古代中國(guó)絲綢發(fā)展史上的千年一絲

古代中國(guó)絲綢發(fā)展史上的千年一絲

它是中國(guó)人第一次生產(chǎn)的四種天然纖維、棉花、羊毛和絲綢。吐絲蠶是中國(guó)人民首先培育和維護(hù)家蠶。絲蟲紡織品也是中國(guó)人第一次織成的。這些,目前已在世界上得到了普遍的承認(rèn)。這是獨(dú)特而燦爛的中國(guó)古代文明的一個(gè)見證,也是中華民族對(duì)人類文明史作出重大貢獻(xiàn)的又一實(shí)例。出現(xiàn)于中國(guó)古代社會(huì)的蠶桑絲綢生產(chǎn),從它產(chǎn)生的那一天起,就一直受到人們的百般青睞,在人民生活和社會(huì)經(jīng)濟(jì)中有著十分重要的意義。古代中國(guó)的絲綢生產(chǎn)在向人們提供舒適、精美和華貴的衣飾的同時(shí),本身也在隨著時(shí)間的推移而不斷進(jìn)步、不斷完善,呈現(xiàn)出一些雖然比較復(fù)雜卻并非不可捉摸的發(fā)展脈絡(luò)。本文,就是試圖勾劃出古代中國(guó)絲綢發(fā)展史的基本輪廓。是由時(shí)間、事件和國(guó)家文化推動(dòng)的出現(xiàn),從一定程度上還有助于了桑養(yǎng)蠶、絲織技術(shù)的發(fā)展大約成書于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的《尚書·禹貢》篇,是公認(rèn)的中國(guó)現(xiàn)存最早的地理書。顧名思義,它記載著中國(guó)古代各地的物產(chǎn)以及獻(xiàn)給中央王朝的貢品。據(jù)載,當(dāng)時(shí)中國(guó)分為冀、兗、青、徐、揚(yáng)、荊、豫、梁、雍九州,《禹貢》提到貢品中有絲織物的就有六個(gè)州。地處濟(jì)水與黃河之間,當(dāng)?shù)刂采ＳQ,貢品中有絲和“織文”。所謂“織文”,就是有花紋的絲織品。位于兗州東南,大約是現(xiàn)今的山東半島和附近地區(qū),當(dāng)?shù)夭粌H出產(chǎn)絲綢,而且精于絲綢的煉染。在這一地區(qū)有齊國(guó)的紈、魯國(guó)的縞,都是名盛一時(shí)的絲織品,司馬遷的《史記》中甚至有“齊冠帶衣履天下”的美譽(yù)。位置在青州的南面,大約相當(dāng)于現(xiàn)今的魯南、蘇北、皖北一帶。貢品中有“玄纖縞”,這是一種黑色和白色混織的纖細(xì)絲綢。指淮河以南地區(qū),貢品中有著名的“織貝”,這是一種有貝殼花紋的織錦,很為時(shí)人所企羨與追求。約為現(xiàn)今的兩湖和江西地區(qū),貢品中有“玄纁璣組”,這是一種黑紅色交織的絲織品。主要是河南地區(qū)和湖北北部,當(dāng)?shù)亍捌淅?、漆、絲、”,其中的絲,顯然指絲綢無疑。冀、雍、梁三州的貢品中,《禹貢》沒有記載絲織物,但并并不等于當(dāng)?shù)鼐蜎]有絲綢生產(chǎn)?！对?shī)經(jīng)》的《國(guó)風(fēng)》部分,記載著全國(guó)各地的經(jīng)濟(jì)生活和風(fēng)俗民情,其中不令描繪人們進(jìn)行蠶桑絲綢生產(chǎn)的詩(shī)篇?！段猴L(fēng)·十畝之間》描寫了當(dāng)?shù)厝嗣癫缮ｐB(yǎng)蠶的情景:“十畝之間兮,桑者閑閑兮?！€之外兮,桑者泄泄兮……”魏的領(lǐng)地在汾水之境,正是冀州地區(qū)?！夺亠L(fēng)·七月》是一篇人們耳熟能詳?shù)闹?shī)章:“七月流火,八月萑葦,蠶月條桑,取彼斧浙,以伐遠(yuǎn)揚(yáng),猗彼女桑。七月鳴,八月載績(jī),載玄載黃,我朱孔陽,為公子裳”。這顯然是描繪當(dāng)?shù)乩习傩辗N桑、養(yǎng)蠶、織綢和染色的全套生產(chǎn)活動(dòng)?！搬佟笔顷兾?而陜西是包括在雍州境內(nèi)的。梁州,大約包括現(xiàn)在的四川和陜西南部,這正是我國(guó)古代桑蠶絲綢生產(chǎn)興旺發(fā)達(dá)的地區(qū)。四川是古蜀國(guó)所在地,這是最早養(yǎng)蠶織綢的地區(qū)之一?！妒駡D記》、《搜神記》、《風(fēng)俗通》等古籍中,都載有蜀女化蠶的動(dòng)人傳說。這就從一個(gè)側(cè)面反映了四川地區(qū)蠶桑絲綢生產(chǎn)的源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。其他的史籍記載和大量的出土文物,也向我們提供了一些古代中國(guó)絲綢生產(chǎn)區(qū)域的證據(jù)。從東到西,從北到南,全國(guó)各地到處都有古代絲綢遺物的發(fā)現(xiàn)。各種歷史資料相互印證,表明至遲到春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,蠶桑絲綢的生產(chǎn)已經(jīng)在全國(guó)鋪開,在當(dāng)時(shí)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中占有著重要的地位。中國(guó)古代絲綢生產(chǎn)的中心,原在山東、河南一帶的中原地區(qū)。隨著歲月的流逝、氣候的變化,戰(zhàn)亂的影響和其他種種原因,中國(guó)蠶桑絲綢生產(chǎn)在其發(fā)展的過程中,出現(xiàn)了絲綢生產(chǎn)的重心不斷南移的明顯趨向。如果說這一趨向是從三國(guó)魏晉南北朝時(shí)期開始的話,那么,它到隋唐五代時(shí)期就已十分明顯了。唐朝分天下為十道,除隴右道以外,其余九個(gè)道都上繳絲和絲織品,其中雖然黃河流域的河南道、河北道進(jìn)奉絲綢貢品最多,但江南道、劍南道也已逐漸趕了上來。劍南道的錦、羅織物質(zhì)優(yōu)量大,顯示出當(dāng)時(shí)四川的絲綢生產(chǎn)技術(shù)水平位居全國(guó)前列;江南道的絲綢貢品花色最多,《大唐六典》和《元和郡縣志》都記載,自唐貞元(公元785-805年)以后,江南除了進(jìn)獻(xiàn)白編綾、吳綾等大宗貢品外,還進(jìn)奉寶花羅、文吳綾、吳朱紗、花鼓歇單紗、御服鳥眼綾等纖麗希罕的絲織物數(shù)十種。一個(gè)地區(qū)的優(yōu)秀絲綢品種如此之多,表明江南地區(qū)絲織技術(shù)的進(jìn)步很快,絲綢生產(chǎn)的規(guī)模迅速擴(kuò)展。到唐德宗李適執(zhí)政時(shí),“江南兩浙轉(zhuǎn)輸栗帛,府無虛日,朝廷賴焉”。江南儼然成為朝廷征收絲綢的主要地區(qū)了。到了唐末及五代十國(guó)時(shí)期,中原戰(zhàn)亂,社會(huì)經(jīng)濟(jì)遭受慘重破壞,絲綢生產(chǎn)也一落千丈。與之相比,南方遭愛破壞程度較輕,特別是位于江浙一帶的吳越國(guó),保境安民,休養(yǎng)生息,使得原來已有較好基礎(chǔ)的蠶桑絲綢生產(chǎn)又獲得較大發(fā)展,江浙逐漸成為全國(guó)絲綢生產(chǎn)的重心所在。在北宋王朝的二十四個(gè)路中,兩浙路成為進(jìn)貢絲綢數(shù)量最多的地區(qū)。