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1、服裝制版中常見的原型應用方法領口尺寸問題、肩部造型問題、袖窿與袖山的配合問題、前后衣片的總長度問題、胸圍的縮放分配比例問題、調整袖窿弧線的長度問題以及調整側縫差問題等,都是初學者需要加以掌握的。有不少人感到原型樣板的制作很容易,但運用原型完成各類女裝的結構圖則很難,這是因為對原型法的各種應用規(guī)律不夠了解所致。只要掌握其規(guī)律,就能在應用過程中做到得心應手,運用自如。一、調整側縫差問題使用原型法制圖,前后衣片的側縫差往往不等長,常使初學者摸不著頭腦。這是運用原型法制圖時所需解決的最大問題。女裝原型的前后衣片腰圍線平齊以后,前衣片的胸省量以側縫差的形式出現在原型圖上。這種固有形式,使得前后衣片的側縫

2、必須解決這個差數,才能使側縫等長。側縫差越3.43.5cm。要消除側縫差,一般有以下集中解決方法:(一)側縫差全部轉換成省量、褶制或者轉移至分割線中。這種結構的款式將不存在側縫差問題。當連腰節(jié)時,原型傾倒至水平位置;若款式為斷腰節(jié),必要時則可傾至腰圍水平線以下。圖7-1中的側縫差全部轉換成領口省和擺縫省。(二)當一部分側縫差轉換成省量(包括劈門),尚余一部分側縫差時,可在前片用加大起翹、加深袖窿等方法調整側縫差,使前后衣片的側縫等長。圖7-2中,擺縫省的省量為2.5cm,原型傾倒至水平位置以上1cm處,也就是尚余留1cm側縫差。這時應加深袖窿0.5cm,同時在后片起翹量的基礎上,加大前片起翹0

3、.5cm,以消除余留的1cm側縫差。如果只設領口省或袖窿省這類省量較小的省道,則余留的側縫差相應較大,也可采用同樣方法,只是前片袖窿的加深程度和底邊的起翹量均適當加大。服裝中紐扣及扣眼扣眼中上眼位是最為重要的。應該在與駁領駁折線基點所在的水平線上標出(駁折線過X點)。腰部紐扣也很重要,它常常位于腰圍線以上,也可位于腰圍線以下。在連接型外套中,只有一粒扣(連接型雙紐扣),它子總是位于腰線以上2cm處,以防止駁頭拱起。當前的款式多采用中間紐扣,或最低位紐扣,而在傳統(tǒng)款式中,窄駁頭西裝常采用高鈕位。兩??郾容^方便,扣眼間距依款式而定,一般扣眼間距至少為6cm(有時更少),至多為1.5cm(一般為91

4、0cm)。在單排扣款式中,紐扣和扣眼到相應邊的距離,從理論上講是相等的或基本相等的。這一點尤其適合于窄門襟(23cm)的款式,因為在這里,紐扣意味著處在前中線上。實際上,西服扣眼通常距離止口線非常近,約12cm,而紐扣常常縫在靠止口邊里側(最好是縫在疊門里),而且有時也向里或向外移動,以調整服裝的松緊度。這樣,我們就不必去移動前中線的距離(如高紐位西裝外套)。在雙排扣款式中,雙排紐扣距前中線的距離,主要是由門襟的寬度決定的。這種款式通常有較寬的駁頭,紐位低于或高于腰線。雙排扣距前中線距離較近,通常為68cm(紐扣間距為1011cm);對于低駁頭、低紐位的傳統(tǒng)款式,其距離通常為9cm,甚至10cm(而紐扣間距為1415cm)。當設計雙排扣西裝外套的紐扣和扣眼時,在門襟上的扣眼,通常距止口邊12cm處標出其位置,然后,為了縫制方便,在相反面量出距前中線的距離,確定(靠里的)第二條紐位線(當然,在這條靠里的線上無扣眼)。在底襟上,單排扣眼通常比靠內測的紐扣距止口先更近,以使下疊門止口邊保持在適當的位置上。服裝制版中怎樣設計連省道-公主線連省道是將胸省、腰省、腹臀省相連接而形成的。為了便于縫制,一般在設計好連道省之后將其徹底分解成兩個部分。拼縫之后的線為公主線(圖1-23)。圖中所有的省量皆

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