連接，與前身翻折線AB '構(gòu)成了二條相交成角的駁折線。過(guò)A點(diǎn)作RA的垂線交 外圍線于P1點(diǎn)，過(guò)A點(diǎn)

36、作AB '的垂線交外圍線于P2點(diǎn)，如領(lǐng)子以RA、AB '直線 為翻折線，則P1P2尺寸為外圍多余尺寸，P2、P1點(diǎn)前后外圍尺寸產(chǎn)生不足，外圍必 須的尺寸不能均勻分配。圖3為A點(diǎn)處修正翻折線的結(jié)構(gòu)圖。RR'垂直于CD ,RR'等于1/3后領(lǐng)孔寬。 A '點(diǎn)為修正后的頸側(cè)處駁折點(diǎn)，AA '為修正A點(diǎn)處折角必須的量。修正后的翻折線 RR' A' B'能使外圍輪廓線合理分配至衣身。 根據(jù)立體至平面展開的原理，領(lǐng)面所構(gòu) 成立體造型的形態(tài)近似于橢圓錐臺(tái)型，所以翻折線必須為RR' A ' B'構(gòu)成光順的弧線才合理

37、。當(dāng)翻折線A至A '點(diǎn)修正光順后，減少了頸側(cè)區(qū)域領(lǐng)腰的縱向尺寸，所以必須 在領(lǐng)子下口頸側(cè)處彌補(bǔ)減少的量，修正翻領(lǐng)或翻駁領(lǐng)下口使之光順。如圖4。圖 5 為翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖。圖 6 為翻領(lǐng)下口頸側(cè)處修正的結(jié)構(gòu)圖。修正的方法及原理和翻駁領(lǐng)相同。感謝下載載3 6 翻駁領(lǐng)與立駁領(lǐng)頸側(cè)處領(lǐng)腰的確定方法為何不同 ?通常翻駁領(lǐng)制圖在肩線的延長(zhǎng)線上取 SA尺寸為頸側(cè)部位領(lǐng)腰（如圖1），而立駁領(lǐng)制圖是在肩線的延長(zhǎng)線上取 SA尺寸再提高A點(diǎn)至A'，SA'為頸側(cè)部領(lǐng)腰（如圖2）。首先，領(lǐng)腰是針對(duì)在領(lǐng)孔上豎立傾向的表面尺寸，而不是駁折線與領(lǐng)孔的距離。駁折線只是在領(lǐng)腰之上，依附于領(lǐng)腰，且駁折線有其方向

38、性，當(dāng)駁折線的角度在變化時(shí)，駁折線距領(lǐng)孔上某一點(diǎn)的垂直距離也在發(fā)生改變。其次，立駁領(lǐng)是立領(lǐng)與駁領(lǐng)的組合，在制圖時(shí)必須已知立領(lǐng)部分領(lǐng)腰的高度、前 后領(lǐng)腰區(qū)域的形態(tài)及相關(guān)尺寸，所以前領(lǐng)的結(jié)構(gòu)制圖必須找到頸側(cè)處前后領(lǐng)腰的分界 線，如圖2中SA'。翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)制圖是根據(jù)前領(lǐng)與后領(lǐng)外圍輪廓線的尺寸組合的，無(wú)需考慮領(lǐng)腰尺寸，所以在前身制圖中，延長(zhǎng)肩線取領(lǐng)腰，確定駁折點(diǎn)A，可不考慮A點(diǎn)在頸側(cè)部的具體位置（如圖1）。由此形成了翻駁領(lǐng)與立駁領(lǐng)頸側(cè)部位領(lǐng)腰確定方法的不同。3、變形領(lǐng)第四章袖子的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計(jì)第一節(jié)袖子樣板的合理性一、袖的形態(tài)、位置和分類1、手臂的自然形態(tài)與位置2、合適袖山形狀的判定3、袖的形

