服裝原型結(jié)構(gòu)設(shè)計與運(yùn)用

服裝原型結(jié)構(gòu)設(shè)計與運(yùn)用第一頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一講授內(nèi)容：1、第七版日本文化式原型（上半身原型、袖原型）2、省道轉(zhuǎn)移的原理及運(yùn)用3、第七版日本文化原型在襯衫、西裝中的運(yùn)用第二頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一

第一講文化式原型的制圖原理和方法第一節(jié)、原型制圖的概述一、原型的來歷：服裝原形的誕生，應(yīng)該說是早期立體裁剪的產(chǎn)物，它最早出現(xiàn)于歐美，而不是很多人認(rèn)為的日本。近半個世紀(jì)以來，發(fā)達(dá)國家的服裝樣版設(shè)計，大都采用服裝原型應(yīng)用技術(shù)，尤其是女裝樣板設(shè)計。應(yīng)該說原型裁剪在一定程度上替代了立體裁剪對于基礎(chǔ)紙樣分析理解的作用。服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計已開始向科學(xué)化、系列化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展，這是當(dāng)今國際服裝潮流發(fā)展的必然趨勢。日本是東方最早研究服裝原型的，中國與日本人的體型很相近，文化式服裝原型在我國的傳播和應(yīng)用較為廣泛，最初又叫洋服裁剪法。由于其制圖方法簡單易學(xué)，結(jié)構(gòu)原理淺顯易懂，便于省道的轉(zhuǎn)移和結(jié)構(gòu)的變化，于是成為許多服裝專業(yè)院校的結(jié)構(gòu)教育課程，國內(nèi)許多服裝專業(yè)院校也派人前往日本文化服裝學(xué)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。九十年代，國內(nèi)一些服裝學(xué)院結(jié)構(gòu)老師結(jié)合我國人體特征，變化出了不同的中國式原型。第三頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一二、原型的定義所謂原型，是指各種變化這前的基本形式或形態(tài)，應(yīng)用一多個領(lǐng)域。原有“源和元”之意。服裝造型學(xué)中的原型，是指平面裁剪中所用的基本紙樣，即簡單的、不帶任何款式變化因素的立體型服裝紙樣。它要求款式設(shè)計上盡可能簡單，覆蓋面盡可能廣,適合人體形態(tài)。

第四頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一三、原型的種類第五頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一胸度法作圖：測量穿著者胸圍、背長、袖長等很少的幾個尺寸，以胸圍為基準(zhǔn)，計算其它平面結(jié)構(gòu)制圖所需的尺寸。

短寸法：對人體的各部位進(jìn)行精密測量，用測量數(shù)值制圖的方法。

并用法：胸度法和短測法并用的方法。四、原型的特點1、來源于立體裁剪，是服裝最原始、最基本的結(jié)構(gòu)；2、滿足人體正常呼吸量和基本活動量；3、只是腰節(jié)以上半身結(jié)構(gòu)；4、衣身較合體，適合款式的多變性，總之具有吻合性、高調(diào)動性和設(shè)計性，覆蓋面積廣。五、比例法制圖法與原型制圖法的區(qū)別1、比例法：優(yōu)點：（1）、直接方便，只要記住了一些代表品種各部位的比例公式，就能直接進(jìn)行制圖，不需要太多的立體思維，一步到位；（2）、定型服裝直裁比較方便；第六頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一

缺點：是以衣為本的結(jié)構(gòu)設(shè)計，把人的體型與款式變化放在從屬地位合體容易出現(xiàn)問題，精度上仍有一定誤差和局限性，經(jīng)驗色彩較重。容易形成思維的定勢，靈活性、創(chuàng)造性受一定限制，很難適應(yīng)款式變化較大的式樣設(shè)計。2、原型制圖是一種以人為本的結(jié)構(gòu)制圖法，它不需要過多地記憶公式和進(jìn)行較多計算，只要將原型畫在紙上，然后根據(jù)款式進(jìn)行修正和造型即可，制圖方式靈活，適應(yīng)性好，機(jī)能性高，人的體型和款式始終結(jié)合在一起，變中不變，不變中萬變是其靈魂。缺點：不熟練是可能比較慢，且使用者需有一定的立體造型能力，有比較好的服裝各部位平面構(gòu)成基礎(chǔ)。第七頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一第二節(jié)、日本新文化原型制圖一、文化式原型各部位名稱第八頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一第九頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一一、關(guān)于日本新文化原型（第七版）：