據(jù)《宋會(huì)要·食貨志》記載,北宋時(shí)每年全國(guó)上貢的絲織物中,羅為106,181匹,其中兩浙路為69,654匹,占66%;絹為2,876,105匹,其中兩浙路為1,058,052匹,占37%;紳為486,744匹,其中兩浙路為124,285匹,占27%。各種上貢的絲織品合計(jì),兩浙路占到全國(guó)的三分之一以上。除此之外,還有全國(guó)上貢絲綿2,365,848兩,其中兩浙路為1,613,398兩,占68%。宋熙寧七年(1074)的一年中,兩浙地區(qū)上貢的各種絲綢就達(dá)一百萬匹之多。浙江婺州盛產(chǎn)各式花素羅,宋初上貢幾萬匹,到北宋末年增加了6倍。從元代開始到明朝中期,棉花種植以及棉紡織業(yè)在全國(guó)迅速興起和擴(kuò)展,由于成本較低,適應(yīng)性強(qiáng)等原因,它的收益已經(jīng)超過了傳統(tǒng)的蠶桑絲綢業(yè),許多地區(qū)的絲綢生產(chǎn)趨于衰落,唯獨(dú)江浙地區(qū)的蠶桑絲綢生產(chǎn)仍蒸蒸日上。正如曾在浙江做官的郭子章所慨嘆:“今天下蠶事疏闊矣!東南之機(jī),三吳越閩最夥,取給于湖蠶?！庇忻饕淮?絲綢官手工業(yè)迅速膨脹,除了“兩京織染”分設(shè)在北京和南京以外,還有一系列的地方織染局,其中歷時(shí)最久、名氣最響、規(guī)模最大的就是蘇州府和杭州府的織染局。清朝沿襲了明代江南三織造的舊制,除在北京設(shè)立織染局外,只在江寧、蘇州、杭州三處設(shè)織造局?？椩炀种苯涌刂频目棛C(jī)總共不過2,000張,工匠不過7,000人,與當(dāng)時(shí)江南以十?dāng)?shù)萬計(jì)的民間織機(jī)和數(shù)十萬民間機(jī)匠實(shí)在不成比例,但是官織造局只設(shè)在江南而不設(shè)在別處這一事實(shí)本身,就充分證明了明清時(shí)期的江浙地區(qū)已經(jīng)成為中國(guó)絲綢生產(chǎn)的中心。絲綢生產(chǎn)上這一空間格局的變遷與形成,與我國(guó)封建社會(huì)經(jīng)濟(jì)重心的南移過程是一致的。結(jié)構(gòu)上的原因還在遙遠(yuǎn)的上古時(shí)代,中國(guó)就已經(jīng)形成了絲綢生產(chǎn)的組織機(jī)構(gòu)。如果說我們對(duì)商代絲綢生產(chǎn)組織的情況還不甚了了,只是從古籍中了解到當(dāng)時(shí)設(shè)有一種稱為“百執(zhí)事”(百工)的官吏,率領(lǐng)工奴從事著包括絲綢織造在內(nèi)的手工業(yè)生產(chǎn)的活,那么,周代絲綢生產(chǎn)組織的情況則要明晰得多了?！吨芏Y》是記載周代王室官制的書籍,其中與絲綢生產(chǎn)有關(guān)的官吏就有多人?！暗鋴D功”是掌握宮內(nèi)婦女勞作的官吏,他們負(fù)責(zé)教授內(nèi)的九嬪、世婦、宮女等織造絲綢的技術(shù),并負(fù)責(zé)辦理派工、檢驗(yàn)、獎(jiǎng)懲等事宜?！暗鋴D功”下屬典絲、典矣、司內(nèi)服、縫人、染人五個(gè)部門,分別負(fù)責(zé)絲織原料的發(fā)放,絲綢的染色和服飾的裁制。這些部門的管理人員和操作人員的編制,也已經(jīng)有了明文規(guī)定。例如:“縫人”部門中相當(dāng)于工頭的“奄”為2名;“女御”為8名;有技術(shù)的“女工”為80名,干粗活的“奚”為30名。在當(dāng)時(shí)就有這樣嚴(yán)密細(xì)致的生產(chǎn)分工和勞動(dòng)組織,確實(shí)難以想象,卻又令人無法不予置信?！洞呵镒髠鳌分杏羞@樣一段記載:“成公二年……楚侵魯,鉀賄之以執(zhí)斫、執(zhí)針、執(zhí)纖皆百人?！薄皥?zhí)針”、“執(zhí)紆”是從事縫紉、織綢的工奴,魯國(guó)并不是當(dāng)時(shí)最興盛的諸侯國(guó),卻有能力一次就以如此眾多的絲綢工奴送給楚國(guó),由此可以想見當(dāng)時(shí)絲綢官營(yíng)手工業(yè)的規(guī)模之大了。這作為周代絲綢生產(chǎn)組織的一個(gè)佐證,大概是不成問題的。到了秦漢時(shí)期,隨著社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展,封建制度取代了奴隸制度,中國(guó)的絲綢生產(chǎn)比較明確地形成了官手工業(yè)、獨(dú)立手工業(yè)和農(nóng)村副業(yè)三種成份并存的結(jié)構(gòu)?！稘h書·百官公卿表》記載:“少府……屬官有東織、西織”。據(jù)說織室就設(shè)在未央宮內(nèi),專門織造提花或刺繡的絲綢織物。除了宮廷直接經(jīng)營(yíng)的手工業(yè)外,還在盛產(chǎn)絲綢的地方,如山東齊郡、臨淄,河南留郡,襄邑等處設(shè)置“服官”,負(fù)責(zé)提供宮廷和官府所需的絲綢服裝。官絲綢手工業(yè)之外,豪門富戶的私家手工工場(chǎng)、獨(dú)立小生產(chǎn)者的手工作坊和農(nóng)民家庭副業(yè)生產(chǎn)的絲綢,也有相當(dāng)數(shù)量。西漢的張安世,尊為公侯,食邑萬戶,夫人自紡績(jī),家僮七百人,皆有手技作事。獨(dú)立手工業(yè)可能系一部份農(nóng)民棄農(nóng)從工,或一部分官手工業(yè)工匠轉(zhuǎn)化為自由民而形成的。它的出現(xiàn),從根本上說是由于絲綢織造技藝日趨繁復(fù),需要專業(yè)化工匠的緣故。封建制度取代奴隸制度,也就意味著一家一戶的個(gè)體小農(nóng)生產(chǎn)的方式在中國(guó)確立,“男耕女織”就是它的最具典型意義的形態(tài)。從此,這種“男耕女織”的一家一戶個(gè)體小農(nóng)的生產(chǎn)組織,就成為中國(guó)封建社會(huì)經(jīng)濟(jì)的主要特征,也日漸成為中國(guó)蠶桑絲綢生產(chǎn)的主導(dǎo)形式。農(nóng)家女子在出嫁之前,都要學(xué)會(huì)紡織的基本技能,并終身從事這項(xiàng)勞作。在山東齊郡和河南襄邑,幾乎每個(gè)婦女都掌握了從事絲綢生產(chǎn)的熟練技巧,時(shí)人稱:“齊郡能刺繡,恒女無不能者;襄邑善織錦,恒婦無不巧者,日見而手狎(擺弄)也?！?一些精明強(qiáng)干的地方官吏,也把發(fā)展絲綢生產(chǎn)作為濟(jì)世富民的重要措施,加以提倡獎(jiǎng)勵(lì),從而使“人得其利”,“郡以殷富”。在中國(guó)古代絲綢生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的演變過程中,形成了兩個(gè)顯著的特點(diǎn):以唐代而論,宮廷絲織工場(chǎng)有三種:織染署、尚功局、掖廷局。其中以織染署規(guī)模為最大,屬下作坊最多:絲綢作坊有十個(gè),分擔(dān)布、絹、、紗、綾、羅、錦、綺、、褐的織造;制帶作坊五個(gè),生產(chǎn)組、綬、絳、繩、纓;紳線作坊四個(gè),生產(chǎn)紳、線、弦、綱;煉染作坊六個(gè),分染藍(lán)、紅、黃、白、黑、紫六種色彩。據(jù)載,晚唐穆宗時(shí),僅綾錦作坊的“巧兒”(技工)就有365人之多。除此以外,在地方諸州還設(shè)有織錦坊,也是由少府監(jiān)管轄的宮廷絲織工場(chǎng)。