初級攝影技巧

1、攝影知識給攝影初學(xué)者的幾點建議一、保持相機的穩(wěn)定剛學(xué)拍攝的影友常會遇到所拍圖片模糊的問題，這是由相機的晃動引起的，所以在拍攝中要避免相機晃動。一般左手持機，將肘抵住胸部，或者是讓身體靠著一個穩(wěn)定的物體。使用長焦鏡頭，一定加用三腳架。按動快門的手法要穩(wěn)定輕柔，整個人要放松，調(diào)整好呼吸后，屏息凝氣進行拍攝。低視點拍攝時可采用坐姿或單膝跪姿持機，以增強穩(wěn)定性。二、使太陽在你的身后攝影是光與影的完美結(jié)合，在拍攝時需要有足夠的光線照射到被攝主體上。最簡單的方法就是使太陽處于你的身后，并有一定的偏移。光線可以照亮被攝主體，使它的色彩和陰影變亮，輕微的偏移則可以產(chǎn)生一些陰影來顯示出物體的質(zhì)地和立體感。但應(yīng)注

2、意，取景時一般不要讓自己的影子進入畫面。三、拍攝樣式的選定相機不同的舉握方式（豎拍或橫拍），拍攝出來的圖像效果也不相同。豎著拍攝的照片可以強調(diào)被攝主體的高度（比如拍攝森林），而橫拍則可以強調(diào)被攝主體的寬度（比如拍攝連綿的山脈）。四、變換拍攝風(fēng)格應(yīng)該在拍攝中不斷嘗試新的拍攝方法或情調(diào)，否則看多了就會給人一種一成不變的感覺。個人拍攝帶有很大的隨意性，可以走到哪拍到哪，只要覺得畫面富有情趣或是很有意義，你就可以隨意發(fā)揮。比如說可以拍攝一些人物特寫鏡頭、全景圖像、不同氣候中的同一場景等等。五、縮小拍攝距離有時候，并非要把整個人或物全部拍攝下來，對景物的某個具有特色的地方進行強調(diào)，反而會更具有強烈視覺沖

3、擊力。只需要離被攝物體近一些，就可以得到比遠距離拍攝更好的效果。六、增強景深的視覺效果景深對于拍攝非常重要，每個攝影者都不希望自己拍攝的照片沒有立體感，看起來就像是個平面。所以在拍攝中，就要適當(dāng)?shù)脑黾右恍┯糜陲@示相對性的物體增加景深。比如要拍遠處的山脈，可在畫面的前景加上人物或一棵樹。用廣角鏡頭可以夸大被攝體正常的空間和縱深感的透視關(guān)系。七、正確的構(gòu)圖攝影構(gòu)圖中突出主體最簡單的方法，是將主體居于畫面的中心。由于被攝物體處于畫面的中心部位，整個照片具有一種特殊的穩(wěn)定性。但總是將被攝物體置于中間會讓人覺得厭煩。一幅好的照片通常構(gòu)圖非常恰當(dāng)，攝影中較常見的就是黃金分割構(gòu)圖，即畫面被均分為三個部分（水

4、平和垂直），然后將被攝物體置于等分線上或是交匯處。所以不妨用用黃金分割來構(gòu)圖，使拍攝多樣性。八、捕捉細節(jié)使用廣角鏡頭可以拍攝較大的場景，但是這樣的拍攝會讓你丟掉很多細節(jié)，特別是有意義的細節(jié)。所以有時候應(yīng)該使用變焦鏡頭，使畫面變小，能捕捉到有趣的小畫面。九、預(yù)先調(diào)焦拍攝人物在拍攝人物時，可守株待兔，在確定拍攝位置和角度后，預(yù)先調(diào)節(jié)曝光量及焦距。力爭在短時間內(nèi)拍攝完畢，減少被攝者的緊張情緒，得到表情自然的照片。在多變的天氣，光線也是變化的，因而有必要多拍些，以便有足夠的影像供最后選擇。數(shù)碼相機的曝光模式由于照相機的種類及檔次不一樣，其照相機設(shè)置的曝光模式也就不一樣。首先要對照你的照相機進行了解，看

5、有那幾種曝光模式。一般的照相機設(shè)置的暴光模式有；（1）自動模式（傻瓜）；（2）多變化程序模式（人像、風(fēng)光、近攝、體育連拍、夜景等模式）；（3）P：自動多重程式；（4）A：光圈優(yōu)先；（5）S：快門優(yōu)先；（6）手動暴光。（一）自動模式(AUTO)：這是供一般拍攝目的使用之最簡單的曝光模式，又稱“傻瓜”，相機會因應(yīng)主體的光度自動選擇快門及光圈，當(dāng)光線弱時，可自行亮起閃光燈，可以讓你自由自在的拍攝，你只用集中精力取景及按動快門就是了?？赡苁菫槌鯇W(xué)者設(shè)置的。（二）多變化程序：（1）人像模式：利用這一模式拍攝人像，它能營造出模糊的背景，以突出人物這個主題。（建議用鏡頭的長焦端）（2）風(fēng)景模式：利用此模式拍

