專4中國近代男女服飾

中國近代變化中的男女服飾組員:鄭毅陳思予陳乃寶聶煒冰王劍超馮立1．近代以來服飾變化的原因。在古代，服飾和階級、身份緊密相聯(lián)，有著繁復(fù)的制度和規(guī)定。隨著鴉片戰(zhàn)爭打開中國大門，中國進(jìn)入半殖民地半封建社會，社會結(jié)構(gòu)隨之產(chǎn)生變動，西方文化、生活方式推動著個性的解放，首先體現(xiàn)在穿著上擺脫舊的規(guī)定的束縛。長袍馬褂長袍馬褂2．男子服飾的變化情況。（1）中西方服裝的并存：體現(xiàn)出兩種文化的激烈的對抗（2）西裝的傳入與流行的大體情況。西裝的傳入在鴉片戰(zhàn)爭以后，而真正流行開來則是在民國成立以后，具體表現(xiàn)在兩個方面，一是被規(guī)定為男子禮服之一，二是著裝人數(shù)的增加。3）西裝流行的原因。從穿著的角度來講，西裝適體、瀟灑；從中國社會政體的轉(zhuǎn)變角度看，是民國成立后剪發(fā)易服的產(chǎn)物。共和建立，剪除辮子，移風(fēng)易俗成為時代潮流。剪發(fā)必然引起服飾的變化，因而剪發(fā)風(fēng)行必然推動易服潮流的興起。民國成立后，清朝袍褂、補(bǔ)服等都已過時，滿式的鞋帽、衣飾已受到人們的厭棄。但是，在民國初年，成熟的中式服裝尚未出現(xiàn)，在易服的風(fēng)氣中出現(xiàn)了一股盲目的西化傾向；從社會思潮的角度來看，民國初年服飾崇洋風(fēng)氣受西化思潮的推動。民主共和的建立實(shí)質(zhì)上是在制度層面學(xué)習(xí)近代西方文化，辛亥革命的理論及其制度模式均直接源于西方。辛亥革命黨人長期在海外活動，接受西方文化較多。因而，當(dāng)共和制度建立后，新政府以西方社會政治為原本進(jìn)行大量改革，仿行西政西俗成為一時風(fēng)氣，在都市社會興起一股西化思潮。西裝依然是男人們時髦的服飾，但中山裝很快就開始與西裝平分天下。1913年，“奉幫裁縫”運(yùn)用西式裁剪法做出了第一套中山裝——

那時，在緊張的革命之余，孫中山一直都在琢磨著怎么設(shè)計一種適合中國國情、適合中國人穿著的、與傳統(tǒng)服飾不同的新型服裝。在王財榮面前，孫中山講述了自己心中的服裝樣式:要與長袍馬褂不同；長袍馬褂是封建時代的象征，是落后、守舊的代名詞。也不能完全像西裝；西裝穿起來精神，但太過煩瑣，還要穿馬甲扎領(lǐng)帶，實(shí)在是麻煩。應(yīng)該是穿起來既美觀、舒適、大方、莊重又不復(fù)雜。要有四個口袋，象征國之四維，也就是禮、義、廉、恥；要有五個紐扣，象征中華民國五權(quán)分立的政治制度，即行政權(quán)、立法權(quán)、司法權(quán)、考試權(quán)和監(jiān)察權(quán)；袖口上要有三個紐扣，以代表民族、民權(quán)、民生這三民主義。中山裝中山裝中山裝。

資料圖片中山裝，在中國幾乎是盡人皆知，孫中山先生發(fā)明并首先穿上了它。中山裝的造型，吸收了現(xiàn)代服裝的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)腰、肩、胸、頸部和線條的整體設(shè)計，完全不同于傳統(tǒng)的平面自然連袖剪裁。它在立領(lǐng)上加了一條反領(lǐng)，相當(dāng)于西裝襯衣的硬領(lǐng)。這樣，就兼容了西服上衣、襯衣和硬領(lǐng)的長處。穿在身上，精神抖擻，英姿勃勃。中山裝同時，中山裝又實(shí)用方便，所以迅速風(fēng)靡全國。起初門襟上七粒紐扣，孫中山把它改為五粒，象征五權(quán)憲法。孫中山試穿后，認(rèn)為這套服裝簡樸莊重，勝過西服，大為贊賞。后來人們把這套服裝定型，稱為中山裝。中山裝外形對稱，大方、美觀、實(shí)用、方便，既可以用高級衣料制作，也可用一般布料制作，很受群眾歡迎。在孫中山的倡導(dǎo)下，穿中山裝在全國蔚然成風(fēng)。今天，中山裝仍然是中國男子最基本的服裝之一，不僅黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人穿，而且廣大群眾也穿。中山裝已經(jīng)成為世界公認(rèn)的中華人民共和國的國服。清末民初,西服成為男士在正式場合首選的服裝。孫中山創(chuàng)制的中山裝是這一時期最具特色的服裝.在女士服飾方面，高領(lǐng)服裝逐漸流行,它是現(xiàn)代中式旗袍的雛形。晚清女裝：中式，布料。纏足，反映出當(dāng)時中國傳統(tǒng)文化的強(qiáng)烈影響。

