第六章明代服裝

1、第六章 明代服裝教學(xué)目標(biāo)：本章著重研究了官服制，女裝中以比甲，水田衣為特色，紋樣圖案有濃厚的中國文化特色，要求學(xué)生把握住這一朝代的風(fēng)格特征。重 點(diǎn)官服在級(jí)別確定上十分嚴(yán)格，以至出現(xiàn)圖案的集中表現(xiàn)，即文官繡禽、武官繡獸的補(bǔ)子。女子服式之長短肥瘦流行周期短，即變化越來越快。如果說補(bǔ)子是最具有時(shí)代特色的官服的話，那么，比甲、長裙以修長為美，則是明代女裝的典型。將吉祥祝詞施之于圖案之上，以其形象加深群眾審美感受，因而使家喻戶曉、婦孺皆知是明代文化的一大特色。 服飾流行形成北方仿效南方，尤效秦淮，改變了原來四方服飾仿京都的局面。難 點(diǎn)中國服飾文化的傳承性教學(xué)用具多媒體教學(xué)方法中國服飾文化的傳承性教學(xué)過程

2、：第六章 明代服裝第一節(jié) 概 述公元1368年，明太祖朱元璋建立明王朝，在政治上進(jìn)一步加強(qiáng)中央集權(quán)專制，對中央和地方封建官僚機(jī)構(gòu)，進(jìn)行了一系列改革，其中包括恢復(fù)漢族禮儀，調(diào)整冠服制度，禁胡服、胡姓、胡語等措施。對民間采取“休養(yǎng)生息”政策，移民屯田，獎(jiǎng)勵(lì)開荒，減免賦役，興修水利等，使封建經(jīng)濟(jì)得以很快發(fā)展。1399年，建文帝朱允炆推行“削藩”政策，燕王朱棣di公開反叛，以“清君側(cè)”的名義率軍南下，發(fā)生了一場明王朝統(tǒng)治階級(jí)內(nèi)部的皇位爭奪戰(zhàn)，歷史上稱為“靖難之變”。朱棣考慮到北京是他多年經(jīng)營之地，而南京總為偏安王朝，難以控制北方游牧部落，于是在1421年正式遷都北京。自此，北京成為全國政治、軍事、經(jīng)濟(jì)

3、、文化的中心。明代注重對外交往與貿(mào)易，其中鄭和七次下西洋，在中國外交史與世界航運(yùn)史上寫下了光輝的一頁。對待少數(shù)民族部落，明王朝采取了招撫與防范的積極措施，如設(shè)立奴兒干等四衛(wèi)，“令居民咸居城中，畋(tian)獵孳(zi)牧，從其便，各處商賈來居者聽”，安撫并適應(yīng)了韃靼da、女真各部的發(fā)展。設(shè)立哈密衛(wèi)，封忠順王，使之成為明王朝酉陲重鎮(zhèn)利用韃靼、瓦刺與兀良哈等三衛(wèi)，來削弱東蒙古勢力等。明朝近三百年中，也發(fā)生“土木之變”、倭寇入侵、葡萄牙入侵等動(dòng)亂，但各族人民之間仍在較為統(tǒng)一的局面中相互促進(jìn)，共同提高。第二節(jié) 男子宮服與民服 明代服飾改革中，最突出的一點(diǎn)即是建國后立即恢復(fù)漢族禮儀，調(diào)整冠服制度，太祖曾

4、下詔：“衣冠悉如唐代形制。”包括服飾在內(nèi)的更制范圍很廣，以至后數(shù)百年中都留有影響，但由于明王朝專制，因此對服色及服飾圖案規(guī)定過于具體，如不許官民人等穿蟒龍、飛魚、斗牛圖案，不許用元色、黃色和紫色等。萬歷以后，禁令松弛，時(shí)間鮮艷華麗的服飾遍及里巷。明代冕服除非常重要場合之外一般不予穿用，皇太子以下官職也不置冕服。朝服規(guī)定很嚴(yán)格。另有皇帝常服，一般為烏折上巾，圓領(lǐng)龍袍。一、朝 服（插圖） 朝服以袍衫為尚，頭戴梁冠，著云頭履。梁冠、佩綬、笏板等都具體安排，如下圖：品級(jí)梁 冠革 帶佩 綬笏 板 品七梁玉帶云風(fēng)四色織成花錦象 牙二 品六梁犀帶云風(fēng)四色織成花錦象 牙三 品五梁金帶云鶴花錦象 牙四 品四梁金