6、攝遠處的風(fēng)景，相機會自動調(diào)節(jié)較小的光圈，使整個風(fēng)景畫面均能清晰對焦：（3）近攝模式：利用這一模式去拍攝近攝照片，例如花卉或昆蟲，其照片會表現(xiàn)出藝術(shù)感極重的模糊背景。（4）體育連拍模式：利用這一模式去拍攝體育運動的照片，它會利用高速的快門去凝固快速移動主體的動態(tài)，創(chuàng)造出精彩的動態(tài)照片。這一模式也提供連續(xù)拍攝。（5）夜景模式：利用這一模式拍攝以黃昏或夜晚為背景的主體，這種模式會捕捉場景中的所有光線，包括有閃光燈照明的前景主體，以及背景。取消閃光燈也可以捕捉到看來十分自然的夜景或晨昏景致。（三）自動多重程式(P)：這一模式相機會自動控制快門與光圈。但是你也可以做出一些設(shè)定。例如彈性程式及曝光補償。（

7、四)快門優(yōu)先自動(S):您設(shè)定所需要的快門速度,相機會自己選擇正確的光圈.你可以利用高速凝固移動的主體的動作,或者利用較慢的快門速度使主體朦朧.（五）光圈優(yōu)先自動（A)：您設(shè)定需要的光圈，相機會自己選擇正確的快門速度，這樣您可以利用光圈的大小來調(diào)節(jié)您需要的景深范圍，或者選擇前景或背景模糊。（六）手動曝光模式（M)：其快門及光圈均以手動設(shè)定，適合用于當(dāng)其他曝光模式難以獲得所需要的效果時使用，此模式也可作長時間曝光（有的相機不一定設(shè)定）。不要迷信DC的自動模式首先，和傳統(tǒng)相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似于傳統(tǒng)攝影中的色溫，也正是由于初學(xué)者沒有重視這白平衡，所以才會生產(chǎn)偏色。DC一

8、般都提供有自動、室內(nèi)、室外、手動四種模式，初學(xué)者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細心注意LCD取景窗是可以看出的。當(dāng)我們剛拍攝到某一實物，該實物一般偏重某一顏色，假如藍色，這時DC的白平衡會自動偏向于藍色，再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在LCD中會體現(xiàn)出來，但初學(xué)者一般都沒發(fā)覺。同時，有些模式也不盡完善，如：SONY的DC在室內(nèi)模式下都有"藍色綜合癥"現(xiàn)狀，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。而且，還要密切留意LCD的色彩變化，一發(fā)現(xiàn)該白色的不是白色，就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外，有些數(shù)碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，

9、以便記錄準(zhǔn)確的色彩信息。其次，光圈、快門的控制。建議若有手動的也應(yīng)使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內(nèi)，噪點也多。因為在室內(nèi)拍攝時，DC一般會自動提升ISO值，如：SONYDSC-F505V在室內(nèi)一般達282左右，而感光度與影像質(zhì)量成反比關(guān)系，即選用的等效感光度越高，影像質(zhì)量越差。這和傳統(tǒng)感光材料的特性類似，只是在數(shù)碼相機上這種特性表現(xiàn)更為明顯。所以在用數(shù)碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質(zhì)量應(yīng)盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。再次，DC都有微距模式，而且數(shù)碼相機的廣角一般較大，達F2.0左右。在自動模式下，相機的程序也傾向于使用較大的光圈以縮短快門時間，防止

10、震動。但攝影常識告訴我們，照相機鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONYDSC-S75在拍一些手機按鍵時，只有中間部份清晰細膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動模式，使用較小的光圈以擴大景深。如果相機沒有光圈優(yōu)先功能，可以試著盡量提高環(huán)境亮度，讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質(zhì)量也能有所改善。5、正確用光、與光線對話光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象征著浪漫；陰暗的天空呈現(xiàn)出灰色的冷色調(diào)，象征著憂郁；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、

11、愉悅的情緒。分辨光的強度硬調(diào)光通常是由單一光源發(fā)出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細節(jié)和質(zhì)地被突出。你可以運用這種光線獲得紀(jì)實效果。與此相反，漫射光線產(chǎn)生的光質(zhì)較軟。室內(nèi)間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬于這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風(fēng)景都是再理想不過的了。講究用光角度用光的角度不同，被攝體的質(zhì)感會相應(yīng)地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調(diào)是愉快的還是憂郁的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或后方（通常稱之為正面光）投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利于營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏于

12、一側(cè)，同被攝體成大約45°角的側(cè)光，就可以很好地表現(xiàn)被攝體的形狀和細節(jié)。當(dāng)光線從被攝體身后射來，正對著相機時就會產(chǎn)生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富于戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭發(fā)邊際產(chǎn)生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產(chǎn)生剪影的效果。夜景拍攝技巧1、夜景人像攝影夜景人像的拍攝屬于難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數(shù)游客在游覽夜景的時候遇到的難題之一。尤其是在使用相機的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機較近的人物得到了正確的曝光，但是由于相機閃光燈范圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比