民國女裝：西式，小皮夾，皮毛質(zhì)，反映出當(dāng)時中國社會已受到西方文化的影響，女性在一定程度上從家庭走向社會。蔣介石的侍從官俱穿著中山裝

民國時期，西裝雖已在中國落地生根，但國人也開始將其與中國傳統(tǒng)的長袍馬褂進(jìn)行融合，創(chuàng)造出一種中西合壁的穿著來:綢緞長袍、西服褲，頭頂圓形禮帽，足上是一雙烏黑油亮的牛皮鞋。當(dāng)然，這樣的裝束大多是有身份、有地位的大人物的時尚，如一些國民黨的要員、大商人、大銀行家等等。上海市市長吳鐵成便經(jīng)常是這么一副行頭。

至于大學(xué)生和大中學(xué)校的老師，則多是上身穿陰丹士林布的長袍、下身穿西式褲子、腳穿布鞋。到民國中后期，這么一種穿著打扮，儼然已經(jīng)成了知識分子的標(biāo)志性服裝。我們現(xiàn)在在反映民國時期生活的影視作品中，還常能看到。3．女子服飾的變化。（1）旗袍的流行：旗袍式樣的改革過程中拋棄了中國傳統(tǒng)服裝寬袍大袖的舊貌，吸取了西方的審美趣味，大膽地體現(xiàn)女性形態(tài)的曲線美。它是利用傳統(tǒng)服飾，融合中西美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的成功嘗試。旗袍的流行也反映了五四以后，中國民眾審美觀念在服裝方面的變化。（2）飾品佩戴的特點(diǎn)：辛亥革命后朝著簡約化的方向發(fā)展，而受西方文化的影響，一些兼具實(shí)用價值的裝飾成為時髦女性的愛好。中山裝和旗袍都是沿用西式服裝的價值觀念和審美習(xí)俗，結(jié)合中國人穿著的習(xí)慣和傳統(tǒng)服裝的形制而創(chuàng)制的新服式，在國際上已被視為具有中國氣派的民族服裝。所以這是“西體中用”最成功之作。民國期間，對舊時旗袍的改造從未停止過，尤其是在上海，如旗袍長短、開叉高低、有袖無袖、袖之長短等方面，幾乎是每隔一段時間，就會出現(xiàn)一些變化，而這些變化，又都是跟隨著西方服裝變化的步伐。有人曾將上海婦女旗袍從1925——1940年的長度變化，繪成一個曲線圖，今天看看，殊為有趣。旗袍，顧名思義，當(dāng)然是“旗人之袍”，也就是滿清人所穿長袍；民國初年，旗袍漸漸受到漢族女子的喜愛，從此逐漸盛行。30年代初，有人將原本寬寬大大的旗袍向窄瘦和苗條型發(fā)展，以顯露女性的自然曲線之美，原本的長及腳踝，開始向上伸展；而開叉也不斷拔高，直至大腿裸露。而且，對腰圍、胸圍、臀圍這三圍的要求更是越來越高，強(qiáng)調(diào)與身體緊貼，務(wù)要將人體曲線暴露和刻畫至淋漓盡致，令觀者一覽無余。有一段時間，左右的開叉甚至高過腰際。

皮草大衣新樣式

將身體嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)地包裹住的長袍大袖被一點(diǎn)點(diǎn)拋棄，女性的曲線之美在一點(diǎn)點(diǎn)頑強(qiáng)地綻放。衣袖不斷地變窄變短，露出珠腕玉臂；短襖的腰身漸緊漸瘦，將纖纖細(xì)腰和優(yōu)美的曲線完全地展現(xiàn)出來；裙子從長至腳踝逐漸向上伸展，女性潔白的小腿，乃至膝蓋，都勇敢地暴露在眾人的目光中；衣領(lǐng)從常常遮住半個臉到矮領(lǐng)、無領(lǐng)，直到袒露出頎長、性感的脖子--民國時期的女性，最終為自己創(chuàng)造了不同凡響的服裝時尚

民國女裝：西式，小皮夾，皮毛質(zhì)，反映出當(dāng)時中國社會已受到西方文化的影響，女性在一定程度上從家庭走向社會。

清末民初,在女士服飾方面，高領(lǐng)服裝逐漸流行,它是現(xiàn)代中式旗袍的雛形。晚清女裝：中式，布料。纏足，反映出當(dāng)時中國傳統(tǒng)文化的強(qiáng)烈影響。

花卉女式坎肩

中間一朵是盛開的月季花，旁邊有各式各樣的小花、蝴蝶、各種益蟲陪伴，節(jié)奏與韻律一強(qiáng)一弱、一主一次，表現(xiàn)一種情感的形式，有濃烈、也有疏緩、抑揚(yáng)頓挫，符合人的審美心理。馬面裙上的博古圖