宋代的絲綢官營(yíng)手工業(yè)比唐代規(guī)模更大。除在汴京設(shè)置專為宮廷生產(chǎn)的綾錦院和染院以外,各地還沒有一批官辦手工工場(chǎng),其中著名的有四川成都府織錦院,梓州、益州的錦綺工場(chǎng),江浙一帶的江寧織羅坊,潤(rùn)州織羅坊,常州織羅坊,湖州織坊,杭州織錦院,還有河北大名府的縐榖織造工場(chǎng),河南洛陽的錦綺工場(chǎng)等等。宋神宗時(shí),成都府織錦院有機(jī)房11間,織機(jī)154臺(tái),織工583名,每年用絲11萬5千兩,染料21萬1千斤,織錦1,500匹;而徽宗時(shí)的蘇杭織造局,竟有9,000多名工匠在為皇室生產(chǎn)綢緞。到了明代,官營(yíng)手工業(yè)膨脹到了極點(diǎn)。據(jù)《明會(huì)典》記載,明代官營(yíng)手工業(yè)分中央和地方兩大系統(tǒng),屬中央的有4個(gè)織染局,分設(shè)在北京和南京。南京一地,就有內(nèi)織染局、神帛堂和留京供應(yīng)機(jī)房三個(gè)織染局,其中僅內(nèi)織染局就有織機(jī)300多張,役使工匠3,000多名。地方上設(shè)置織染局更多,著名的蘇州府織染局,“廳垣宇,巍然弘麗”各色工匠1,700多人,有高手、扒頭、染手、結(jié)綜、掉絡(luò)、接經(jīng)、畫匠、花匠、繡匠、折段匠、織挽匠等名目;局中督、織和管理人員則有大使一員,副使二員,局吏、堂長(zhǎng)、寫字等多人。每年除了按常例織造定額外,還要各地增添織造彩緞,稱為“加派”。僅萬歷十五年(公元1587年)一年中,增加派織數(shù)就達(dá)848,877匹之多!清代的官營(yíng)織造手工業(yè),不論從地區(qū)分布和規(guī)模大小來說,都比明代有所縮減,除在北京設(shè)內(nèi)織染局外,只有江寧、蘇州和杭州三處設(shè)織造局?？滴跄觊g,三局共有織機(jī)2,165臺(tái),到乾降年間又減為1,863臺(tái)。與之相反,匠役的分工則更為細(xì)密。以蘇州織造局匠役為例,有所官、總高手、高手、管工、管經(jīng)緯、管圓金、管扁金、管色絨、管段數(shù)、管花本、管料、揀繡匠、挑花匠、倒花匠、折段匠、結(jié)綜匠、烘焙匠、畫匠、看堂小甲、看局小甲、防局巡兵、花素機(jī)匠等各色名目22種之多。官營(yíng)絲織手工業(yè)內(nèi)部分工的細(xì)密和組織結(jié)構(gòu)的完備,標(biāo)志著中國(guó)絲綢織造技術(shù)的逐漸成熟和管理水平的不斷提高,因?yàn)橐话阏f來,歷代官手工業(yè)的技術(shù)水準(zhǔn),就代表著當(dāng)時(shí)絲綢手工業(yè)的技術(shù)水平。在商周時(shí)代,雖然絲綢生產(chǎn)已較普及,但對(duì)平民來說,絲帛仍是可望而不可及的稀罕之物;官營(yíng)絲綢手工業(yè),是當(dāng)時(shí)絲綢生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中最重要的部分。秦漢時(shí)期,雖然還沒有材料證明官營(yíng)手工業(yè)的地位已經(jīng)為民間絲綢業(yè)所取代,但從當(dāng)時(shí)社會(huì)“富者綺繡要紈,中者素綈錦冰,常民被后妃之服”的奢華風(fēng)氣來看,民間絲綢業(yè)正在日趨發(fā)展是毋庸置疑的。衣著水平之高,絲綢需求量之大,這些都需要民間絲綢業(yè)的較大發(fā)展才有可能。在某種意義上,民間絲綢業(yè)的發(fā)展是中國(guó)賦稅制度變革的一個(gè)結(jié)果。漢代中葉,實(shí)施“均輸”政策,開始在部分地區(qū)以絲綢實(shí)物征稅。東漢末年,對(duì)征收絲綢實(shí)物更加重視。建安九年(公元204年)曹操下令:“其收田租畝四升,戶出絹二匹,綿二斤而已,他不得擅興發(fā)?！笔讋?chuàng)了“畝課田租,戶調(diào)絹綿”的稅收制度,為其后歷代王朝所沿用。全國(guó)普遍上繳絲綢實(shí)物稅,這當(dāng)然會(huì)刺激民間,特別是農(nóng)民家庭絲綢副業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。盛唐時(shí),民間絲綢生產(chǎn)已經(jīng)在絲綢生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占據(jù)了主要地位。官營(yíng)織造手工業(yè)設(shè)在首都長(zhǎng)安、東都洛陽和一些州城內(nèi),而全國(guó)征收絲綢賦稅的地區(qū),則多達(dá)九個(gè)道、一百多個(gè)府州。宋代的官營(yíng)織造手工業(yè)雖然分布較廣,規(guī)模較大,但在全國(guó)絲綢產(chǎn)量中所占的比重則日漸縮小,這從絲織品的上貢地區(qū)之廣和上貢數(shù)量之多中可以看出?！端问贰さ乩碇尽酚涊d,北宋時(shí)上貢絲織品的地區(qū),為二十四個(gè)路中的十三個(gè)路、五十多個(gè)府州,歲貢絲綢3,552,808匹,絲綿2,365,848兩,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)時(shí)官營(yíng)手工業(yè)的生產(chǎn)能力。明清時(shí)期,官營(yíng)織局的規(guī)模登峰造極,但較之民間絲綢業(yè)仍要遜色得多。以官營(yíng)織染局規(guī)模最大的蘇州府而論,民間絲綢業(yè)者的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于官局工匠。萬歷二十九年,應(yīng)天巡撫曹時(shí)聘奏稱:“臣所睹記,染坊罷而染工散者數(shù)千人,機(jī)房罷而織工散者又?jǐn)?shù)千人。此皆自食其力之良民也?！边@還是經(jīng)中官稅使橫征暴斂,“吳中之轉(zhuǎn)販日稀,織戶之機(jī)張日減”以后的情況,且不包括那些日漸崛起的絲綢生產(chǎn)專業(yè)城鎮(zhèn)和遍及鄉(xiāng)村的農(nóng)民家庭絲綢副業(yè)生產(chǎn),而與此同時(shí),蘇州織染局的匠役人數(shù)不過只有一千多名。其次,明清朝廷常有“加派”、“領(lǐng)機(jī)”等舉動(dòng),這是官局利用民營(yíng)絲織能力的體現(xiàn)。這些額外的加派任務(wù)甚巨,在明末天啟、萬歷兩朝,僅蘇州一地的“加派”織造負(fù)擔(dān)約比原定歲造數(shù)額高出十倍左右。這種十倍于原額的超級(jí)負(fù)荷,不可能由官營(yíng)織局在原有規(guī)模或稍事雇募人手的基礎(chǔ)上承受,顯然主要是由民間絲織機(jī)戶承當(dāng)?shù)?。民營(yíng)絲綢生產(chǎn)能力之大,于此亦可見一斑。再次,蘇州、杭州一帶,民間絲綢產(chǎn)量巨大,成為朝廷和其他府州收買督織綢緞的基地,明嘉清年間以后,索性連邊市的貿(mào)易緞匹,也多收買督織于蘇杭等地。