13、的夜景在相機中顯得黑糊糊的一片。這是因為遠處的夜景在拍攝的時候需要長時間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因為閃光燈的照射只需要很短的曝光時間就可以了。所以在拍攝的時候最好使用相機的手動檔，將快門調(diào)慢，同時強制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過后建議人物維持原來的姿勢直到曝光結(jié)束，這樣就會拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝并不是手動相機的專利，有些高級一點的自動傻瓜數(shù)碼相機擁有夜景人像這個拍攝模式，也是使用慢快門、強制閃光這個原理來設(shè)置的。在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機，因為在對背景進行長時間曝光時需要保持相機的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。拍攝前，要

14、先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，并不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標(biāo)志，但后簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。只有待后簾經(jīng)過片窗到達閉合位置曝光才結(jié)束。結(jié)鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光后快門尚未閉合。由于夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮后，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續(xù)感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關(guān)閉前，被攝對象應(yīng)維持原狀2、夜間風(fēng)景攝

15、影夜間風(fēng)景攝影也就是夜景拍攝。愈夜愈美麗這句話對于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有著豐富的色彩、鮮艷的燈光，由此夜景的拍攝成了攝影的一個題材。雖然相機拍夜景有困難，但我們可以靠LCD屏及時檢察曝光情況，通過調(diào)整色溫獲得更滿意的色彩，這樣就為數(shù)碼相機進行夜景拍攝提供了很大的便利。目前許多中高檔數(shù)碼相機都提供P（自動）、A（光圈優(yōu)先）、S（快門優(yōu)先）、M（手動）曝光的拍攝模式，此外大多數(shù)的數(shù)碼相機都提供了場景拍攝模式，最常見的模式就是夜景模式和微距模式兩種，還有一些數(shù)碼相機提供了更細致豐富的場景模式，甚至可以獲得傍晚、深夜拍攝模式等功能。通過這類夜景模式一般情況下都能取得滿意的效果，對于

16、大多數(shù)的數(shù)碼相機新手來說，采取這個方式進行夜景拍攝是最簡單可行又具有保障的方法。拍攝夜晚的景致，三腳架就不是可有可無的了。當(dāng)照相機架在三腳架上，用較慢的速度可以拍攝出汽車燈劃出的光際或人群流動的景象。當(dāng)然，要想達到最好的藝術(shù)效果，黃昏后華燈初上時分暮靄余輝能有效地將建筑的輪廓分離出來，顯出較好的層次感。追求藝術(shù)效果的攝影師會在同一位置采用二次曝光的技法，即黃昏時曝光一次，天黑后各種照明、裝飾燈開啟后再曝光一次，需要注意的是此技法在兩次曝光過程中相機不可移動，每次曝光量取應(yīng)曝光量的一半。舉例來說，第一次曝光時以某一光圈值測得需要1/60秒，則拍攝時用1/30秒，第二次曝光時測得需要1/4秒，拍攝

17、景物時只用1/8秒。另外白平衡的運用也是非常重要的，選擇不同的白平衡，將直接影響到照片的色調(diào)以及所表達的意境。一般來說不要選擇自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺。如果是拍攝城市夜景的話，一般來說我們都會使用Tungsten(鎢絲燈)白平衡，因為用這種白平衡比較接近燈光的效果。當(dāng)然這也不是絕對的，視乎環(huán)境而定。八個拍好數(shù)碼相片的笨辦法現(xiàn)在的數(shù)碼相機功能越來越強大，有些功能甚至是專業(yè)級光學(xué)相機都不具備的，譬如說白平衡調(diào)節(jié)、包圍式攝影、場景模式攝影、多點區(qū)域評價測光、多點對焦及偏移對焦等等，而且自動曝光功能也越來越強大和完善，所以從道理上推論，似乎用數(shù)碼相機拍出好照片是理

18、所當(dāng)然的事，但是實際上并非如此容易。?要想拍出更多一點好相片，尤其是在惡劣環(huán)境條件下拍出好相片，這有賴于你對你的攝影器材的熟悉和深刻了解，能做到揚其長而避其短，還需要有點攝影基礎(chǔ)知識和美學(xué)修養(yǎng)，更重要的是還需要有經(jīng)驗的長期積累，功到才會自然成，所以并非唾手可得的易事。我在數(shù)碼攝影方面還是個新兵，經(jīng)驗不多，碰的釘子卻不少，拍得滿意點的相片往往百不得一，認真回憶體會一下，也還能總結(jié)出一點東西來。下面一些“笨招”對于還在摸索經(jīng)驗的影友也許有點參考價值。這些笨招是：多拍精選?“多拍”，從宏觀上來講就是多實踐，多積累經(jīng)驗。從具體來說就是不妨多試試鏡頭，以多為勝，多中選優(yōu)，或者在探索出最優(yōu)方案后重新精心拍

19、攝某一場景。這是一個笨招，可確實是充分發(fā)揮數(shù)碼相機優(yōu)勢的絕招，光學(xué)攝影友是沒法學(xué)的。你看，光學(xué)相機攝影要用膠卷，當(dāng)場沒法知道拍得滿意不滿意，要洗出來才知道。以多為勝吧，必然要浪費大量膠卷，成本太高，所以光學(xué)攝影友往往是惜“鏡”如金，輕易不按一下快門的，及至精思細量地抓住鏡頭拍上一張，回去沖洗后才能知道結(jié)果，如果不夠滿意那就難了，時過境遷想補救已來不及了，所以老友們常常感嘆光學(xué)攝影是門充滿遺憾的藝術(shù)。數(shù)碼攝影則不同了，影像現(xiàn)時儲存在機內(nèi)的磁性載體上，又可以現(xiàn)時回放觀察，不滿意消去重來就是了，這就是數(shù)碼攝影的一大優(yōu)勢。所以我現(xiàn)在往往是先確定一個專題，圍繞專題選定若干個場景，每個場景先圍著它轉(zhuǎn)幾圈，