該原型是在第六版的基礎(chǔ)上２０００年推出的，在原第六版的基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)年青人體型更豐滿、曲線更優(yōu)美的特征，以及第六版原型在理解和應(yīng)用上不方便而推出的。新文化原型是箱型，胸省的大不隨胸圍大小而異，符合女性體型實際情況，胸省量較第六版明顯增大，前后胸節(jié)差也明顯增大，符合現(xiàn)代女性體型，腰省分配更合理，與人體間隙均勻，便于特殊體型的修正。二、日本新文化女上裝原型圖方法

１、制圖方法：胸度法,利用胸圍和背長進(jìn)行制圖，同時以右半身狀態(tài)為參考

２、作圖尺寸：胸圍：８4ＣＭ背長：３８ＣＭ腰圍：６４ＣＭ袖長：５２ＣＭ第十頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一制圖規(guī)則：第十一頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一3.１、作基礎(chǔ)線（１）以Ａ點為后頸點向下取背長38CM作為后中心線。（2）畫WL水平線，并確定身寬（前后中心之間的寬度）B/12+6CM。（3）從A點向下取B/12+13.7CM確定胸圍水平線BL，并在BL上取B/2+6CM。第十二頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一（4）垂直wL畫前中心線。（5）在BL上，由后中心向前中心方向取背寬線B/8+7.4CM確定C點。（6）經(jīng)C點向上畫背寬垂直線。（7）經(jīng)A點畫水平線與背寬線相交。第十三頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一(8)、由A點向下8CM處畫一水平線與背寬線相交于D點。將后中心線至D點的中點向背寬方向取1CM確定為E點作為肩省省尖點。（9）、過C、D兩點的中點向下0.5CM的點作水平線G線.

(10)、在前中心線上從BL線向上取B/5+8.3CM，確定B點。（11）、通過B點畫一條水平線。第十四頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一(12)在BL線上由中心線取胸寬為B/8+6.2CM，并由胸寬的中點位置向后中心線方向取0.7CM作為BP點。（13）畫垂直的胸寬線，形成矩形第十五頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一（14）在BL線上，沿胸寬線向后取B/32作為F點，由F點向上作垂直線與G線相交得G點。（15）、沿CF的中點向下作垂直的側(cè)縫線。第十六頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一3.2、繪制輪廓線（1）繪制前領(lǐng)口弧線。由B點沿水平線取B/24+3.4CM（前領(lǐng)口寬），得SNP點。由B點向下取前領(lǐng)口深◎+05CM畫領(lǐng)口矩形，依據(jù)對角線的參考點畫圓順前領(lǐng)口弧線。（2）、給制前肩線。以SNP為基準(zhǔn)確點取22·的前肩傾角度，與胸寬線相交后延長1.8CM形成前肩寬度▼