萬歷末年,北邊數(shù)鎮(zhèn)一次備銀數(shù)萬兩到蘇州收買緞匹,“其為值也至廉,其竣事也不過數(shù)句。(16)”數(shù)萬價(jià)銀的緞匹,能在數(shù)十天內(nèi)置備完畢,民機(jī)數(shù)量之多,織造能力之強(qiáng),實(shí)在令人吃驚。此外,江浙絲綢商品量之巨和絲綢貿(mào)易之盛,也都無不表明民間絲綢生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過官營(yíng)織造,在絲綢生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占據(jù)著主導(dǎo)地位。誠(chéng)如明末徐光啟在《農(nóng)政全書》中所說:江浙一帶,“農(nóng)畝之入,非能有加于他郡邑也。所由供百萬之賦,三百年而尚存視息,全賴此一機(jī)一杼而已?！贾畮挪?嘉湖之絲纊,皆恃此女紅末業(yè),以上供賦稅,下給俯仰,若求諸田畝之收,則必不可辦?！痹谀承┙z織專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中,甚至出現(xiàn)了“以機(jī)為田,以梭為來”的副業(yè)逐漸變?yōu)橹鳂I(yè)的趨向。這是中國(guó)絲綢生產(chǎn)長(zhǎng)期發(fā)展的一個(gè)結(jié)果,同時(shí)又成為中國(guó)絲綢生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。然而,城鄉(xiāng)獨(dú)立絲綢小商品生產(chǎn)者的發(fā)展并不很充分,廣大的絲綢織造者還是農(nóng)民。農(nóng)民主要是從事自給自足自然經(jīng)濟(jì)的小生產(chǎn)者,雖然其中有一部分正在向小商品生產(chǎn)者轉(zhuǎn)化,但仍被束縛于土地,并沒有達(dá)到獨(dú)立小商品生產(chǎn)者所應(yīng)有的程度。個(gè)體小農(nóng)在封建地主的超經(jīng)濟(jì)剝削下喘不過氣來,不得不以織造絲綢和家庭副業(yè)來“上供賦稅,下給俯仰”。在某些絲綢生產(chǎn)區(qū)域所出現(xiàn)的“以機(jī)為田,以梭為耒”的現(xiàn)象,也不過是說絲綢家庭副生產(chǎn)比之于舊畝之收,在繳租納稅中占據(jù)了較大份額而已。在一家一戶的絲綢小生產(chǎn)的主導(dǎo)形式下,它的工具、它的技術(shù)、它的視野、它的觀念,都使得傳統(tǒng)的生產(chǎn)關(guān)系和生產(chǎn)方式易于凝固化甚至神圣化。要想在這樣的基礎(chǔ)上邁開走向近代化的步代,其艱難困苦,其曲折坎坷,是可想而知的。結(jié)構(gòu)和工藝研究的結(jié)果在數(shù)千年漫漫長(zhǎng)途中,中國(guó)的絲綢生產(chǎn)技術(shù)和工藝一直在時(shí)快時(shí)慢地發(fā)展著。在這方面,歷代重視帝王世系和政治事件的官方典籍,并沒有給我們留下多少值得一提的記載,幸運(yùn)的是,出土的絲綢實(shí)物和一些私家著述,則透露了當(dāng)時(shí)絲綢生產(chǎn)的情況,使我們得以大致了解古代中國(guó)絲綢生產(chǎn)技藝發(fā)展的過程和它所達(dá)到的水準(zhǔn)。盛行殉葬風(fēng)的商代,給后人留下了一些最早的絲綢實(shí)物。帝王貴族們死后,除了殉以大量奴隸外,還用絲綢裹上死者生前所用的銅器,讓他帶到地下去享用。本來,這些絲綢是用來保護(hù)銅器的,結(jié)果卻是銅器保護(hù)了絲綢一一年深日久地埋在地下,銅器表面生成了厚厚一層銅綠,與外面包裹的絲綢粘在一起,使這些絲綢能夠避免被微生物侵蝕的厄運(yùn)而保存下來。從河南安陽小屯村殷墟和河北藁城臺(tái)西村出土的一批商代銅器上,都發(fā)現(xiàn)有商代的絲織物,這不僅是中國(guó)最早的絲綢實(shí)樣,而且是一些提花織物,證明商代的絲綢生產(chǎn)技藝已經(jīng)具有了可觀的水平。在此作一點(diǎn)中外比較,也許會(huì)有助于說明問題。世界上其他古代文明發(fā)祥地,也有提花織物的發(fā)掘,埃及第十八王朝吐特摩斯的王陵里,就曾出土過世界上最古老的美術(shù)織物,但那是一塊麻布,所用的麻紗比較粗,系用手指頭操作織成,而商代絲綢的絹絲非常細(xì),直徑不到麻紗的十分之一,肉眼勉強(qiáng)能看得清。這樣的細(xì)絲,用手指頭是無論如何織不成的,應(yīng)該是有綜框或綜桿、有機(jī)架的織機(jī)才能織;而且,由于出土商代絲綢上的同心菱紋的圖案比較大,看來綜框和綜桿的數(shù)量也不會(huì)少。這表明,早在商代,就已經(jīng)有了比較復(fù)雜的織機(jī)和高超的織造技藝。據(jù)中外考古學(xué)者和紡織史專家的研究表明,商代銅器上的平紋織物和花紋織物用的是兩種不同的絲線。平紋織物的經(jīng)緯絲繃得很直,絲纖維間沒有空隙,顯然是有絲膠粘連,花紋織物的經(jīng)緯絲則是松散的、柔軟的,只有經(jīng)過水洗,去除了絲膠,才會(huì)產(chǎn)生這樣的效果。事實(shí)說明,商代的絲綢工匠們已經(jīng)不僅會(huì)繅絲,很有可能已經(jīng)掌握了并絲和煉絲的技術(shù)。這個(gè)發(fā)明的意義之重大,不亞于絲織機(jī)具的發(fā)明,因?yàn)閷?duì)于絲綢來說,煉絲是提高質(zhì)量的非常重要的工序,只有經(jīng)過煉,把生絲上粘附的絲膠去掉,才能使蠶絲的優(yōu)越性能充分顯示出來,產(chǎn)生出珍珠一樣的光澤、柔軟滑溜的手感和優(yōu)美動(dòng)人的懸垂波紋。對(duì)此,古代絲綢工匠已經(jīng)有著充分的認(rèn)識(shí),并在實(shí)踐中摸索總結(jié)出一套操作程序:氏絲,以說水漚其絲,七日。去地尺暴之。晝暴諸曰,夜宿諸井,七日七夜,是謂水湅。湅帛,以楝為灰,渥淳其帛,實(shí)諸澤器,湅之以蜃,清其灰而盝之,而揮之,而沃之,而盝之,而涂之,而宿之。明日沃而盝之。晝暴諸曰,夜宿諸井,七日七夜,是謂水湅。這一套繁復(fù)的過程,貫串著一個(gè)構(gòu)思:利用絲膠在堿性溶液中有較大的溶解度,先用較濃的堿性溶液(楝灰水)使絲膠充分膨化、溶解,然后再用大量較稀的堿液(蜃灰水)把絲膠洗下來。這就是著名的“灰水練絲法”,它與木杵捶絲的“搗練法”一道,在世界上曾沿用了幾千年。至于曝曬和水洗交替進(jìn)行的工藝,后來發(fā)展成為“草地漂白法”,在漂白粉發(fā)明之前,一直是各種織物主要的漂白方法之一。至遲到周代,染色技術(shù)也已經(jīng)在絲綢生產(chǎn)中大量應(yīng)用,《詩(shī)經(jīng)》中就有許多描述絲綢美麗色彩和關(guān)于絲綢染料的詩(shī)篇?！多嶏L(fēng)·出其東門》描寫一位男子在東門外看見穿紅綢衣的姑娘(“縞衣茹”),不禁觸景生情,思念起自己的愛人;《小雅·采綠》說的是一個(gè)婦人因丈夫逾期未歸,心神不寧,采了一個(gè)上午的“綠”和“藍(lán)”,還不滿衣襟。上面所說的“茹”,就是茜草,是常用的紅色染料;“綠”是藎草,是黃綠色的染料;“藍(lán)”是藍(lán)草,它的葉片里含有靛藍(lán),是鮮艷而又耐曬的藍(lán)色染料。