20、擬出不同角度、不同光線條件（逆光、順光、測光、補光等）下的拍攝方案，然后就毫不吝惜地猛拍一氣，有時同一角度同一方案也重復(fù)拍上好幾張，然后就停下來回放，不滿意的鏡頭當(dāng)場就刪，往往十去七八，只留下兩三張做初選成果。然后再拍攝下一個場景，依此泡制，直至完成一個專題。一般來講，拍上二三百甚至四五百個鏡頭也不過就留七八十張回來。回來完后存入硬盤，再用ACDSee放大回放，又刪去一部分。然后用ACDSee的編輯功能回放做初步圖像處理，一般一是糾正偏斜，二是必要時加以裁切以完善構(gòu)圖，三是用“自動級別”功能糾正彌補個別相片曝光上的不足。經(jīng)過這道工序以后的相片就可以認為是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回

21、放一遍，過于平庸的再刪除一次，這樣每個專題也就不過剩下二三十張甚至十幾張了。不要輕視對焦和測光設(shè)定這些基本操作?對焦是攝影的最基本操作，可說是沒人不會的，可是當(dāng)我自檢某些相片拍得不好的原因時，有時問題偏偏就出現(xiàn)在對焦這個環(huán)節(jié)上。如果你用的是全自動攝影方式，請一定做好半距鎖焦，否則就可能因失焦而使主題模糊。如果你用的是程序控制方式（programnormal，半自動攝影方式的一種。它的特點是光圈和曝光時間是相機自動選定的，而測光方式、對焦方式和白平衡條件則是可以手動選定的），情況就又不同了。這個數(shù)碼攝影特有的方式和功能，光學(xué)相機是沒有的，如果你不善于利用它的特點，還像全自動攝影那樣對待它，就有可

22、能弄巧成拙，反而被它拖累了。程序控制方式下的對焦方式通常有區(qū)域?qū)?、重點對焦、遠景對焦、近景微距對焦等好幾種，重點對焦時有的還可以將聚焦點改變至偏離中心的某個特定位置（相機不同會有不同的功能），所以你不能再以一成不變的簡單方式來對待復(fù)雜的功能，而要善于根據(jù)不同情況應(yīng)用不同的功能。一般情況下，對焦的默認方式是重點對焦，年前我去花市拍花卉，因為跳舞蘭很小就湊得很近，但怎么拍都不夠清晰，甚至出現(xiàn)失焦現(xiàn)象，后來才悟出是因為沒有將對焦從默認方式改為近距方式所致。又譬如拍樹蔭下的人物，你就一定要注意采用重點測光和重（單）點對焦，還要注意拍攝主題的半距鎖焦，否則你也很難拍出滿意的作品來。曝光時力求保持相機的

23、穩(wěn)定?對于新手和老年影友來講，有時相片影像模糊并不是由于對焦不準(zhǔn)，而是因為相機把持得不穩(wěn)。一般情況下，對于新手來說，當(dāng)曝光速度低于1/60秒時己有可能影響成像的清晰。對于老手，如果曝光時間長于1/30秒而無依無靠時，一樣也有可能出問題。要保持相機穩(wěn)定，一是要持機姿態(tài)和力度正確，二是要按快門鍵的力度適當(dāng)。要練出這個基本功看來似乎很簡單，卻非一日之功可得，人老了更可能怎么也練不出來了。那怎么辦呢？我有幾招笨辦法：其一最簡單，就是給身體或手找個依靠；其二，把相機皮帶掛在脖子上，把相機向前抻至皮帶拉緊，就形成了3點支撐，持相機的穩(wěn)定度就大大提高了，我用這個辦法在曝光速度長至1/8秒時還拍出過不少相當(dāng)清

24、晰的相片，你也不妨試試；第三個辦法就是腳架加快門線（線控快門觸發(fā)器），不過有的相機不具備快門線接口，快門線也相當(dāng)貴，相應(yīng)的有效替代辦法就是利用延時功能。如果你的相機有2秒延時功能就最好了，“腳架+2秒延時”就是最穩(wěn)當(dāng)而方便的辦法。沒有2秒延時功能也不要緊，就好用10秒延時，浪費點時間就是了，效果一樣好。?說到角架，我的教訓(xùn)是一定要買個好點的。為了不舍得在這方面多花錢，我先后買過兩個較便宜的腳架，結(jié)果第一個腳管太單薄，一碰就顫，還容易回縮；另一個則是用久了就水平轉(zhuǎn)動不靈活。沒辦法只好又去買了第三個，最后花的錢加起來足夠買一個頂級名牌的還有余，真是可笑。別以為除了專業(yè)的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者