雙翼鳥套褲

盡管中間牡丹花被分成兩半，但褲管合起是一朵完整的、盛開的牡丹花，以它為中心兩邊有飛舞的雙鳳，再往兩邊有對稱的兩朵帶綠葉含苞待放的牡丹。這種對稱與平衡的形式，反映了人的一種穩(wěn)定、均衡、和諧的民俗心理。

另一件女式褂藍(lán)，樹木花草一枝一葉的曲線動態(tài)，我們可以從中感到一種韻律感，是一種生命的活力與浪漫的想象，不僅能夠使人賞心悅目，同時也能夠領(lǐng)略到更深層的民族文化內(nèi)涵。

女式褂藍(lán)

其次，服飾圖案的動感與靜感的形式美：蝴蝶在花叢中飛舞，魚在河水里嬉戲，鳥在云間飛翔，花朵迎著朝陽綻放(圖5見封三)。動態(tài)的禽鳥益蟲與靜態(tài)植物相間其中，表現(xiàn)了設(shè)計者的理念，即動態(tài)是生命力的根本，動態(tài)形式顯得優(yōu)美而具有活力，服飾上的鳳凰圖案，張開雙翼，揚(yáng)起尾巴，充滿了力的擴(kuò)張，給人一種活潑向上、氣勢磅礴的美感

清末滿族婦女旗袍清末服裝

五四新文化運(yùn)動后，婦女界發(fā)起“新女性”運(yùn)動，都市開始出現(xiàn)有學(xué)問、能應(yīng)酬、能管家（會烹飪、能縫紉）的摩登女性，為適應(yīng)這一潮流，短袖衫、短裙開始出現(xiàn)。當(dāng)時崇尚苗條的體態(tài)，衣著流行樣式：上身至腰圍部分緊窄，袖子寬大，衣裾尚圓角，領(lǐng)口要大，豎領(lǐng)不要高，能露出脖子為主。

到了30年代，由于美容術(shù)的進(jìn)步，婦女要去斑、敷粉，還要根據(jù)自己的個性配合新款發(fā)型；服飾除每季不同款式外，還要分晨、晚、運(yùn)動及跳舞裝，對配色亦有研究，更具美感。

這時，時尚女性的身體已掙脫閨閣的框框，出現(xiàn)在大眾媒體，有助開拓女性的公共空間，也創(chuàng)造了當(dāng)時的城市文化。1926年前的長沙女子學(xué)校校服。此時女學(xué)生已不梳粑粑頭，而扎流水辮。上世紀(jì)20年代，興“文明新裝”，女性多穿窄而修長的高領(lǐng)衫襖，黑色長裙。由于羽紗、呢絨、洋縐、花漂等外來衣料源源輸入，青年女子到大城市讀書者增多，傳統(tǒng)服飾開始有所變化。衣則短不遮臂、袖大盈尺、腰細(xì)如竿、無領(lǐng)至頸長。褲短不及膝、褲筒較大。不久，又為之一變，褲筒較前更巨，長已沒足，衣短至腰。在西方文化影響下，青年女子已領(lǐng)悟到曲線美，因此改變了胸、肩、腰、臀完全呈平直狀態(tài)的傳統(tǒng)服裝造型，將衣服裁制得更加合體。于是在知識分子或有產(chǎn)階層青壯年女子中流行一種旗袍。旗袍原是清代滿族婦女服裝，其特點(diǎn)是寬大平直，下長至足，衣料多用綢緞，衣上繡滿花紋，領(lǐng)、袖、襟、裾都滾有較寬的花邊。1925年后，即發(fā)生明顯變化；減短長度，收緊腰身，縮小袖口，滾邊減小寬度。直到1930年旗袍盛行，式樣更異，夏則無袖，冬則袖緊束膊，細(xì)腰大臀；難穿難脫，與原貌大不一樣了。女子發(fā)式也經(jīng)歷了一系列變化，民國初年至北伐，閨女多為一長辮，拖在背后，這發(fā)型就一直維持到結(jié)婚之日。少婦和中年婦女多為腦后高髻，一根根銀簪簪著，插花帶鈿。在那個時代，就是極入時的裝扮了。老媼髻之上還加一束假發(fā)。后來少女剪短發(fā)，或辮雙辮，留著很密、剪得很齊的覆額發(fā)，這叫“劉海兒”，也叫“房檐兒”。少婦或中年婦女則梳膀髻、香蕉髻、盤發(fā)髻等罩以發(fā)網(wǎng)或發(fā)殼。鞋子則有絆子鞋（布底、皮底兩種），皮鞋。

30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。產(chǎn)生于辛亥革命后，北伐戰(zhàn)爭時期始漸流行的新式旗袍，有別于旗女的長袍。30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以后的章節(jié)中將會詳細(xì)介紹。旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已遇然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝。清代旗女之袍與民國新旗袍的主要差別有四點(diǎn)。第一是旗女之袍不顯露形體，特別是后期，寬大平直；民國旗袍開省收腰，表現(xiàn)體態(tài)。這與兩個時期的思想觀念有關(guān)。中國古代服裝，包括清代的旗人之袍，強(qiáng)調(diào)文本而漠視人