據(jù)說山東地方出產(chǎn)紫草,春秋一霸的齊桓公偏愛紫色綢衣,“上有所好,下必盛之”,結(jié)果市場(chǎng)上紫色綢衣價(jià)格飛漲,超過白色絲綢五倍?！俄n非子》中的這個(gè)故事,反映出當(dāng)時(shí)絲綢染色已很普遍,而且人們已經(jīng)十分講究“流行色”了。文人學(xué)土們也往往習(xí)于以染色工藝來做比喻,墨翟所謂“入于蒼則蒼,入于黃則黃”;荀況所謂“青出于藍(lán)而勝于藍(lán)”,講的都是染色操作中常見的現(xiàn)象。這清楚地表明,此時(shí)染色手工業(yè)已經(jīng)成為一種很普遍的職業(yè),人們隨處可見。當(dāng)時(shí)的染料,大致可以分為植物染料和礦物染料兩類,是利用不同植物和礦物中的色素進(jìn)行染色。這種方法此后一直為人們所沿用,雖然品種續(xù)有增加,但直到近代化學(xué)顏料傳入中國(guó)以前,仍不外乎是天然的植物和礦物染料。此后,在歷代王朝“農(nóng)桑為本”國(guó)策的獎(jiǎng)勸下,絲綢生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的科技水平都或多或少有所提高。首先,蠶桑生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)得到了總結(jié)和推廣。北魏時(shí)人賈思勰所著《齊民要術(shù)》一書,首次系統(tǒng)地記述了種植桑樹和飼養(yǎng)家蠶的方法,對(duì)后世產(chǎn)生了很大影響。到宋代,出現(xiàn)了一批蠶桑技術(shù)的專著,秦觀的《蠶書》、陳的《農(nóng)書》、樓的《耕織圖》等,都在吸取前人經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,總結(jié)出民間的先進(jìn)蠶桑生產(chǎn)技術(shù),并使之得以完善。推廣以后,提高了桑蠶的出絲率,每箔可得繭十二斤,每斤繭取絲一兩三分,五兩絲可織絹一匹。其次,繅絲機(jī)具得到了明顯改進(jìn),時(shí)至元代,已有南繅車和北繅車之分,并有了熱釜繅和冷盆繅之別。再次,絲織機(jī)具的構(gòu)造經(jīng)歷了多次革新。西漢昭帝時(shí),河北鉅鹿人陳寶光妻善織綾,“機(jī)用一百二十躡”,“六十日成一匹,匹值萬錢”,這可以說是中國(guó)古代織機(jī)結(jié)構(gòu)由簡(jiǎn)到繁的一次飛躍,此后,則轉(zhuǎn)入了由繁到簡(jiǎn)的歷程。到魏明帝時(shí),博士馬鈞將提花織綾機(jī)改為十二躡,簡(jiǎn)化了構(gòu)造卻提高了工效,織出的綢綾更是“奇紋異變”,越發(fā)精致。時(shí)迄金末元初的《梓人遺制》中,記載的立機(jī)子、羅機(jī)子、布臥機(jī)子和華機(jī)子等四種織機(jī)已經(jīng)具備了不同的構(gòu)造、性能和特點(diǎn),這表明中國(guó)的織造機(jī)具正在逐漸專門化,無疑會(huì)有助于操作的便利和效率的提高。歷代絲綢生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的摸索、總結(jié)和積累,為明代絲綢科技發(fā)展高峰期的到來準(zhǔn)備了條件。在這一時(shí)期,中國(guó)傳統(tǒng)的絲綢生產(chǎn)工藝達(dá)到了鼎盛,出現(xiàn)了一些在中國(guó)科技史上劃時(shí)代的巨著,如徐光啟的《農(nóng)政全書》》、宋應(yīng)星的《天工開物》、李時(shí)珍的《本草綱目》等等,其中都有大量關(guān)于蠶桑絲綢科技的記載和論述。在植桑育蠶方面,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)和利用了家蠶的雜交優(yōu)勢(shì),“今家蠶有將早雄配晚雌者,幻出嘉種,此一異也”,就是以一化性雄蠶與二化性雌蠶雜交,培育出優(yōu)良的新一代蠶種。同時(shí),也已經(jīng)掌握了采用淘汰或隔離的措施來防止蠶病的傳染和蔓延。在蠶絲繅制方面,繅絲車的構(gòu)造有了進(jìn)一步改進(jìn),發(fā)明了由豁口穿絲的“竹針眼”,成為現(xiàn)代導(dǎo)紗鉤的雛型,從而提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率?？壗z方法也有改善,徐光啟《農(nóng)政全書》記載:明代“五人一灶可繅繭三十斤,勝于二人一車一灶繅繭十斤也。是五人當(dāng)六人之功,一灶當(dāng)三繅之薪”,既節(jié)約了能源,又提高工效20%。此時(shí),已經(jīng)總結(jié)出保證繅絲質(zhì)量的一套完整技術(shù):“凡供治絲薪,取極燥無煙濕者,則寶色不損。絲美之法有六事:一曰出口干;一曰出水干……”可知在繅絲工藝上已經(jīng)注意運(yùn)用和掌握溫濕度以保證生絲的質(zhì)量,使繅出的絲質(zhì)柔軟堅(jiān)韌,白凈晶瑩。這套技術(shù)在當(dāng)時(shí)是比較先進(jìn)的,時(shí)人加以比較后指出:“凡治繭必如嘉湖,方盡其法。他國(guó)(處)不知用火烘,聽繭結(jié)出,甚至叢桿之內(nèi),箱匣之中,火不經(jīng),風(fēng)不透。故所謂屯、漳等絹,豫、蜀等綢,皆易朽爛。若嘉、湖產(chǎn)絲成衣,即入水浣濯百余度,其質(zhì)尚存?！痹诮z綢織造方面,明代織機(jī)的裝置已經(jīng)比較完備,種類也比較多,僅在蘇州的市場(chǎng)上,經(jīng)常作為商品出賣的織機(jī)就有綾機(jī),絹機(jī)、羅機(jī)、紗機(jī)、綢機(jī)、布機(jī)等多種。根據(jù)所需織造的不同絲綢品種,可以采用不同的織機(jī),有?？椘郊y織物的“腰機(jī)”,也有用于織提花織物的“花機(jī)”?！盎C(jī)”的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜也比較完備,代表了中國(guó)古代絲織機(jī)具發(fā)展的最高水平。據(jù)記載:凡花機(jī),通身度長(zhǎng)一丈六尺,隆起花樓,中托沖盤,下垂沖腳。對(duì)花樓下掘坑二尺許,以藏沖腳,地氣濕者,架棚二尺代之。提花小廝坐立花樓架木上。機(jī)末以的杠卷絲,中用疊助木二枝,直穿二木,約四尺長(zhǎng),其尖插于筘兩頭。疊助,織紗者視織綾絹者,減輕十余斤方好。其素羅不起花紋,與軟紗綾絹踏成浪梅小花者,視素羅加桄二扇,一人踏織自成,不用提花之人閑住花樓,亦不設(shè)沖盤與沖腳也。于此可見,明代“花機(jī)”由十余種部件構(gòu)成,各有特定功能,缺一不可:的杠卷纏著所有絲縷,經(jīng)緯交織成絹帛后卷上卷布軸;疊助可以加重織筘的捶擊力,使經(jīng)緯交織更加緊密而堅(jiān)實(shí);老鴉翅和鐵鈴,可使繒面輪流提起,攜夾經(jīng)縷做上下起伏運(yùn)動(dòng),分開經(jīng)緯,以便投梭;蹬動(dòng)踏板,動(dòng)力可傳到機(jī)身各部,使之互相牽動(dòng),借以織造。