25、，三腳架對于數(shù)碼相機沒有武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩(wěn)照相機，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對于這種結(jié)果我們往往束手無策，無法通過后期制作來消除這種影響。為了穩(wěn)住相機，拍攝時應(yīng)盡量夾緊胳膊肘，并應(yīng)放置到人的最穩(wěn)定部位-額頭上，并輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機裝在一個三腳架上，或者將它放在一張桌子、柜臺或其它不會移動的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時，使用三腳架會得到更好的拍攝效果。不用和善用閃光燈?有的文章介紹說，美國的攝影記者無論什么時候都用閃光燈，似乎閃光燈是不可缺少的，是拍好相片不可缺少的條件，可是我照貓畫虎卻屢屢失爽。仔細想想可能我是囫圇吞棗了

26、，人家可能用的是外置大功率輔助閃光燈吧？！以內(nèi)置閃光燈而言，功率那么有限，光照距離和范圍那么小，要想把較大范圍內(nèi)的景物都照到且光照均衡是不可能的，所以只宜于在需要突出特定主題時使用，這是我的第一點體會。第二，拿閃光燈在室內(nèi)拍人物，往往影像平板，缺乏層次，或者因為光源單一而反差生硬，有時還會拍出紅眼來，對于戴眼鏡的朋友那就更難辦了，往往拍得他兩眼“銀光閃閃”，漠無表情，而令我和他都懊惱不已。?所以我自承無能，從光學(xué)攝影時代起就盡量迥避使用內(nèi)置閃光燈，室內(nèi)光線不足寧可使用夜景功能來提高感光功能?，F(xiàn)在用上了400萬像素級的數(shù)碼像機，感光性能獲得了極大提高，一般光線條件下都能拍出好相片來，更是變本加厲

27、，把“強制不閃光”優(yōu)先作為室內(nèi)外攝影的一種基本手段了。但是這并不說明閃光燈就沒有用了（光線太差時你當(dāng)然還是非用它不可），只不過是把閃光燈的使用放到了第二位，作為一種重要的補光手段就是了。譬如說在逆光條件下或是在陰影下拍攝人物時，用閃光燈就能大大提高影像質(zhì)量，有時甚至還缺它不可。在室內(nèi)攝影如果光源來向太單一，造成光影畸亮畸暗時，也需要用閃光燈來補光。?數(shù)碼相機的攝影響應(yīng)比較遲鈍，從按下快門到攝影啟動的這段時間明顯要比光學(xué)攝影長得多，所以拍攝運動中的物體時往往抓不住或抓不準(zhǔn)鏡頭。相機有連拍功能的影友不妨用這個功能來彌補其不足。要拍出好相片，首先要構(gòu)圖好關(guān)于構(gòu)圖，已經(jīng)有很多文章教我們?nèi)绾芜\用黃金分割

28、、井字格焦點等原則，用不著我這樣的眼高手低者嘵舌了。我只想著重補充一點，那就是畫國畫有一條原則：注重“留白”，也就是說不要把畫面填得太滿，這對攝影一樣有用。?對于構(gòu)圖，有的朋友喜歡將相片拍得對稱性很強。對于我，除非是想突出表現(xiàn)攝影主體自身的對稱性，否則我寧可偏移一點角度拍攝，因為過于對稱容易給人“死板”的感覺。?線條過于橫平豎直容易流于刻板，要學(xué)會用另一組線條來打破主體線條的控制。?色彩的運用很重要，但我覺得光線明暗及其對比是影響意境的更重要的因素。?以上這些觀點本來應(yīng)當(dāng)用些具體的圖像來予以論證，才不至于像論禪那樣抽象，但因占用篇幅已經(jīng)太多，只好留待以后再來交流了。善用攝影處理技術(shù)?相片拍得再

29、好，總會有缺陷。不要緊，圖象處理軟件可以幫你忙?，F(xiàn)代攝影技術(shù)包含數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)（圖像）處理以及數(shù)據(jù)儲存與輸出3大基本環(huán)節(jié)。未經(jīng)處理的圖像只是一個半成品，經(jīng)過圖像處理并儲存或輸出（如打印或印刷）的才是成熟的最終產(chǎn)品。我曾見到有的攝影比賽強調(diào)要用原始拍攝相片，不允許進行圖像處理，我感到十分迷惘不解。要知這對于使用入門級相機的影友是很不公平的，這種比賽實質(zhì)上會變成變相的相機大賽，有意或無意地成為高檔相機的宣傳推銷員。攝影作品的水平應(yīng)當(dāng)綜合表現(xiàn)在外業(yè)攝影水平和室內(nèi)圖像處理水平兩個方面上。圖像處理的首要目的是提高攝影成果的還原度，并進而提高主題的藝術(shù)表現(xiàn)能力，所以不應(yīng)加以排斥。譬如說這次三月影賽中廣受好