5、帶云鶴花錦象 牙五 品三梁銀帶盤雕花錦象 牙六七品二梁銀帶練鵲三色花錦槐木八 九 品一梁烏角帶鸂鶒chi二色花錦槐木二、官服（插圖）明代官服上還縫綴補(bǔ)子，以區(qū)分等級(jí)，似源于武則天有袍紋定品級(jí)之始。明代補(bǔ)子以動(dòng)物作為標(biāo)志，文官繡禽，武官繡獸。袍色花紋也各有規(guī)定，盤領(lǐng)右衽，袖寬三尺之袍上綴補(bǔ)子，再與烏紗帽、皂革靴相配套，成為典型的明朝的官員的服式。補(bǔ)子與袍服花紋分級(jí)簡表如下：品級(jí)補(bǔ)子 服色花 紋 文官武官一品仙鶴獅子緋色大花朵徑五寸二品錦雞獅子緋色小花朵徑三寸三品孔雀虎豹緋色散花無枝葉徑二寸四品云雁虎豹緋色小朵花徑一寸五五品白鷴熊羆青色小朵花徑一寸五六品鷺鷥彪青色小朵花徑一寸七品鸂鶒彪青色小朵花徑

6、一寸八品黃鸝犀牛綠色無 紋九品鵪鶉海馬綠色無 紋雜品練鵲 無 紋法官獬豸 以上規(guī)定并非絕對，有時(shí)略為改易，基本上符合這種定級(jí)方法。三、燕居服（插圖）明世宗嘉靖年間，對品官燕居服飾也作了詳細(xì)規(guī)定如：一、二、三晶官服織云紋，四晶以下，不用紋飾，以藍(lán)青色鑲邊。冠帽以鐵絲為框，外蒙烏紗，冠后豎立兩翅，謂之忠靖冠。三品以上金線緣邊，四品以下不許用金。四、民服（插圖）1、明代各階層男子便服袍、裙、短衣、罩甲等。大凡舉人等士者服斜領(lǐng)大襟寬袖衫，寬邊直身。這種肥大斜襟長衣在袖身等長度上時(shí)有變化，(閱世編，稱，“公私之服，予幼見前輩長垂及履，袖小不過尺許。其后，衣漸短而袖漸大，短才過膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手

7、而袖底及靴，揖則堆于靴上，表里皆然。衙門皂隸雜役，著漆布冠，青布長衣，下截折有密裥，腰間束紅布織帶。捕快類頭戴小帽，青衣外罩紅色布料背甲，腰束青絲織帶。富民衣絞羅綢緞，不敢著官服色，但于領(lǐng)上用白綾布絹襯之，以別于仆隸2、首服：四方平定巾，為職宮儒士便帽。網(wǎng)巾，用以束發(fā)，表示男子成年。另有包巾、飄飄巾、東坡巾等二十余種巾式，多統(tǒng)稱為儒巾。帽子除了源于唐幞頭的烏紗帽之外“六合一統(tǒng)帽”的，俗稱瓜皮帽，為市民日常所戴，這種帽子一直延用至民國，甚至于20世紀(jì)后半葉仍有老者戴用。遮陽帽、圓帽等約十五種帽子。3、履：明人足服有多種質(zhì)料與樣式，如革靴、布底緞面便鞋等。江南人多穿蒲草鞋北方人多穿牛皮直筒靴 第三

8、節(jié) 女子冠服與便服自周代制定服飾制度以來，貴族女子即有冕服、鞠衣等用于隆重禮儀的服飾，因歷代變化不大且過于繁瑣，前幾章中未作說明。明代規(guī)定嚴(yán)格，又有明式特點(diǎn)，而且距今年代較近，資料比較豐富、準(zhǔn)確，故將其作為女子服飾的一部分。一、冠服 大凡皇后、皇妃、命婦，皆有冠服：1、真紅色大袖衫、（插圖）2、深青色背子、（插圖）3、加彩繡帔子、（插圖）早在魏晉南北朝時(shí)即已出現(xiàn)，唐代帔子已美如彩霞。詩人白居易曾贊其曰：“虹裳霞帔步搖冠?！彼螘r(shí)即為禮服，明代因襲。上繡彩云、海水、紅日等紋飾，每條闊三寸三分，長七尺五寸。4、珠玉金鳳冠、（插圖）5、金繡花紋履。（插圖） 其具體花紋按品級(jí)區(qū)分如下： 晶級(jí) 霞帔圖案

9、背子 一、二品 蹙金繡云霞翟紋 三、四品金繡云霞孔雀紋 五品 繡云霞鴛鴦紋 六、七品繡云霞練鵲紋 八、九品 繡纏枝花紋 摘枝團(tuán)花明代的繡品工藝特點(diǎn)蹙金：是用捻緊的金線刺繡，使刺繡品的紋路皺縮起來，唐代杜甫即曾寫過：“繡羅衣裳照暮春，蹙金孔雀銀麒麟”這種金線繡至明代更加精美，顯現(xiàn)出耀眼的光彩，除冠服應(yīng)用蹙金繡以外，其它衣物也多施以彩繡。二、便服（一）婦女的基本服飾：1、衫（插圖）2、襖、（插圖）3、帔子（插圖）、4、背子：（插圖）明代背子，用途更加廣泛，但形式與宋大致相同5、比甲：（插圖）本為蒙古族服式，北方游牧民族女子好加以金繡，罩在衫襖以外。后傳至中原，漢族女子也多穿用。明代中葉著比甲成風(fēng)樣