在同一織機(jī)上,只需通過增減綜桄,就既可織提花織物,也可織素羅或小花織物;織造不同緯密的品種,則可以調(diào)換疊助木來調(diào)節(jié)打緯的力度。明代的“花機(jī)”,比漢代陳寶光妻所用的一百二十躡織機(jī)簡(jiǎn)便得多;比三國(guó)時(shí)馬鈞的十二躡織機(jī),也有很大進(jìn)步,顯然足在宋人樓所繪花機(jī)的基礎(chǔ)上再加改進(jìn)而來。幾千年中國(guó)絲織機(jī)具的演變,經(jīng)歷了由簡(jiǎn)到繁、再由繁到簡(jiǎn)的發(fā)展過程,到明代已經(jīng)基本定型,其后難以再有新的變更?？棛C(jī)構(gòu)造的完備和性能改進(jìn),推動(dòng)著絲織技藝的發(fā)展?！把鼨C(jī)”織者需要手足并用,分別完成移綜、開交、投梭、打緯和卷布、放經(jīng)的織造操作。使用“花機(jī)”則要求更高,需要兩人同時(shí)操作,一人司織,一人提花?？椪咭宰懔Φ艅?dòng)踏板,左手投梭,右手持筘碰擊經(jīng)緯交織之處,使結(jié)合緊密,到織出一定長(zhǎng)度后,還要卷綢并放長(zhǎng)經(jīng)絲;提花者則提拉經(jīng)縷,與織者的動(dòng)作默契配合。這些精細(xì)復(fù)雜的織造技藝,人們已能不太困難地掌握,出現(xiàn)了大量具有熟練勞動(dòng)技能的絲織生產(chǎn)者。體力較好、技術(shù)嫻熟的工匠,日可織幅寬二尺二寸的平面紋織物八、九尺,體力與技術(shù)一般的勞動(dòng)者,則可織六尺左右,織造花紋織物,則視紋樣精細(xì)的不同而效率各異。據(jù)測(cè)算,使用這樣的手投梭機(jī)織造絲綢,達(dá)到如此產(chǎn)量已是人體所能適應(yīng)的極限了。在絲綢煉染方面,明代在把生絲煉成熟絲的過程中,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用了胰酶脫膠的生物化學(xué)技術(shù)?！短旃ら_物》卷二《乃服篇》中記載:“練絲用稻藁灰入水煮,以豬胰陳宿一晚,入湯浣之,寶色燁然;或用烏梅者,寶色略減”。明代對(duì)染料采集的季節(jié)、加工方法等也積累了很好的經(jīng)驗(yàn),使色牢度進(jìn)一步提高,這從一些遺存至今的明代絲織物仍艷不退色中可見一斑。色譜也有拓寬,東漢時(shí)的色譜約三十多種,明代僅《天工開物》、《天水冰山錄》中所載,色譜就達(dá)57種之多。在染色方法上,明代創(chuàng)造“拔”染技巧,這是傳統(tǒng)絲綢印染技術(shù)發(fā)展中的一大變局,使生產(chǎn)效率成倍提高,至今仍在印染行業(yè)中廣泛運(yùn)用。綜而觀之,中國(guó)的絲綢科技經(jīng)過長(zhǎng)年累月的積聚和發(fā)展,到明代達(dá)到了頂峰,在世界上處于領(lǐng)先地位。這是毋庸置疑的。問題在于:中國(guó)古代絲綢科技的發(fā)展是極其緩慢而又帶有明顯保守性的。它只是從固有模式出發(fā),滿足于對(duì)傳統(tǒng)的工具和技術(shù)做些不傷大雅的改動(dòng)和修補(bǔ),這固然也會(huì)產(chǎn)生一些效果,也能適應(yīng)一時(shí)需要,但是沿著這樣的思維定勢(shì)發(fā)展下去,難以造成生產(chǎn)工具上的突破和社會(huì)生產(chǎn)力的飛躍,而只會(huì)陷入一種凝重停滯的狀態(tài)。這是在科技發(fā)展中小生產(chǎn)者的固有心態(tài)和思維方法所帶來的必然結(jié)果。另一方面,從根本上說,在一個(gè)農(nóng)業(yè)文明的傳統(tǒng)社會(huì)里,所能給予絲綢科技發(fā)展提供的余地是很小的,只是在傳統(tǒng)的框架內(nèi)作些修改和補(bǔ)充。在農(nóng)業(yè)社會(huì)所能允許的極限內(nèi),它可以給生產(chǎn)力的發(fā)展提供一定的空隙;在沒有遭到外來威脅的情況下,它可以顯示出某種生命力。但是,極限已經(jīng)到頂了,清代的絲綢科技就再也沒有什么進(jìn)展;外來威脅的陰影也迫近了,就在明清王朝相互交替的那一時(shí)刻,萬里之遙的西歐島國(guó)響起了資產(chǎn)階級(jí)革命的吶喊和嘶殺,開始了由中世紀(jì)農(nóng)業(yè)文明向近代工業(yè)文明的過渡。產(chǎn)業(yè)革命的進(jìn)行,使西方資本主義國(guó)家首先在紡織工業(yè)領(lǐng)域發(fā)生了根本的變革,絲綢工業(yè)迅速崛起。英國(guó)“自十九世紀(jì)三十年代以來,曼徹斯特已經(jīng)使用動(dòng)力紡織廉價(jià)絲綢和混合織物”;法國(guó)也創(chuàng)制了先進(jìn)的提花絲織機(jī),所產(chǎn)絲綢效率高而質(zhì)量好,成為中國(guó)絲綢的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。面對(duì)著資本主義國(guó)家咄咄逼人的挑戰(zhàn),傳統(tǒng)的中國(guó)絲綢業(yè)行將危機(jī)臨頭、險(xiǎn)象環(huán)生,其在世界絲綢業(yè)的領(lǐng)先地位岌岌可危。錦、大理想國(guó)花團(tuán)錦簇的中國(guó)絲綢,素以品種繁多、樣式精巧而著稱于世。見之于先秦古籍中的絲綢名稱,已經(jīng)多如繁星,雖然大都是一些熱情洋溢的贊辭和充滿想象的比喻,很少有確切的科學(xué)描述,但也足以說明當(dāng)時(shí)的絲綢品種已經(jīng)比較豐富。結(jié)合后代出土的絲綢實(shí)物,可以劃分先秦的絲綢品種大致有三類:絹是平紋織物,按織物組織來說,這是最簡(jiǎn)單的一種。由于經(jīng)緯絲的粗細(xì)、捻度、密度等的差異,又可分為許多種類。其中最輕最薄的稱為紗。1957年長(zhǎng)沙左家塘楚墓和1970年遼寧朝陽魏營(yíng)子西周墓出土的方目紗,經(jīng)緯絲細(xì)而稀硫,交織成均勻的方孔,平直而輕柔。則是一種有縐紋的紗,特點(diǎn)在于有細(xì)致均勻的波紋,如同魚鱗一般。詩(shī)人宋玉在其名篇《神女賦》中有“動(dòng)霧舒以徐步”的美句,以山間緩緩流動(dòng)的霧靄來比喻神女身穿的榖衣,給人一種神秘朦朧的美感。與紗不同,紈的組織緊密而有光澤,經(jīng)絲的密度一般在每厘米100根以上,為紗的5倍。成語有“強(qiáng)弩之末,不能透魯縞”的說法,縞也是一種素白色平紋綢,為魯國(guó)的名產(chǎn)。綺是單層經(jīng)絲,一色素地,依靠織紋顯花的提花織物,其組織比絹復(fù)雜,屬于較貴重的絲織品。據(jù)《戰(zhàn)國(guó)策》記載,時(shí)人常在衣服的邊緣鑲上有花紋或彩色的絲綢作寬邊,起裝飾作用,而諸如士一類的下層官吏和平民百姓,則不得以綺為衣緣,足見綺的高貴。這是一種以彩色絲線織成的有花紋的織物,彩紋并茂,華麗多姿,花紋的表現(xiàn)力特強(qiáng),是絲綢中最為精巧復(fù)雜的品種?！板\”字由“金”和“帛”組合而成,《釋名》解釋說:“錦,金也。作之用功,重其價(jià)如金,故惟尊者得服之”。