30、評的一幅作品表現(xiàn)了朦朧之美，我不知道這幅作品是否百分之百地真實再現(xiàn)了拍攝場景，但即使拍攝主體原來是清晰的，是作者用虛化（柔化）鏡頭的技巧將它表演成朦朧之美的，我想也不會有人因此去否定它的成功。同樣的，用室內(nèi)圖像處理方法也可以同樣可以將攝影主體虛化或稱柔化。最有名的圖像處理軟件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能簡單些，但易學(xué)易用，我用它來作相片的宏觀處理。PHOTOSHOP功能十分強大，但使用比較復(fù)雜（我也不期望能把它全部學(xué)會），我平常只用它的部分基本功能來對個別相片做細節(jié)的補充處理。?一般情況下，在外攝成果輸入電腦以后，我都會用ACDSEE把所有相片“過”上一遍。包括：糾正偏

31、斜。本來相片有點偏斜也不影響大局，甚至?xí)碛星槿ぁ５浅鞘怯幸鈹[成某個角度的，一般我都會把無意的偏斜糾正過來，因為它不符合我們的視覺習(xí)慣，叫人看著“不順眼”。糾正時通常以地平線或樓房等直線景物作為基準(zhǔn)，仰拍或俯拍時平行線條會因透視原理向某點傾斜集中，這時就以相片中線為準(zhǔn)。?裁剪畫面，把它裁成比較滿意的構(gòu)圖。一般來講，1600x1200像素已能滿足家庭應(yīng)用需要了，但對于可能需要裁剪的畫面，我會提高用2240x1680的規(guī)格拍攝，裁剪后仍調(diào)整為4:3規(guī)格，以盡可能保證成像不低于1600x1200像素。調(diào)整亮度和對比度。ACDSEE的“自動級別”功能是糾正亮度和對比度的很有效手段，尤其是低檔相機照

32、的相片往往感光不足，使用的效果更為明顯，有需要的朋友不妨一試。自動級別”后的缺點是：有時用后會出現(xiàn)輕微色偏。這時，包括原來就有色偏的成果，可以用“調(diào)整”項中的“紅/綠/蘭”功能來調(diào)節(jié)，提高相片的色彩還原度。詳說數(shù)碼相機的各種測光模式TTL測光在規(guī)格表上常見的一個名詞“TTL測光”？這是一種以經(jīng)過鏡頭的測光方式（英文：ThroughTheLens）量測光線的方法，簡稱為TTL測光。這項技術(shù)發(fā)展于1964年，主要的目的是在取代測光表這一類需要外帶的測光工具。在攝影時，使用者半按快門之后，激活TTL測光機制，光線先經(jīng)過鏡頭的折射，進入機身內(nèi)的測光感應(yīng)器，這個有點類似今日CCD感光器的原件，會將光訊號

33、轉(zhuǎn)成電子訊號，交于CPU運算之后得出適當(dāng)?shù)墓馊涂扉T值。TTL測光的最大好處就是，所測得的光量，就是標(biāo)準(zhǔn)底片曝光量，特別適用于習(xí)慣在鏡頭前加裝濾境，或是使用大型蛇腹相機等，透過TTL就不需要再增減曝光補償，直接按下快門拍照。四大測光標(biāo)準(zhǔn)大多數(shù)的數(shù)碼相機或傳統(tǒng)傻瓜相機，都會在規(guī)格表之中羅列以下這四種測光模式：中央平均測光最廣為采用一種測光模式，也是相機廠商內(nèi)定之測光模式之一。這個模式是考量到一般攝影者大多習(xí)慣將對焦部位置于畫面中間，因此負責(zé)測光的感光原件，會根據(jù)來自畫面中央某一比例的測光值，搭配另外一搜集畫面中央以外的測光數(shù)據(jù)，經(jīng)過CPU對數(shù)值加權(quán)平均之后的比例，取得到拍攝的建議測光數(shù)據(jù)。以Ni

34、kon系列的相機來說，其著名的中央重點測光模式，以中央部位占75（范圍依照各種相機廠牌的不同而有所差異），其余占了25逐漸延伸至邊緣。在一般正常拍攝條件下，中央重點測光是一種非常實用的測光模式，但是果畫面主題不在中央或是逆光拍攝，中央重點測光就不適用了。中央部分測光這種模式不同于“中央平均測光”是對畫面占大范圍的平均區(qū)域（約為312）視相機廠牌不同而有所區(qū)別）進行測光。中央部分測光模式是適合要求比較高的專業(yè)攝影人士的需求而設(shè)計的，可針對一些特殊的惡劣的拍攝環(huán)境應(yīng)用之，能更加確保算出畫面中主要表現(xiàn)對象部分所需要的曝光量。應(yīng)用范圍包括：舞臺、逆光等場景中這種模式最為合適，不過由于區(qū)域測光（矩陣測光

35、）模式的興起，這種模式現(xiàn)在已經(jīng)較少于相機中出現(xiàn)了。點測光（SPOT）為了克服中央平均測光的不足之處，廠商研發(fā)出此種點（SPOT）測光模式（13），來避免逆光狀態(tài)下對主體測光的影響；點測光的范圍是以觀景窗中央的一極小范圍區(qū)域作為曝光基準(zhǔn)點，根據(jù)這個區(qū)域測得的光線，作為曝光數(shù)據(jù)。這是一種相當(dāng)準(zhǔn)確的測光方式，但對于新手來說，怎樣去區(qū)別一個測光點，變成了一個需要學(xué)習(xí)的技巧，錯誤的測光點所拍出來的畫面不是Under就是Over，造成嚴重的曝光誤差。由于點測光技巧，還可以用在日益盛行的數(shù)碼相機“Macro微距拍攝”上，因此初學(xué)者必須盡力學(xué)好這種測光方式，初步可以選則主景中的中間調(diào)來作為測光基準(zhǔn)點。區(qū)域測光

