旗袍博物館規(guī)劃設(shè)計方案

PAGE旗袍博物館規(guī)劃設(shè)計總體方案設(shè)計說明1、功能規(guī)范及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本著節(jié)約，環(huán)保的理念，盡量采用場外定制加工成型，場內(nèi)安裝的施工法則，以避免二次污染和環(huán)保級別，減少噪音、粉塵的污染。最大程度上縮短施工周期，提高制作精度和質(zhì)量，增加耐固性和安裝便捷程度。展廳遵循低成本原則，將有限的經(jīng)費(fèi)投入在內(nèi)容的呈現(xiàn)和展示方面，盡量不進(jìn)行大量改動，適當(dāng)應(yīng)用藝術(shù)品和多媒體技術(shù)使得整個空間產(chǎn)生多樣化表現(xiàn)。2、色彩表現(xiàn)和藝術(shù)渲染手法針對不同的展示部分，開發(fā)出不同的色彩體系，使整個空間統(tǒng)一在一個細(xì)膩精致的色調(diào)之中。3、照明工程及多媒體展示照明工程本工程照明將全部采用LED光源，這樣可以節(jié)約50%以上的電費(fèi)開支，將節(jié)能、綠色、環(huán)保的體驗完美呈現(xiàn)。在多媒體應(yīng)用方面，我們適當(dāng)使用互動手觸屏及虛擬換衣互動系統(tǒng)進(jìn)行展示。根據(jù)博物館、美術(shù)官的照明要求，應(yīng)選用高顯色指數(shù)的進(jìn)口光源，顯色指數(shù)在95%以上。本工程并非高標(biāo)準(zhǔn)博物館，且實物較少，所以采用80-90的顯色指數(shù)光源，即可滿足光源需求。各空間概念設(shè)計博物館的序廳：一般應(yīng)被看成是參觀者的“視覺調(diào)節(jié)空間”，在白天，當(dāng)參觀人流由室外天然光的高照度下經(jīng)過門廳來到照度較低的室內(nèi)文物展廳時，或者在晚上，當(dāng)參觀者離開展廳經(jīng)過門廳進(jìn)入低照度的室外環(huán)境中時，門廳就成了適應(yīng)這種視覺過渡的空間，所以門廳的燈光最好能隨著視覺感受和時間的變動而隨時加以調(diào)節(jié)照度。各單元陳列廳：單元展廳是設(shè)計的重點，亦是對光要求非常專業(yè)和高標(biāo)準(zhǔn)的展廳，需依據(jù)陳列的主題要求，對陳列內(nèi)容進(jìn)行構(gòu)思，確定陳列風(fēng)格后進(jìn)行照明設(shè)計。光是視覺的沒接，光環(huán)境是展廳空間必要的支撐，在陳列光環(huán)境的設(shè)計是準(zhǔn)確表達(dá)陳列主題的前提。為了確保展出效果，讓觀眾注意力集中到展品上，需要考慮照明強(qiáng)度、光的質(zhì)量和呈現(xiàn)實體感、眩光等因素。照明應(yīng)將展品的形狀、色調(diào)和質(zhì)感顯示出來，給人強(qiáng)烈的印象，需要使展品比背景更為明亮而突出，但又不能過于強(qiáng)調(diào)而失去展品和背景的協(xié)調(diào)。博物館建設(shè)將以旗袍的演變及工藝為線索，利用現(xiàn)有建筑構(gòu)架，初步規(guī)劃設(shè)計為序廳、5個主題展區(qū)（崢嶸歲月、時代華章、繼往開來、藍(lán)圖繪就）。二、展廳內(nèi)容設(shè)計（一）序廳設(shè)計序廳是博物館的引子與開篇，也是整個展館的過渡區(qū)域，將采取主題墻（采取實物和浮雕等形式展現(xiàn)主題）。（二）第一部分東方的靈韻--時代與傳說旗袍，中國和華人女性的傳統(tǒng)服裝，被譽(yù)為中國國粹和國服。第一展廳設(shè)置了兩條線：一條為關(guān)于旗袍“黑娘娘”的傳說；一條為旗袍的起源及發(fā)展。