錦的出現(xiàn),把蠶絲的優(yōu)良性能與美術(shù)創(chuàng)作結(jié)合了起來,使絲綢不僅是高雅的衣料,還成為名貴的藝術(shù)品,大大提高了絲綢的實(shí)用價(jià)值和鑒賞價(jià)值,成為各個(gè)時(shí)代文化藝術(shù)水平的一個(gè)代表,同時(shí),錦的出現(xiàn),刺激了織工去設(shè)計(jì)更復(fù)雜的機(jī)織圖案,去研究絲織機(jī)具的改造和完善,因而推動(dòng)了絲綢生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展?？梢哉f,錦的出現(xiàn),是中國(guó)絲綢史乃至人類文明史上的一個(gè)重要里程碑。漢代,是我國(guó)絲綢在國(guó)內(nèi)外大放異彩的時(shí)代,絲綢品種有了空前的增加。東漢許慎編著《說文解字》一書,其中以織物組織命名的絲綢有19種,按色彩不同命名的則達(dá)35種,分別屬于白色系、黃色系、紅色系、紫色系、藍(lán)色系、黑色系,可謂琳瑯滿目,五彩紛呈。在漢代絲織品的家族中,增添了“羅”這個(gè)新成員。它的組織結(jié)構(gòu)與紗、綺、錦不同,經(jīng)緯不是相互平行,而是把經(jīng)絲分成絞經(jīng)和地經(jīng)兩種,有規(guī)律地絞纏形成網(wǎng)絡(luò),豐富了絲織品的表現(xiàn)力,增強(qiáng)了服飾的美感。漢代絲綢不僅品種大增,質(zhì)量也有很大提高。最具典型意義的,是長(zhǎng)紗馬王堆一號(hào)漢墓出土的素紗蟬衣,用極細(xì)的蠶絲織成,輕薄透明猶如蟬翼,一件寬大長(zhǎng)袖的成人長(zhǎng)衫,全重僅49克,不足1兩這是一種登峰造極的紗類織物,至今仍令人嘆為觀止。到了唐代,絲綢品種已經(jīng)多得不勝枚舉,盛極一時(shí)的是綾。這是一種在綺的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的斜紋底上起花的絲織品,因其紋理好象冰凌,故稱“綾”。據(jù)《舊唐書·輿服志》記載:當(dāng)時(shí)官吏章服主要是綾,“三品以上,大科紳綾及羅;其色紫;五品以上,小科紳綾及羅,其色朱;六品以上服絲布,雜小綾,其色黃;七品以上,服龜甲雙巨十花綾,其色綠;九品以上,服絲布及雜小綾,其色青?！边@表明綾在唐代是一種高貴的絲綢品種。著名詩(shī)人白居易曾作《繚綾》詩(shī)一首,贊美越州出產(chǎn)的繚綾制作之精和織紋之妙:繚綾繚綾何所似?不似羅綃與紈綺;應(yīng)似天臺(tái)山上月明前,四十五尺瀑布泉。中有文章又奇絕,地鋪白煙花簇雪?！ツ曛惺剐陔?天上取樣人間織?？棡樵仆馇镅阈?染作江南春水色。……繚綾織成費(fèi)功績(jī),莫比尋?？暸c帛。絲細(xì)繅多女手痛,軋軋干聲不盈尺?！拼?也是我國(guó)錦類織物發(fā)展的一個(gè)分界線?？楀\技術(shù)劃分為兩個(gè)階段,唐以前是經(jīng)錦為主,唐以后則以緯錦為主了。緯錦的出現(xiàn),有些學(xué)者認(rèn)為是中外文化交流的產(chǎn)物,是受了波斯錦的影響?！侗笔贰ず纬韨鳌氛f隋文帝開皇年間,波斯獻(xiàn)來金線錦袍,組織殊麗。文帝命何稠仿制,織成之后,居然遠(yuǎn)勝波斯錦。另一些學(xué)者則認(rèn)為,我國(guó)的緯線顯花技術(shù)起源甚早,先秦絲綢中就出現(xiàn)了緯二重織物。魏晉南北朝時(shí)期,彩色緯線顯花的技巧已經(jīng)廣為應(yīng)用。到了唐代,原來手工挑花,挖梭的方法,變成束綜和多綜躡的提花機(jī)織造,使回緯改為通緯,技術(shù)上的突破終于導(dǎo)致唐代緯錦的大量問世。以上兩說,與其說是互相排斥,莫若說是互為補(bǔ)充:中國(guó)的絲綢織造,原來已有緯線顯花的技術(shù)因子,在外來文化的刺激下,促使其活躍起來并加速發(fā)展。宋元時(shí)代,由于南北生產(chǎn)技術(shù)的交融,絲綢花色品種有了明顯的增加,綾、羅、綢、緞、紗、榖、綺、錦等類產(chǎn)品在花型圖案、產(chǎn)品質(zhì)量和藝術(shù)風(fēng)格上都有很大創(chuàng)新。羅的的織造在宋代達(dá)到了高峰,出現(xiàn)了四經(jīng)絞提花羅,花紋十分復(fù)雜,如《嘉泰會(huì)稽志》所載:“近時(shí)翻出新制羅,如萬壽藤,七寶赍珠、雙風(fēng)綬帶、紋皆隱起,而膚理尤瑩潔精致?！彼未z綢中還出現(xiàn)了三種獨(dú)具特色的新產(chǎn)品:一是適應(yīng)宋代文學(xué)藝術(shù)興盛的需要,專供書畫裝裱用的宋錦。它通過緯線顯花、圖案精細(xì),格調(diào)深沉,古色古香。二是采用通經(jīng)回緯方法織制的“絲”,在花紋和地紋的連接處出現(xiàn)明顯的斷痕,增強(qiáng)了紋樣的立體感和表現(xiàn)力,成為一種珍貴的絲綢藝術(shù)品。南宋莊綽在《雞肋篇》中描述:“定州織緙絲,不用大機(jī),以熟色絲經(jīng)于木棦上,隨所欲作花草禽獸狀?！魦D人一衣,終歲可就,雖作百花,使不相類亦可,蓋緯線非通梭所織也?！比亲鳛樽鹳F和權(quán)勢(shì)象征的飾金織物。宋代飾金織物的制作工藝多達(dá)十余種,如將金箔剪成金絲條織入絲綢中,稱“扁金”;或?qū)⒔鸾z條包裹在絲線外面,織成的綢稱“圓金”。社會(huì)上對(duì)飾金織物十分喜愛,以致于宋代帝王曾多次下詔:“銷金、泥金,真珠裝綴衣服,除命婦許服外,余人并禁”,但民間仍是禁而不止?；实鄣氖ブ紝?duì)于社會(huì)的風(fēng)氣習(xí)俗,威力畢竟是有限的。在蒙古貴族建立的元朝,各種飾金織物更是得到了空前發(fā)展,制作技巧和品種都有顯著提高和增加,并為后代的絲織工匠所繼承,成為專供皇室貴族穿著的重要絲綢產(chǎn)品。時(shí)至明清,中國(guó)傳統(tǒng)的絲綢品種進(jìn)一步趨向成熟與完備。在這一時(shí)期,錦、緞、絨三種產(chǎn)品得到了較顯著的發(fā)展。錦類中突出的是云錦,它是在蜀錦和宋錦的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,并形成了本身的獨(dú)特風(fēng)格,“工巧殊過,猶勝于古”。蜀錦和宋錦主要用彩色絲線配置,云錦則大量采用金線,使織品金碧輝煌。圖案表現(xiàn)上大量模仿自然界奇妙的云勢(shì)變化,襯托作為主體的各種珍禽異獸、奇花瑞木,顯得精美絕倫。緞?lì)惪椢锕欧Q纻絲,起源于漢,發(fā)展于唐,鼎盛于明,由于緞底組織點(diǎn)浮線長(zhǎng),所以特別柔軟而有光澤。江浙盛產(chǎn)綢緞,“有素有化,有金縷彩妝,其制不一,皆極精巧”。絲絨產(chǎn)品是在元代漳絨的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,工藝要求極高,要經(jīng)過織絨、割絨、雕花諸道工序才能織成,手感柔軟舒適,保溫性能好,后世譽(yù)為“天鵝絨”,確是不可多得的絲綢珍品。在此期間,各地的絲綢出品形成了一定的區(qū)域?qū)ｉT化趨勢(shì),例如南京的云錦、寧綢、蘇州的亮紗、庫(kù)緞、杭州的杭羅、杭紡、山東的柞絲府綢,西北潞州的繭綢,湖州的湖縐、福建的漳緞等,都是名重一時(shí)的特產(chǎn)。