36、（或稱評價測光）這種測光方式屬于近代新開發(fā)的技術(shù)，約在15年前Nikon率先開發(fā)這種獨特的區(qū)域測光功能，其余中央重點測光之最大不同點，便是它將畫面區(qū)域成數(shù)個區(qū)域，各自獨立運算后再統(tǒng)合整理，取得一個完整曝光值。早期的Nikon機種將測光區(qū)域區(qū)域成八大塊，各自獨立運算每個測光區(qū)所得的數(shù)值，并由相機內(nèi)建的數(shù)據(jù)庫來作曝光值的統(tǒng)合與判斷。剔除畫面中的邊界值，例如OVER的部位，所求得的曝光值，不但具有準(zhǔn)確的效果，連帶著帶動新一代相機自動化之發(fā)展。目前，Nikon不管是傳統(tǒng)相機或是數(shù)碼相機多配備有256區(qū)域區(qū)域測光功能，其它廠牌如：Canon、Minolta也有類似的設(shè)計，不過相機內(nèi)建之?dāng)?shù)據(jù)庫與處理能力不

37、同罷了。也就是說，區(qū)域測光的準(zhǔn)確性，不僅在于所屬的硬件能力，還在于背后的數(shù)據(jù)庫大小與辨別能力。過去，Nikon為求曝光準(zhǔn)確度，在構(gòu)建數(shù)據(jù)庫時拍攝了近萬張照片后，分析歸納其曝光數(shù)值，作為數(shù)據(jù)庫判斷的依據(jù)。經(jīng)過使用者的驗證，這種模式適合用于拍攝風(fēng)景、團體照片等，實際上也是眾多業(yè)余，甚至是專業(yè)攝影師于平時使用得最多的一種模式，特別是在拍攝順光、前側(cè)光，或者大面積亮度均勻的場景時最為有效。怎樣讓你的圖片更清晰？三腳架的重要性要拍攝清晰的照片，三腳架是必不可少的。但如果沒帶三腳架的話，還有幾個辦法可以穩(wěn)住你的相機。好的三腳架是獲取清晰照片的重要輔助工具。通常，三腳架越重，它的穩(wěn)定性就越好。但是一個過于笨

38、重的三腳架卻適得其反，因為人們大多是把它留在家里的櫥柜中或者車廂內(nèi)。三腳架的大小應(yīng)該取決于你所使用的鏡頭最長的焦距。比較重的三腳架一般適合400mm范圍的頭，而中型三腳架則配搭100-300mm的鏡頭，更輕一些的三腳架就和廣角鏡一起使用。如果三腳架的重量是你購買時考慮的首要因素的話，你可以試試碳纖維材質(zhì)的三腳架。三腳架應(yīng)該是很好的攝影助手，它可以為相機和鏡頭提供一個穩(wěn)固的平臺。它具有令相機達到與地面水平的能力，同時又可以達到讓你自如地觀察相機取景框內(nèi)的景物的高度。但是除非很有必要，最好不要拉長三腳架中間的調(diào)節(jié)桿，因為這會直接影響到它的穩(wěn)固性。我通就盡可能地折疊起三腳架的腳架，而不是把拉長它們，

39、有時甚至?xí)纱嘣谙鄼C前跪低膝蓋呢。可以說，三腳架離地越近，穩(wěn)定性就越好。使用三腳架最大的好處就是它可以令你工作地更加緩和和細致。你可以仔細研究構(gòu)圖，更容易地避免注意力分散的情況。而在實地拍攝時，我通常會將相機從三腳架中拿下，慢慢尋找最好的構(gòu)圖然后再把相機裝回三腳架中進行拍攝。如果碰到不太方便用三腳架的情況，你可以另外找個可以支撐相機的物體-比如一個籬笆柱、建筑墻、攝影包，甚至是卷起來的茄克衫。如果是用長鏡頭的話，那么不僅機身，連鏡頭都要有個實物支撐才能保證穩(wěn)定性。如果只能手持相機的話，那你要擺好平衡的姿勢并確認你的重心不會歪掉。當(dāng)一只手調(diào)節(jié)鏡頭時，另一只手就要抓穩(wěn)機身。如果可以的話，可以試試俯

40、臥的姿勢，將手肘撐在地面上，或者是坐著時將手肘放在膝蓋上。如果是站的話，我通常會將左手搭在右肩膀上，然后將左臂膀當(dāng)成是拍攝平臺。即使裝在三腳架上的相機也還是會碰到這震動的影響，通過快門線則可緩解震動問題。感光速度速度對照片最后的放大清晰度起著直接的作用。通常，ISO數(shù)越慢，圖像就越清晰。ISO25-100范圍內(nèi)清晰度最高，效果最好。快門速度當(dāng)你拍攝的對象是靜止的高山和建筑物時，快門速度的作用就沒什么特別的。但是如果要表現(xiàn)拍攝對象的細微動作，比如拍一朵花在微風(fēng)中搖曳的畫面，一個調(diào)校糟糕的快門會拍得一塌糊涂。物體動作越快，要求快門速度越高。另外，物體移動的角度也對快門速度的確定有影響。拍攝移向鏡頭