第十七頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一（3）繪制后領(lǐng)口弧線。由A點沿水平線取◎+0.2CM（后領(lǐng)口寬），取其1/3作這后領(lǐng)口深的垂直長度，并確定SNP點，畫圓順后領(lǐng)口線。（4）、繪制后肩線。以SNP為基準(zhǔn)點取18°的后肩傾斜角度，在此斜線上取▲+后肩?。˙/32-0.8CM）作為后肩寬度。第十八頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一（5）繪制后省。通過E點，向上作垂直線與肩線相交，由交點位置向肩點方向取1.5CM作為省道的起始點。并取B/32-0.8CM作為后肩省道大小，連接省道線。第十九頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一(7)、繪制后袖窿弧線。由C點作45°作斜線，在線上取▲+0.8CM作為袖窿參考點，以背寬線作袖窿弧切線，通過肩點經(jīng)過袖窿參考點畫順后袖窿弧線。第二十頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一(7)、繪制胸省.由F點作45°傾斜線,在線上取▲+0.5作為袖窿參考點,經(jīng)過袖窿深點、袖窿參考點和G點畫圓順前袖窿弧線的下半部分.以G點和BP點連線為基準(zhǔn)線，向上?。˙/4-2.5CM）°夾角用為胸省量。(8)、通過胸省長的位置點與肩點畫順袖窿線上半部,注意胸省合并時袖窿線要圓順.第二十一頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一（9）、繪制腰省a?。河葿P點向下2-3cm作省尖，向下作WL垂線作省道中心線。b?。河蒄點向前取1.5cm作垂直線與WL線相交，作為省道中心線。C?。簩?cè)縫線作省道中心線。d?。簠⒖糋線的高度,由背寬線向后中心方向取1cm,由該點向下作垂線交于WL線,作省道中心線.e省:由E點向后中心線方向取0.5cm,通過該點作WL線垂直線,作為省道中心線.f省:將后中心線作為省道的中心線.各省量以總省量為依據(jù)參照比率計算，以省道中心線為基準(zhǔn)，在其兩側(cè)取等分省量。第二十二頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一日本新文化原型圖第二十三頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一新文化原型各部位的數(shù)據(jù)第二十四頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一三、袖原型制圖作圖的方法：將上半身原型袖窿省閉合，以此時前后肩點的高度為依據(jù)，在衣身原型的基礎(chǔ)上繪制袖原型第二十五頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一3.1繪制基礎(chǔ)框架（1）、拷貝衣身原型的前后袖窿，將前袖窿省閉合，畫圓順前后袖窿弧線。（2）、確定袖山高度：將側(cè)縫線向上延長作為袖山線，并在該線上確定袖山高。方法是：計算由前后肩點高度的1/2位置點到BL線之間的高度，取其5/6作為袖山高第二十六頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一（3）、確定袖肥：由袖山頂點開始，向前片的BL線取斜線長等于前AH，向后片的BL線取斜線長等于后AH+1CM+★（不同胸圍對應(yīng)不同★值）在核對袖長后畫前后袖下線第二十七頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一3.2輪廓線的制圖(1)、將衣省袖窿弧線上●至○之間的弧線拷貝至袖原型基礎(chǔ)框架上,作為前、后袖山弧線的底部。第二十八頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一（2）繪制前袖山弧線在前袖山弧線上沿袖山頂點向下取AH/4的長度，由該位置點作袖山的垂直線，并取1.8-1.9CM的長度，沿袖山斜線與G線的交點向上1CM作為袖窿弧線的轉(zhuǎn)折點，經(jīng)過袖山頂點、和兩個新的定位點及袖山底部畫圓順前袖窿弧線。第二十九頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一(3)、繪制后袖山弧線：在后袖山斜線上沿袖山頂點向下量取前AH/4的長度，由該位置作后袖山斜線的垂直線，并取1.9-2CM的長寬，沿袖山斜線和G線的交點向一下1CM作為后袖窿弧線的轉(zhuǎn)折點，經(jīng)過袖山頂點、兩個新的定位點及袖山底部畫圓順后袖窿線。第三十頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一(4)、確定對位點.前對位點,在衣身上測量側(cè)縫至G點的前袖窿弧線長,并由袖山底部向上量取相同的長度確定前對位點.后對位:將袖山底部畫有●印的位置點作為對位點。第三十一頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一袖原型成功圖第三十二頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一第三節(jié)、中國式原型的簡介80年代，我國開始引進(jìn)、學(xué)習(xí)日本文化式服裝原型，于是日本文化式服裝原型在中國迅速被推廣，服裝院校也將它作為專業(yè)課教材。但在我國，由于服裝樣板設(shè)計技術(shù)的發(fā)展歷程，是沿著一條純經(jīng)驗式的道路發(fā)展起來的；因此既缺乏科學(xué)性的理念，又缺乏科學(xué)性的研究。服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計還以傳統(tǒng)的平面比例結(jié)構(gòu)設(shè)計為主，服裝原型的應(yīng)用仍然在探索之中。在服裝企業(yè)里，比例法比較多,原型法很少使用，還有相當(dāng)一部分仿制為主的企業(yè)采用短寸法。這使中國服裝行業(yè)與發(fā)達(dá)國家存在較大的差距。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、服裝產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)達(dá)，人們對服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計要求愈來愈高，這就迫切需要我們研究出一套由人體構(gòu)成、服裝原型構(gòu)成和人體模型構(gòu)成為主體的相互轉(zhuǎn)換的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計新技術(shù)。這里簡單介紹一下國內(nèi)的原型模式。