經(jīng)過幾千年的發(fā)展和改良,中國(guó)絲綢以其品種繁多,花色富麗、織造精巧而博得世人的贊譽(yù)和喜愛。但是,就在人們所津津樂道的這種繁盛局面之下,也已經(jīng)顯露出了滯重難進(jìn)的跡象。絲綢種類的極度豐富,從組織到色彩,從圖案到技巧,都基本上達(dá)到了傳統(tǒng)絲綢生產(chǎn)所能給予的極限。在使用單一原料,舊式木機(jī)和傳統(tǒng)印染方法的情況下,絲綢種類已難以再有什么增加。所以,明代絲綢品種的應(yīng)有盡有、目迷五色也許正是一種“到頂”的表現(xiàn),清代就很少見到什么比前創(chuàng)新的絲綢品種了。中國(guó)絲綢生產(chǎn)的發(fā)展,已經(jīng)走完了它在傳統(tǒng)社會(huì)里的漫漫長(zhǎng)途,腳步越來越凝重,速度越來越遲緩,它迫切需要新型的原料、新型的織造技術(shù)和新型的印染處理來煥發(fā)它行將衰老的姿容,來注入使其永葆青春的活力。由幅寬認(rèn)識(shí)的原因引起交易貿(mào)易。依據(jù)承擔(dān)本據(jù)史籍記載分析,商朝絲綢產(chǎn)品已經(jīng)具有較大生產(chǎn)規(guī)模和較大市場(chǎng)需求,是很可能受到商人的青睞,加入商品的行列,成為經(jīng)商貿(mào)易的一種大宗貨品的,如果說對(duì)此多少還有些疑義的話,那么,無論如何,到了西周初年就已經(jīng)有了絲綢商品進(jìn)入流通領(lǐng)域的直接證據(jù)。在眾所周知的“曶鼎”上,鐫刻著這樣一段著名的銘文:“匹馬束絲”就可以交換到五個(gè)奴隸?！对?shī)經(jīng)》中所謂:“氓之蚩蚩,抱布貿(mào)絲”,說得則是民間絲綢交換的情景。絲綢的商品生產(chǎn)和交換,到了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期變得越發(fā)越活躍與繁盛。孟子在見梁惠之王說:“五畝之宅,樹墻下以桑,匹婦蠶之,則老者可以衣帛矣”。從勞動(dòng)?jì)D女生產(chǎn)絲綢供給家人穿著這一點(diǎn)看,生產(chǎn)者大概不是奴隸而是自由民;這些絲綢既然可以用來滿足家庭的需要,當(dāng)然也就有可能流入市場(chǎng)成為商品。韓非子曾經(jīng)講過這樣一個(gè)故事:魯人身善織屨,妻善織縞,而欲徙于越?；蛑^之曰:“子必窮矣?！濒斎嗽?“何也?”曰:“屨為履之也,而越人跣行;縞為冠之也,而越人被發(fā)。以子之所長(zhǎng),游于不用之國(guó),欲使無窮,其可得乎?”韓非子的本意,可能是著重于其中寓含著的深刻哲理,我們卻從中看到了以生產(chǎn)絲綢商品為職業(yè)的自由民的存在?！俄n非子》中還記載了“吳起出妻”的故事:吳起,衛(wèi)左氏中人也,使其妻織組(絲帶),而幅狹于度(比規(guī)定的幅度窄)。吳子使更之,其妻曰:“諾”。及成,復(fù)度之,果不中度(仍然不合規(guī)定)。吳子大怒。其妻對(duì)曰:“吾始經(jīng)之,而不可更也(我已整好經(jīng)絲,無法更改了)”。吳子出之(休妻)。由此可知,當(dāng)時(shí)織綢已經(jīng)存在著必須嚴(yán)格遵守的幅寬標(biāo)準(zhǔn),正如齊相晏子所說:“且夫如布帛之有幅焉,為之制度,使無遷(變動(dòng))也?！狈鶎挷蛔?勢(shì)必影響交易,《禮記·王制》載:“布帛精粗不中數(shù),幅廣狹不中量,不鬻于市”。也許,這就是吳起怒而出妻的原因吧。絲綢商品規(guī)格的出現(xiàn),使買賣雙方都能夠按照共同的標(biāo)準(zhǔn)論價(jià),這反映了絲綢貿(mào)易不斷發(fā)展的必然要求。秦漢時(shí)代,雖然“重本抑未”、“崇農(nóng)貶商”已經(jīng)成為基本國(guó)策,工商活動(dòng)受到封建官府的貶抑,但絲綢商品的生產(chǎn)和流通并未絕跡,相反還有不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。西漢王朝開國(guó)功臣之一的灌嬰,在跟隨劉邦起兵反秦之前就是一個(gè)“睢陽販繒者”。睢陽距當(dāng)時(shí)絲綢生產(chǎn)中心的陳留襄邑很近,從事“販繒”貿(mào)易的人一定不在少數(shù)。東漢時(shí)的浙江上虞人朱俊,其母亦以“販繒為業(yè)”,好友周規(guī)負(fù)官債百萬,朱俊竊母帛為友還債。一人之帛能償百萬官債,絲綢商業(yè)資本實(shí)力之雄厚,可想而知。漢代絲綢生產(chǎn)量、流通量和消費(fèi)量的大增,是與當(dāng)時(shí)“富者縟繡羅紈,中者素綈錦冰,常民而被后妃之服,褻人而居婚姻之飾”的“高消費(fèi)”風(fēng)氣密切相關(guān)的;也是漢代絲綢生產(chǎn)技術(shù)迅速進(jìn)步,生產(chǎn)成本有所下降的結(jié)果。漢代以前,絹與布的價(jià)格比值為1:3;到西漢末年,比值就已經(jīng)降到1:2了。唐代,不僅絲綢的市場(chǎng)流通量比前增加,而且還代替了一部分貨幣而成為市場(chǎng)交易的一般等價(jià)物,具備了實(shí)物貨幣的職能。玄宗執(zhí)政時(shí),曾數(shù)次下令,對(duì)民間通行的絲綢實(shí)物貨幣制度給予承認(rèn)和肯定。開元二年(714年)下令綾羅絹帛等在交易時(shí)均可作為流通貨幣,不服從者治罪。開元二十二年再次頒詔:布帛是本,錢刀是末,賤本貴未流弊滋深;從今而后,錢物兼用,違者科罪。于是,運(yùn)販絲綢不僅是一種牟利的手段,絲綢本身也已成為財(cái)富的象征,而為人們所競(jìng)相囤積。有些富豪的絲綢多得令人瞠口結(jié)舌,唐玄宗曾問巨商王元寶有多少家私,答曰:“臣請(qǐng)以絹一匹,系陛下南山樹,南山樹盡,臣絹未窮?！彼卧越抵钡矫髑鍟r(shí)期,商品性的絲綢生產(chǎn)和交換進(jìn)一步擴(kuò)大化和普遍化。江浙太湖流域出產(chǎn)蠶絲,成為全國(guó)各地的絲織原料基地?！秴桥d掌故集》說:“蠶絲物業(yè),饒于薄海,他郡邑借以畢用”,因而有“湖地宜蠶,新絲妙天下”之譽(yù)。在福建,“凡福之絲綢,漳之紗絹,皆衣被天下,所仰給他省者獨(dú)湖絲耳。閩人貨湖絲者,往往染翠紅而往織之”;在廣東,“粵緞必用吳蠶之絲”;在江西,名產(chǎn)葛布織造時(shí)需“以湖絲配入”;在山西,“潞綢所資之絲,來自他方,遠(yuǎn)及川、湖之地”。在絲綢生產(chǎn)中心的江寧、蘇州、杭州一帶,原料更是大多采用湖絲,“江寧本不出絲,皆買絲于吳越”;“蘇州之絲織原料,皆購(gòu)自湖州”;“松江織造上貢吳綾等等原料,浙產(chǎn)為多”。商品化的不僅是蠶絲,綢緞更是轉(zhuǎn)賣四方,行銷全國(guó)。江浙絲綢銷路暢旺,市場(chǎng)覆蓋面極為廣闊,是當(dāng)時(shí)長(zhǎng)途販運(yùn)的主要商品之一。陜西一帶,“綢帛資于江浙”;南國(guó)閩地,“布帛皆自吳越至”,永平府“有大賈販吳綺、淮鹽起家至巨萬”;河間府“販繒者,至自南京、蘇州、臨清”;西北邊城的宣府鎮(zhèn)中,“賈店鱗比,蘇杭羅緞鋪各行交易,鋪