10、式主要似背子無袖，亦為對襟。比后代馬甲又長，一般齊裙。6、裙子：明代女子仍是單獨(dú)穿褲者甚少，下裳主要為裙，裙內(nèi)加著膝褲。裙色，明代女子裙色尚淺淡，紋樣不明顯，用色盡可隨其自便。裙幅式樣講求八至十幅料，甚或更多。裙腰依宋舊制，回到腰上。腰間細(xì)綴數(shù)十條褶，行動(dòng)起來猶如水紋裙類后又時(shí)興鳳尾裙，（以大小規(guī)矩條子，每條上繡圖案，另在兩邊鑲金線，相連成裙）還有江南水鄉(xiāng)婦女束于腰間的短裙，以及自后而圍向前的擁裙，或稱“合歡”。崇幀初年尚素白，裙緣一二寸施繡。文征明曾作詩曰：“茜裙青襖誰家女，結(jié)伴墻東采桑去。衣裙長度的美學(xué)特點(diǎn)：上衣與下裳的比例大凡衣短則裙長，衣長則裙闊。衣長時(shí)，長至膝下，去地僅五寸，袖闊四尺

11、，那裙子自可不必多加裝飾而衣短顯露裙身，則須裙帶、裙料、裙花顯出特色，這種變化在歷代服飾流行趨勢中，都顯而易見。人們的審美規(guī)律：人們著裝力求在對立之中求得統(tǒng)一，服飾長短、大小、寬窄的比例必須符合黃金分割率，假如各部位平分秋色，勢必顯得呆板、少變化，就違背了服飾美的規(guī)律（二）普通婦女的面料與色彩特點(diǎn)：1、多以紫花粗布為衣，不許用金繡。2、袍衫只能用紫色、綠色、桃紅等間色，不許用大紅、鴉青與正黃色，以免混同于皇家服色。3、明代女裝典型服裝水田衣（插圖） 是各色布拼接起來的，出自民間婦女手中的藝術(shù)佳品，俗稱被稱 “百家衣”，多為兒童縫作，主要是被、褥子。（三）頭飾：（插圖）1、鮮花繞臀而飾，各種質(zhì)料

12、的頭飾2、婦女喜戴頭箍年輕尚窄，老年婦女則尚寬。三、小結(jié) 1、本章重點(diǎn)：官服在級(jí)別確定上十分嚴(yán)格，以至出現(xiàn)圖案的集中表現(xiàn)，即文官繡禽、武官繡獸的補(bǔ)子。女子服式之長短肥瘦流行周期短，即變化越來越快。如果說補(bǔ)子是最具有時(shí)代特色的官服的話，那么，比甲、長裙以修長為美，則是明代女裝的典型。將吉祥祝詞施之于圖案之上，以其形象加深群眾審美感受，因而使家喻戶曉、婦孺皆知是明代文化的一大特色。服飾流行形成北方仿效南方，尤效秦淮，改變了原來四方服飾仿京都的局面。2、直接影響明代服飾風(fēng)格的有兩個(gè)主要因素：是明代已進(jìn)入封建社會(huì)后期，其封建意識(shí)趨向于專制，趨向于崇尚繁麗華美，趨向于諸多粉飾太平和吉祥祝福之風(fēng)。這些圖案

13、，或以某種物品寓其善美，或以某種物名之音諧其吉祥之詞，因而謂之“吉祥圖案”。如以松、竹、梅寓歲寒三友，以松樹仙鶴寓長壽，以鴛鴦寓夫婦和美偕老，以石榴寓多子，以鳳凰牡丹寓富貴。另諧音法，如以瓶子、鵪鶉示子安，以荷、盒、玉飾示和合如意，以蜂猴示封侯，以瓶插三戟示平升三 級(jí)，以蓮花鲇魚示連年有余。雖說吉祥圖案中存有封建意識(shí)，但同時(shí)也反映出勞動(dòng)人 民對美好生活的向往與追求，不能一概否定明代服裝面料上的花紋如纏枝花卉、龜背、球路、龍風(fēng)和織金胡桃等花色十分豐富，一般表現(xiàn)為生動(dòng)豪放、色彩濃重、簡練醒目其明代中葉以后，在我國江南地區(qū)出現(xiàn)資本主義萌芽。江南地區(qū)，自唐宋以來就是魚米之鄉(xiāng)，不僅盛產(chǎn)稻米、棉花與蠶桑，還擁有多種發(fā)達(dá)的手工業(yè)。至明代中葉，蘇州已是“郡城之東，皆習(xí)機(jī)業(yè)”。據(jù)曹太守吳縣城圖說記載“蘇城民不置田畝，而聚貨招商，閶習(xí)之間，望如錦繡豐筵華服，競侈相高?！睆堝纱皦粽Z也記；也記“金陵而下控故吳之墟，東引松常，中為姑蘇，其民利漁稻之饒，極人工之巧，服飾