39、態(tài)和位置4、袖子的分類一片袖兩片袖禪與幣;件線的夾軸（圖二）中和匕甘劃二、袖山、袖肥、袖籠深與人體運(yùn)動(dòng)的關(guān)系1、袖原型與人體部位的對(duì)應(yīng)關(guān)過(guò)干寬廉的袖山曲甘Ml賓圖-合適曲'孫山 過(guò)于尖喪的粘止控孰從；：i20 °30。時(shí)，所對(duì)應(yīng)插肩袖系a、袖窿深與人體腋深：原袖窿深一般比人體腋深低2cm，或定在BL上。b、袖山、袖身與人體手臂：袖山斜度約在人體手臂抬高 的高度比垂直靜態(tài)時(shí)低1.4cm ;袖寬約為手臂最大圍度加上45cm ;袖山吃勢(shì)量為24cm。2、袖山、袖肥與袖下尺寸的關(guān)系貼體型:袖肥宜小于袖山深1cm左右.合體型:袖肥基本等于袖山深.普通型:袖肥大于袖山深12cm左右 3、

40、袖籠深與人體的關(guān)系1538人體臂報(bào)乩高彈力針紐料采用的尺寸1創(chuàng)40. 5機(jī)奴料最小尺寸（駅抱"貼身類）1計(jì)45. 5常用的袖踐尺寸（鼬身襯衫、丙裝婁）19"40常用的袖耀尺擔(dān)襯枚休閑類演松針織類）20" 51怖大的袖縊尺j（曲華夾丸，外食類丨三、合適袖山高的確定1、袖山吃勢(shì)量的原理21" 53較大袖窿尺寸（棉大我、長(zhǎng)大衣）袖山高少縫縮量的關(guān)系（圖一）2、袖山吃勢(shì)量的合理設(shè)計(jì)第二節(jié)寬松袖、袖的基本型一直線型、 H 型、 A 型一喇叭袖的紙樣構(gòu)成、 0 型一燈籠袖的紙樣構(gòu)成第三節(jié)合體袖合體一片袖的構(gòu)成一袖省的形成原理從肘點(diǎn)也可以引出無(wú)數(shù)條射線，但是由于袖子運(yùn)

41、動(dòng)和造型的要求，其作用范圍小而隱藏，一般以不暴露縫線為原則袖省在造型設(shè)計(jì)中的應(yīng)用第四節(jié) 插肩袖、連袖的設(shè)計(jì)原理一、插肩袖成型原理及設(shè)計(jì)要求1、在一種上裝的造型結(jié)構(gòu)中，其袖型常采用插肩袖、連袖的造型結(jié)構(gòu)，請(qǐng)問(wèn)為何在 前后袖片中，前袖片與后袖片的袖長(zhǎng)縫中沒有縫合線，也就是只有一片的插肩袖，它 是采用何種方法處理的 ?答：在插肩袖的結(jié)構(gòu)中，可以將前、后袖中縫分成三種結(jié)構(gòu)形式：(1) 袖中線分割型； (2)袖中線在袖山高以上縫合， 袖山高以下為連折型； (3)袖中線連折型。 在 1、 2 兩種插肩袖的結(jié)構(gòu)中，常運(yùn)用于合體型服裝。 3 的插肩袖結(jié)構(gòu)多用于寬松型服裝。2、在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)教材下冊(cè)中介紹了連袖的三

42、種形式，即平連，斜連，插三角的三種形 式，它們?nèi)N形式在結(jié)構(gòu)制圖中有何區(qū)別 ?與基本連袖的結(jié)構(gòu)制圖一樣嗎 ?其紙樣是如 何處理的 ?答：在連袖的結(jié)構(gòu)變化中，主要表現(xiàn)為：平連袖，斜連袖兩類。而插角連袖 屬于斜連袖的變化之一。平連袖通常是指中式連袖，表現(xiàn)為袖中線與小肩相連為一體 而無(wú)肩斜的一種袖型如圖 4。多用于中式服苯，如大襟便衣等。斜連袖是指通過(guò)增加 袖山高，從而使袖中線與肩斜線產(chǎn)生袖山夾角如圖 5，夾角 A 越小，則袖中線越斜， 袖肥變窄，袖型美觀且貼體，但不便于手臂上抬的活動(dòng)。袖山夾角 A 越大，袖肥增寬，袖型呈寬松便于手臂亡抬的活動(dòng)，胸寬至腋處余量越多，美觀效果差。為使連袖具有 合體美觀