41、或者遠離鏡頭的動作用的快門速度，應(yīng)該比在相機前晃過的動作所用的快門速度要慢。如果你想用1/1000秒或者更快的快門速度抓拍出足球飛過半空一剎那的情景，那么中速底片、鏡頭和光線等都是拍攝時比不可少的因素。這揭示了一個很明顯的規(guī)律：要定格一個動作，和動作的速度、底片速度、鏡頭光圈的大小以及被攝體上光線強弱都有著直接的關(guān)系。閃光燈閃光燈可以幫助相機拍出非常清晰的瞬間動作的照片。雖然大多數(shù)相機的閃光燈同步設(shè)置是在1/60到1/250范圍內(nèi)，但其實閃光燈照射到被攝體的時間是在1/1000到1/50，000內(nèi)的。正因為如此，你才可能把一只蜂鳥的翅膀瞬間的動作拍下來。景深你把鏡頭從f/4調(diào)到f/22時，清晰

42、度會逐漸上升，還會令拍攝主體產(chǎn)生出從背景中分離的凸現(xiàn)感。在人像照，人們通常會用長鏡頭和大光圈組合來拍。拍攝物體會在模糊的背景中清晰地浮現(xiàn)出來。相反，在拍風(fēng)景照時，成功的照片則是將前后景色都攝在聚焦范圍內(nèi)，以融為一體。這就得用廣角鏡和f/22或者更小的光圈組合來拍了?？s小景深非常簡單。選用適合拍攝的長鏡頭，設(shè)置其最大的光圈，然后在離拍攝物體最近的可聚焦距離處拍攝即可。而要拉大景深，調(diào)到最小的光圈，用廣角鏡，并移到離物體盡可能遠的距離拍攝。加大景深還很有學(xué)問。要達到最大景深取決于在拍攝場景中的焦點所在，你想得到大景深嗎？那么就把焦點大致設(shè)在大場景的1/3處。令焦點前1/3和焦點后2/3縱深中的場景

43、都非常清晰地被拍下來。這也是眾所周知的超焦距了。光線不同類型的光線也會影響清晰度。對比的、強烈的或者有方向性的光線都比柔和的、缺乏陰影的或者從前部打來的光線要清晰。在陰影和強光區(qū)域間有著很寬的色調(diào)范圍，所以在兩個部分中間的區(qū)域顯得更加清晰。相反，在光線對比度比較低的區(qū)域中間的物體，或者是前光照射的物體，拍出的色調(diào)就比較平淡。對比度會影響清晰度，所以很多的沖洗照片的人都更喜歡光面紙，尤其是對那些在煙霧或者陰郁天氣拍的底片。所以通常人們在形容光面紙顯得更清晰的效果時都會用到“生動鮮艷”這個詞人像攝影人像攝影的用光或者說如何照明，既是一種基本功，又是體現(xiàn)攝影師水平高低的重要內(nèi)容。與調(diào)度人物的姿勢、安

44、排道具和選擇背景相比，用光在人像攝影最終完成的影像上，所起的作用是決定性的。因為攝影本來就是在用光繪圖。因此，攝影師們聚在一起，除了談錢和相機之外，話題往往是使用何種燈具和如何用光之類的事情。提到攝影室的用光，就自然地會說到四大樣：1、主光，即決定被攝者照明格局的首選燈光，而其它的燈光則只能起到輔助作用?，F(xiàn)代影室所用的主光通常是由柔光燈箱發(fā)出的。之所以采用柔光燈箱，是因為它發(fā)出的光線較為均勻，便于控制。所謂的柔光燈箱，其實就是把一只或數(shù)只燈泡放入一個箱體里，通過能使光線散射的柔光箱罩（一般由塑料或紡織品制成）對被攝者照明，箱體越大，燈泡越多，功率越強，照明范圍越廣。對于一般的影樓來說，口徑為一

45、平方米左右的柔光燈箱就能勝任了。其照明的距離和角度可根據(jù)需要進行任意調(diào)整，而曝光量的確定就以主光為依據(jù)。2、補光，也叫輔助光，顧名思義，它所起的作用就是對陰影進行補充照明，使陰影變得淺淡。其實，補光所用的可以是與主光同樣的柔光燈箱，通過照明距離或輸出功率來調(diào)整它與主光的光比。如果補光的曝光比主光少3擋光圈的話，其光比就是1：3，也就是說其結(jié)果將得到較深的陰影。如果補光的強度接近主光的話，比方說相差半級光圈的話，那么陰影部分就變得非常淺淡了。為了簡便起見，補光的光源可以固定在天花板或墻上，只是通過調(diào)整輸出功率的方式來控制陰影的深淺。至于怎樣才能使補光取得與主光的最佳光比，則只能靠反復(fù)地試驗。3、背景光。在