第三十三頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一第三十四頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一第三十五頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一第二講省道轉(zhuǎn)移的原理及運(yùn)用一、省的概念

所謂“省道”就是用平面的布包覆人體某部位曲面時，根據(jù)曲面曲率的大小而折疊縫合進(jìn)去的多余部分，服裝省道依人體部位可分為胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形狀可根據(jù)體型和造型要求設(shè)置，常見的有橄欖形省、錐形省、子彈形省等。二、施省的原理一件衣服要做得既合體又立體，利用省道來完成是最常用的手段。我們知道人體上凹凸不平的曲面較多，尤其是女性的體型曲線最位明顯。在布料上平面制圖通常用收省來使之隆起形成錐面并收掉多余的部分，使之更好地貼合人體，達(dá)到立體效果。第三十六頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一

從幾何上來看，使平面圖形轉(zhuǎn)化成立體的圓錐面，其方法很簡單。只要在圓周上兩個不同的點取A、B，去掉經(jīng)過這兩點及圓心O的扇形，剩下的AO、BO兩半經(jīng)對合，即成立體的圓錐面。服裝正是按照這種幾何原理來進(jìn)行省道設(shè)計的，特別是女裝的胸省，可以圍繞BP點任何一個部位設(shè)計省道（衣身前片）。當(dāng)然，省的設(shè)計決不能盲目，以自然巧妙地滿足人體曲面之優(yōu)美為原則，省道的方向一般指向人體突出點，也可以稍作偏離，同時省尖在任何時候都應(yīng)與突出點保持一定的距離，這個距離要視省道的位置大小、長度來決定，一般胸省距離BP點3、5厘米。第三十七頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一三、省道的命名1、按形狀命名有：錐形省、釘形省、弧形省、橄欖省等。2、按部位命名有：領(lǐng)窩省、門襟省、肩省、袖籠省、腰省、腋下省等。第三十八頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一（一）省道移動的原理

胸省可圍繞BP點作360°旋轉(zhuǎn)。省道轉(zhuǎn)移后、前角度不變。根據(jù)款式設(shè)計的要求，可將省道轉(zhuǎn)移到所設(shè)計的位置，無論省道設(shè)置在哪個位置，只要省尖點指向BP點，胸部的立體造型就不會改變。（二）省道轉(zhuǎn)移的方法１、旋轉(zhuǎn)法指通過旋轉(zhuǎn)樣板來完成省道的轉(zhuǎn)移，實際打版時常用此法。以 BP點為中心旋轉(zhuǎn)原型A點與A’點重合，畫順B（2）至A’之間的外輪廓。四、省的轉(zhuǎn)移和變化形式第三十九頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一第四十頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一２、剪切法指設(shè)計新省位置，并剪開新省設(shè)置的位置，關(guān)閉原省道即完成省道轉(zhuǎn)移。這種方法簡單直觀易懂，適合初學(xué)者，以下的省道轉(zhuǎn)移我們用剪切法為例來講解省道轉(zhuǎn)移的原理和方法。第四十一頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一五、省在上衣原型中的應(yīng)用★省道紙樣的表現(xiàn)形式１、胸省轉(zhuǎn)移成領(lǐng)?、僭谠蜆影迳袭嫵鲱I(lǐng)省的位置②領(lǐng)省剪開至BP點③關(guān)閉原省道④胸省轉(zhuǎn)移為領(lǐng)省第四十二頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一２、胸省轉(zhuǎn)移成腋下省第四十三頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一３、胸省轉(zhuǎn)移成肩省第四十四頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一４、胸省轉(zhuǎn)移成腰省第四十五頁，共六十四頁，編輯于2023年，星期一★分割線變化（公主線）

在省位的轉(zhuǎn)移與展開中，幾乎所有的變化都是在衣片的外輪廓線上形成的，要將省的變化由外輪廓轉(zhuǎn)移到衣片內(nèi)指定的位置，就必須要對衣片進(jìn)行分割，分割線的設(shè)計，實際上就是將兩個省尖作直線或曲線連接（連省成縫），并將省與分割線有機(jī)地結(jié)合在一起，運(yùn)用分割線塑造出的服裝比用上升塑造出的服裝表面圓順，起伏變化平緩。（一省變兩?。┑谒氖?，共六十四頁，編輯于2023年，星期一１、直線公主線分割