43、又具一定的活動(dòng)性，故采用腋下插角的方式來(lái)解決手臂亡抬的活動(dòng)量如圖6。通常腋下切人長(zhǎng)度 (a) 在 8cm 左右， a 取值越長(zhǎng)，則袖籠應(yīng)開深，其所對(duì)應(yīng)的腋下活動(dòng) 量也可加大，然后再進(jìn)行設(shè)置腋下三角如圖 7。三角兩邊長(zhǎng)等于腋下切人長(zhǎng)度 a，腋F 寬度 b 為活動(dòng)量。連身袖腋下余量較多，其合體型袖與西服袖相比，在同一舒適度，連身袖袖深與 袖肥較西服袖大、袖深?？p制插肩袖時(shí)，袖籠、袖山應(yīng)粘合牽條，以免拉長(zhǎng)(此處為 斜絲)。連身袖，肩點(diǎn)必須上抬 0.5cm ，因?yàn)闀r(shí)連裁，必須給肩部一個(gè)活動(dòng)量。二、袖造型與人體活動(dòng)腋下松量與人體活動(dòng)的關(guān)系上狀下垂«搭原型M妁L.4四、腋下活動(dòng)量與袖下襠的結(jié)構(gòu)第

44、五節(jié)袖片的分割變化設(shè)計(jì)、橫向分割的特點(diǎn)（上下袖片） l、燈籠袖3、七分袖4、O型短燈籠鈾三、縱向分割一一兩片袖的形成原理（圖四）AH/2 + 0. 4 - 0. 7第六節(jié) 袖山的分割設(shè)計(jì)人體自然站立時(shí)，無(wú)論如何肩頭都呈現(xiàn)明顯的凸點(diǎn)，因此可以引出無(wú)數(shù)條射線， 不過(guò)由于人體臂部的運(yùn)動(dòng)要求，使其應(yīng)用范圍擊中到兩條射線上。一是袖窿線，二是 袖中線與肩線的連線。袖子和上身的接縫實(shí)際上在為肩峰做省的處理，構(gòu)成斷縫結(jié)構(gòu) 連身袖或者插肩袖在袖中線與前肩匯合的地方，出現(xiàn)了一個(gè)張角，這說(shuō)明袖窿線和袖 山線所形成的省量轉(zhuǎn)移到了肩線和袖中線上，這實(shí)際上就是肩峰點(diǎn)的省移。、規(guī)則省、褶在袖山的應(yīng)用設(shè)計(jì)1 、 各種造型的泡

45、泡袖二、袖山的分割設(shè)計(jì)1、雞腿袖2、羊腿袖3、袖山的分割線與褶的結(jié)合設(shè)計(jì)4、袖山的分割線與衣片肩部的結(jié)合設(shè)計(jì)三、特殊造型袖的綜合設(shè)計(jì)第 五 章 女裝外套的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第一節(jié)：寬松造型的結(jié)構(gòu)制圖（襯衫、甲克） 第二節(jié)：半合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（大衣） 第三節(jié)：合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（女套裝） 第四節(jié)：緊身造型的結(jié)構(gòu)制圖（無(wú)領(lǐng)，無(wú)袖連衣裙）對(duì)于緊身服裝斷腰結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)： 在袖籠線上折疊 1cm ，收緊袖籠線（對(duì)于無(wú)領(lǐng)無(wú)袖， 袒胸服裝都需要在袖籠和領(lǐng)口一個(gè)折疊量，折疊量的大小根據(jù)胸高確定，目的是增大 胸省量，使服裝貼合度更好） ，全省可轉(zhuǎn)移。領(lǐng)子開口較寬、深時(shí)，除在前胸折疊部分省以消除胸部的浮余量外，另外為防止 肩

46、帶下滑，在肩線處截取0.30.5cm，增強(qiáng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，肩線處處理后角度不一樣, 肩帶就不易往下滑動(dòng)，領(lǐng)子深度變化較小的設(shè)計(jì)多數(shù)為造型設(shè)計(jì)。第五節(jié)：內(nèi)衣第六節(jié)：禮服第六章 總結(jié)1、面料的性能對(duì)結(jié)構(gòu)的影響面料的特性更不容忽視。面料的挺括度、柔軟度、下垂感和面料受熱后的可塑性 等等，直接影響板型的處理，挺括面料和柔軟下垂感好的面料在板型上處理截然不同。 就女裝來(lái)說(shuō)，前胸和后肩胛骨的處理就應(yīng)因面料而定，而不是一成不變的。柔軟下垂 感好的面料，如真絲雙縐、真絲絹紡等面料，在胸省量的處理上相對(duì)要稍微大一些， 側(cè)縫下擺處起翹要多一些，否則，下擺前后不呈水平狀而是波浪狀；挺括的面料，如 近幾年較流行的復(fù)合涂層