兩條線均以長廊畫卷的圖文形式來展現(xiàn)旗袍的傳說及歷史。線索一，關(guān)于旗袍“黑娘娘”的傳說傳說，從前鏡泊湖畔有個滿族漁家姑娘，因為長得臉黑俊俏，心靈手巧，人稱她“黑妞兒”。她覺得穿著古代傳下來的肥大衣裙，打魚不方便，就自己剪裁了一種連衣帶裙多扣拌長衫，既省布合體，又勞動方便。后來，她被選進(jìn)宮中封為“黑娘娘”，因過不慣官廷生活，穿不慣又肥又大的山河地理裙，就穿起從前自己剪裁的多扣拌長衫。皇上認(rèn)為她擅自改變官廷服飾有罪，就趕她出宮，并一腳踢中她后心而死去。關(guān)東滿人聽到黑娘娘死的消息，大哭了三天，還穿起她剪裁的那種長袍來紀(jì)念她。后來，在旗的婦女認(rèn)為方便，穿的人多了，就叫它為“旗袍”。說也奇怪，凡穿上旗袍的婦女，都變得十分苗條、俊美，據(jù)說那是心靈手巧的黑娘娘在晴中幫助她們打扮哩。線索二，旗袍的起源及發(fā)展有部分學(xué)者認(rèn)為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，民國20年代之后成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府于1929年確定為國家禮服之一。50年代后，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為“封建糟粕”、“資產(chǎn)階級情調(diào)”遭受批判。80年代之后隨著傳統(tǒng)文化在內(nèi)地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區(qū)復(fù)興，還遍及世界各個時尚之地。1984年，旗袍被國務(wù)院指定為女性外交人員禮服。從1990年北京亞運(yùn)會起，歷次大陸舉行的奧運(yùn)會、亞運(yùn)會以及國際會議、博覽會多選擇旗袍作為大會禮儀服裝。2011年5月23日，旗袍手工制作工藝成為國務(wù)院批準(zhǔn)公布第三批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之一。2014年3月，中國旗袍會成立，名譽(yù)會長為彭麗媛。[15]2014年11月，在北京舉行的第22屆APEC會議上，中國政府選擇旗袍作為與會各國領(lǐng)導(dǎo)人夫人的服裝。（二）第二部分藝與“藝”-藝術(shù)與技藝1.藝術(shù)華章從清朝到現(xiàn)今，旗袍藝術(shù)的樣式及其發(fā)展。2.睥睨工藝從初期的“盤金滿繡”到現(xiàn)在的“百花齊放”，展示旗袍工藝的繁復(fù)與精致。（三）第三部分“材”的“錘煉”-材料與考究此展廳根據(jù)真絲旗袍、織錦旗袍、絲綢旗袍、絲絨旗袍、棉布旗袍、改良旗袍、綢緞旗袍等各種不同材質(zhì)的旗袍來回溯尋找辨別旗袍的材質(zhì)。（以實物為主的設(shè)計風(fēng)格，用主材進(jìn)行編制造型，形成獨特的背景展示）（四）第四部分“裁”之道-初心與堅持關(guān)于旗袍裁剪師的堅持以及裁剪之道，讓觀眾認(rèn)識到旗袍裁剪技藝的高超及魅力。（五）第五部分華服魅力-迷醉與女人女人穿旗袍，是一種說不清道不明的神韻，更是一種無與倫比的風(fēng)情。這里搭配上各種旗袍及配件，配合各個時期身穿旗袍的女人表現(xiàn)出的魅力來俘獲觀眾的心。在這個展廳設(shè)置一臺三維虛擬換衣系統(tǒng)，以便讓觀眾可以隨意換裝成各個時期的旗袍，感受風(fēng)情，體驗穿越。（六）第六部分設(shè)置展示休息區(qū)(香月兒)一樓大廳，布置測量區(qū)域及些許座位，展示部分香月兒旗袍的同時，提供休息作用。總體構(gòu)想，利用現(xiàn)有資源，大量運(yùn)用圖文形式，輔以部分實物，少量依托先進(jìn)技術(shù)，將