47、面料，胸省量相對(duì)要小一些，另外各曲線的如刀背、袖籠、 收省、收腰等要盡量趨于平緩，不可有猛而急的死彎，否則會(huì)整燙不平或出現(xiàn)許多不 美觀的小坑或斜縷。可塑性的面料一般多為天然性織物，如真絲類、純毛類、純麻類 織物，其特性里面料受熱后具有很好的可塑性，使平面形的面料在受熱后通過(guò)歸攏、 撥開等工藝處理后變?yōu)榱Ⅲw的形狀，更加符合人體的外形，從而達(dá)到服裝的外表美觀。 不可塑性的面料一般為化纖類織物面料，不具備以上的特性，所以制板時(shí)就不能考慮 工藝處理這一環(huán)節(jié)，必須要通過(guò)樣板的造型處理后才能達(dá)到理想的狀態(tài)其中，剛性面 料合休時(shí)產(chǎn)生的省量最大，由于其懸垂性差，故起翹量最?。蝗嵝悦媪虾象w時(shí)產(chǎn)生的 省量較小，其

48、懸垂性較強(qiáng)，起翹量較大；垂性面料合體時(shí)產(chǎn)生的省量最小，其懸垂性 最強(qiáng)，起翹量最大。因此，在無(wú)省款式中最適合采用垂性面料制作，而且在 8cm 體型 中，由于起翹量大的原因，也會(huì)出現(xiàn)后上平線長(zhǎng)于前上平線 1 5cm 左右的框架特點(diǎn)。 相反，在剛性面料中， 由于起翹量小的原因， 也會(huì)出現(xiàn)后上平線低于前上平線工 5cm 左右的框架特點(diǎn)。2、服裝制圖中原型法與比例法的綜合運(yùn) 在國(guó)際上，大部分先進(jìn)國(guó)家的服裝裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不 能直接裁剪 ， 而且胸圍放松量與袖籠深分兩步確定，與我國(guó)傳統(tǒng)習(xí)慣不符，因此， 原型法不能全盤照搬， 而且比例裁剪法在我國(guó)運(yùn)用多年，也有不可拋棄的精華，對(duì)于 一些

49、傳統(tǒng)款式，如西裙、西褲、襯衫、西裝，套用公式，簡(jiǎn)單正確，并可以在布料上 直接裁剪，方便快捷。因些，只有在傳統(tǒng)的比例裁剪基礎(chǔ)上，運(yùn)用原型法的結(jié)構(gòu)方法， 才能將兩者的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合，開拓一種裁剪的新路。下面以女裝基本衣片為例。一、測(cè)量部位：原型裁剪法的測(cè)量部位是：常見的日本文化式只需測(cè)量胸圍、背長(zhǎng)、袖長(zhǎng)三個(gè)尺寸，領(lǐng)圍與 肩寬的確定不夠準(zhǔn)確，登麗美式測(cè)量的部位則過(guò)多，程序復(fù)雜，不利于使 用。比例裁剪法的 測(cè)量部位中沒有背長(zhǎng)，腰節(jié)線的確定不夠科學(xué)。通過(guò)比較得出：選 擇領(lǐng)圍、胸圍、肩寬、背 長(zhǎng)、袖長(zhǎng)這五個(gè)部位測(cè)量較為合適。二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分兩步進(jìn)行，第一步先考慮人體基本合體松量加放10cm，

50、第二步再 根據(jù)款式繼續(xù)加放。比例裁剪法習(xí)慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通 過(guò)比較得出：將 胸圍凈尺寸，加放后得到成品尺寸，再進(jìn)行制圖。具體可參考如下： 無(wú)吊帶上裝，胸圍加放 為0 ;緊身襯衣為4.8cm ;普通襯衣為810cm ;寬松襯衣 1220cm ;西裝810cm ;大衣為15-20cm。1、衣片：(1) 、胸圍是成品尺寸。、領(lǐng)口：領(lǐng)圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計(jì)算，一種用頸圍計(jì)算，后者適合做 立領(lǐng)襯衫和旗 袍領(lǐng)，更為科學(xué)。因此，選用1/5領(lǐng)圍計(jì)算。、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結(jié)果相差甚微，而采用定 量法可省去計(jì)算的麻煩。故采用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm